Henkilönsuojaimia valmistavat muotimerkit eivät tarjoa sitä vaatetustyöntekijöille

Muoti on kärsinyt koronaviruspandemian pahoin. Jälleenmyyjät, kuten Neiman Marcus ja J.Crew, ovat julistettu konkurssiin, suurilla suunnittelijoilla on peruttu muotinäytökset lähitulevaisuudessa, ja pikamuotibrändit, kuten Uniqlo ja H&M, ovat pysäyttäneet osan myytävien tuotteiden tuotannosta lahjoittaa henkilönsuojaimet. Se on ankara todellisuus, joka vaikuttaa teollisuuden jokaiseen kerrokseen - mutta heikoimmassa asemassa olevat työntekijät kantavat sekä terveys- ja turvallisuuskriisin että taloudellisen taantuman.

Tehtaissa Bangladeshista Los Angelesiin vaatetustyöntekijöillä on ennennäkemättömiä vaikeuksia. Jotkut tehtaat ja tehtaat on suljettu kokonaan, ja monet työntekijät ovat jääneet - joista suurin osa on naisia - ilman maksua suurten merkkien tilauksista, jotka tehtiin sitten lopullisesti. Avoimissa tehtaissa työntekijät raportoivat että he ovat luoneet henkilönsuojaimia (kuten naamioita ja kylpytakkeja) paikoissa, jotka toimivat edelleen hikoilutilanteissa, eli niitä ei ole puhdistettu tai niitä on turvallisuuden kannalta säännelty millään tavalla.

Viimeisimmän tarinan mukaan Buzzfeed -uutiset, osa työntekijöistä Myanmarin tehtaissa, jotka ovat kuulemma osa Zaraa omistavan yrityksen Inditexin toimitusketjua, päästettiin irti. He raportoivat, että ”yli 500 työntekijää molemmissa tehtaissa lomautettiin, kun he pyysivät toimittamaan heille kestäviä naamioita ja sosiaalisen etäisyyden ottaminen käyttöön suojellakseen heitä koronavirukselta. ” Inditex on sittemmin sanonut, että Zara ei peruuttanut yhtään tilaukset, on maksanut laskut tehdyistä tilauksistaja että näiden tehtaiden lomautuksilla ei ollut mitään tekemistä heidän tuotemerkkinsä kanssa.

Tiedottaja kertoi myyntipisteelle, että ”Inditex on työskennellyt väsymättä monien vuosien ajan varmistaakseen, että toimittajien käytännesäännöissä asetettuja standardeja noudatetaan, mm. maailmanlaajuisen kumppanuudensa IndustriALL Global Unionin kanssa - ensimmäinen laatuaan oleva sopimus alalla - ja sen jäsenyys ACT -foorumissa palkat."

Vastatoimenpiteiden lisäksi kappalekohtainen palkkamalli, jossa työntekijöiden palkat perustuvat heidän tekemiensä vaatteiden määrään, varmistaa, että monille maksetaan paljon alle minimipalkan. Marissa Nuncio, Los Angelesin aktivistijärjestön Garment Worker Centerin johtaja, edustaa monia ompelijoita, selittää: "Se, että vaatetyöntekijät ansaitsevat vain 0,05 dollaria naamarilta, mikä johtaa jopa 190 dollarin palkkaan viikossa, on ei voida hyväksyä. Tämä on hengenpelastuslaite näinä aikoina, ja niitä valmistavat työntekijät vaarantavat tartunnan ahtaissa, likaisissa tehtaissa. ”

Hän jatkaa: "Voisi ajatella, että se, että vaatetustyöntekijät ovat nyt välttämättömiä työntekijöitä, johtaisi myönteisiin muutoksiin heidän palkoissaan ja työoloissaan." Mutta ei, hän sanoo. "Tämä todellisuus on valitettavasti myös" tavallista liiketoimintaa "vaateteollisuudessa." Annie Shaw, GWC: n tiedotuskoordinaattori, lisää: ”Tämä ala ei muuttunut yhdessä yössä. Hikipalveluilla on niin pitkä historia, ja pandemia vain jatkaa sitä. Ei ole pääsyä suojaaviin esineisiin, kuten käsidesiin tai käsineisiin. Normaalisti vaatetustyöntekijöiden on tuotava omat tarvikkeet, kuten wc -paperi, vaikka luulisi, että se tarjotaan. Tämä ei ole niin kuin tämä muuttuisi nyt. ”

LIITTYVÄT: Tapaa Amanda Nguyen, perustaja, joka taistelee väärinkäytöstä selviytyneistä karanteenissa

Maribelia Quiroz, LA-pohjainen vaatetustyöntekijä ja GWC: n järjestäjä, kertoi meille ensikäden kokemuksestaan. "COVID-19: stä lähtien olen ollut jumissa kotona ja olen epätoivoinen ahdistuksesta. Tehtaallani on ollut työtä, mutta pelkään mennä, koska kaikki on [maksettua] pöydän alla ja ihmiset työskentelevät lähellä ilman kuuden metrin etäisyyttä. Palkka on sama kuin ennen pandemiaa: 12 tunnin päivät, 280 dollaria viikossa ”, hän selitti. Hän sanoi myös, ettei ollut saanut elvytystarkistusta ja että hän on turvautunut järjestön perustamaan hätäapurahastoon. Ongelmana on, että monet työntekijät saavat jo minimipalkkaa, joten nämä odottamattomat muutokset voivat olla katastrofaalisia.

Muissa suurissa muotituotannon keskuksissa, kuten Bangladeshissa, joissa a vaatetehdas romahti ja tappoi yli 1000 ihmistä vuonna 2014 työntekijöiden kerrottiin lähettäneen kotiin ilman palkkaa valmiista töistä. Perustaja Ayesha Barenblatin mukaan Tehdä uudelleen, aktivistiorganisaatio, joka tutkii hikoilutyötä, jotkut yritykset, kuten Gap Inc. ovat peruuttaneet tilauksia tehtailta, mutta eivät maksa tuotannosta, joka on tehty ennen peruutusta.

"Kun pandemia levisi maailmanlaajuisesti, vähittäiskaupat suljettiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja verkkokauppa romahti", hän selittää. ”Myöhemmin tuotemerkit ja vähittäiskauppiaat työnsivät riskin alas toimittajille massiivisesti ylivoimainen este sopimuslausekkeissaan perua jo tehdyt tilaukset, joissa tavarantoimittajat olivat ilmoittaneet materiaalit ja työvoimakustannukset. ” Lauseke Barenblat viittaa on yleinen monissa sopimuksissa ja vapauttaa olennaisesti molemmat osapuolet vastuusta, jos tapahtuu jotain katastrofaalista, kuten esimerkiksi pandemia. Joten vaikka tämä kätevä laki auttoi varmasti joitain suuria tuotemerkkejä kausituotteiden myynnin laskiessa, se ei suojaa työntekijöille, joilla ei ole irtisanomissuojaa tai työnantajiensa tarjoamaa terveydenhuoltoa, tuotemerkit harjoittavat liiketoimintaa kolmansien osapuolten tuotantolaitoksilla kanssa.

Remake aloitti ongelmien ratkaisemiseksi a Change.org vetoomus maaliskuussa, jossa tuotemerkkejä pyydetään tukemaan vaatetyöntekijöitä toimitusketjussa. ”Brändien on maksettava tuotannosta ja peruutetuista tilauksista sen sijaan, että he luopuisivat toimitusketjun kumppaneistaan ​​ja naisista, jotka ovat pitäneet liiketoimintansa kannattavana vuosikymmeniä”, vetoomuksessa vaaditaan. Jotkut, kuten H&M, Zara, Target ja viimeksi Under Armour, ovat kirjautuneet maksamaan peruutetuista tilaukset, vaikka niitä ei tarvita, muut, kuten Gap, on edelleen lueteltu, koska ne eivät ole suostuneet tekemään niitä maksuja. Gapin tiedottaja kertoi Tyylissä että brändi teki "erittäin vaikean päätöksen irtisanoa suurin osa myymälämme työntekijöistä ja jatkaa henkilöstön seurantaa kussakin toimituskeskuksessamme".

He lisäsivät, että he tekevät tiivistä yhteistyötä myyjien kanssa ja ovat siirtäneet joidenkin tehtaiden kapasiteettia kohti henkilönsuojainten valmistusta ja prototyyppien luomista. kehittää PPE -tarvikkeita, mukaan lukien naamarit ja kylpytakit, käyttämällä ylimääräisiä materiaalejamme. ” Vaikka näyttää siltä, ​​että Gap Inc., joka omistaa Old Navyn, on palkata työntekijöitä tekemään verkossa myytäviä maskeja, Remake väittää, että muiden tilausten takaisinmaksu jättää edelleen monet ilman korvausta.

Amy Blyth, FairTradeUSA: n kumppanuuksien ja ohjelmien kehittämisen johtaja, työskentelee tavarantoimittajien kanssa käsitelläkseen työvoimakysymyksiä. Hänen mukaansa monet muotimerkit ovat siirtyneet tuotantomalliin, jota kutsutaan ”oikea -aikaiseksi” toimitusketjuksi. Vaikka tämä malli pyrkii pitämään vähemmän varastoa tekemällä vaatteita vain jo tehtyjen tilausten perusteella, siinä oletetaan myös, että asiakkaat mitataan ostoksissaan, eikä niitä oteta huomioon volatiliteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tilaukset pysähtyvät, tehtailla ja työntekijöillä ei ole turvaverkkoa. Hän selittää: ”Vielä on monia kriittisiä kysymyksiä siitä, kuka kantaa suurimman osan toimitusketjun riskeistä. Vaikka tämä pandemia iskee kaikkia kovasti, tavarantoimittajilla ja tuotantotyöntekijöillä on vähemmän vastustuskykyä taloudellisiin ja terveyteen liittyviin hätätilanteisiin. ”

RELATED: Lääkärit pyytävät suunnittelijoita tekemään heille uudelleenkäytettäviä sairaalavaatteita

Tietenkin, vaikka käytössä olevien järjestelmien heikkous näyttää tällä hetkellä räikeältä, se ei varmasti ole uutta. Itse asiassa Global Slavery Index, joka seuraa nykyaikaisen orjuuden läsnäoloa useilla eri toimialoilla, arvioi, että vuonna 2018, 127,7 miljardin dollarin arvosta vaatteita olisi voitu valmistaa vaarallisen tai väärinkäytöksen kautta prosessit. Nämä luvut perustuvat vaatteiden määrään, jonka arvioitiin olevan peräisin tehtaista, joissa raportoitiin työn väärinkäytöstä.

Eikä tämä rajoitu pikamuodiin, kuten me tavallisesti kuulemme. Jopa yritykset, joilla on kaikkein eettisimmät arvot tehtävissään, voivat hajota, jos tarkastellaan liian tarkasti niiden tuotantotapoja. Etiikka ja kestävyys voivat valitettavasti olla PR -voitto brändeille, joilla ei ole infrastruktuuria ylläpitää sitä kasvun aikana. "Olen löytänyt jännitteen kasvun ja brändin perustajan eettisen eetoksen noudattamisen välillä", Barenblat sanoo viitaten Remaken tutkimukseen.

Vaikka on selvää, että näitä ongelmia ei ratkaista yhdessä yössä, toivon merkkejä on varmasti. The Garment Workers Center keräsi yli 32 000 dollaria jakaakseen 80-100 Los Angelesin työntekijää, jotka olivat siirtyneet pandemian vuoksi. Jotkut suunnittelijat, kuten Brooklynissa toimiva Kelsey Randall, luovat jopa maskeja itse ja lahjoittavat tuotot työntekijöille, jotka on irtisanottu tehtaan sulkemisten vuoksi. #PayUp -vetoomus keräsi yli 12 000 allekirjoitusta ja sai monet merkit vaikuttamaan erityisesti työntekijöihin, jotka kärsivät suuria menetyksiä. Ja reilu kauppa aloitti rahaston joka menee suoraan työntekijöille.

Vaikka pandemia on aiheuttanut niin paljon tuhoa ja epävarmuutta muotiteollisuudessa, monet aktivistit pitävät sitä mahdollisuutena muuttua. Los Angelesissa Garment Workers Centerin aktivistit kokevat ratkaisun tehdä vaatetustyöntekijöistä a osa päätöksentekoprosessia, jolloin he voivat puhua turvallisuudesta ilman pelkoa kosto. Barenblat lisää, että myös kuluttajat ja suunnittelijat voivat vaikuttaa tähän. ”Toivon, että jotkut näistä pienemmistä kestävistä toimijoista rakentavat kestävyyttä luottaen Yhdysvaltain puuvilla- ja energiatehokkaaseen lankaan, osuuskunnan työntekijöiden omistamissa tehtaissa ja jakelussa ammattiliittojen varastoista. ” Kuluttajina voimme lisätä tietoisuutta ja yksinkertaisesti ostaa Vähemmän. Hän lisää: ”Lompakkomme ja planeettamme eivät voi ylläpitää ostostamme. Olimme nähneet kuluttajien siirtyvän kohti kestävää kehitystä ja halusivat kokemuksia halpojen vaatekukkien yli. Toivon, että COVID-19 pahentaa tätä muutosta. ”

Quiroz on samaa mieltä 30 vuoden viemärityön jälkeen. "Mikään ei muutu, ennen kuin työntekijöille maksetaan vähintään minimipalkka", hän sanoi. "Fashionistien on painostettava brändejä ja yrityksiä tekemään enemmän, jotta tehtaat suojelevat meitä ja maksavat työntekijöille minimipalkkaa."

Tämä tarina päivitettiin sisältämään lausunto ja tiedot tehdasvähennyksistä Zaraa omistavalta Inditexiltä.