Max Maran lomakeskuskokoelma kunnioittaa tyylikkäästi Marlene Dietrichia ja David Bowieta

Pinnalla - no, millä tahansa pinnalla, todella - ajatus a muoti Marlene Dietrichin ja David Bowien inspiroima kokoelma kuulostaa ongelmalta. Mutta tässä me olimme, kansainvälinen muotilehdistö kokoontui Berliiniin Max Maran lomakeskusnäytökseen maanantai-iltana, istuen David Chipperfieldin kunnostamassa Neues-museossa, jossa tuhatvuotias Nefertiti tuijottaa turisteja yhdellä hyvällä silmällä kuuntelemalla Bowien "Wild is the Wind" -esitystä, joka oli asetettu kuiskaavan alhaiselle äänenvoimakkuudelle, jotta se ei häiritsisi esineitä. Carolyn Murphy ja kabaree-tähti Ute Lemper risteyttivät kiitotien polkuja pukeutuneina terävähaaraisiin valkoisiin takkeihin löysästi juoksevien housujen päällä, jotka ajatellen sitä olivat täsmälleen tyyliä, jota sekä Dietrich että Bowie.

"Kummallista kyllä, kun laitat heistä kuvia rinnakkain, he olivat melkein sama henkilö", sanoo Italian luova johtaja Ian Griffiths. talo, joka teki hienoa työtä vertailun tekemisessä unohtamatta Max Maran ydinarvoa luodessaan tyylikkäitä ja ajattomia vaatteita vakuuttavalla tavalla kertomus. Täällä esiteltiin tyylikkäät hiekkaiset kaivotakit koordinoivilla puseroilla ja housuilla; yksiväriset kokonaisuudet koostuivat ohuista kauluksista, paksuista kashmir -puseroista, silkkisistä puseroista ja laskostetuista hameista; ja versio villisti suositusta Teddy Bear -takista esitettiin metallisella langalla. Dietrich/Bowie -teema oli kirjaimellinen sukupuolta uhkaavien mallien suhteen, mutta ei niin paljon, että jollakin malleista oli silinteri tai Ziggy

"He molemmat rakastivat terävästi räätälöityä valkoista pukua, trenssitakkia, valkoista paitaa, liiviä ja miesten solmua", Griffiths sanoo. ”Niin paljon kuin olen innoittanut heitä tämän kokoelman sankareina, se on vähän Marlene Bowie ja David Dietrich. Ne ovat tavallaan sulautuneet. "

Näyttely, jota seurasi dekadentti illallinen, jossa oli kaviaarilla päällystettyä pizzaa, sitruunaruoleja ja grillattuja katkarapuja ja johon osallistuivat Angela Bassett ja joukko Max Maran asiakkaita jonka Max Mara järjesti havainnollistaakseen yrityksen perintöä sen tuotantotaidoista ja käsityötaidoista sen perustajaperheen yhteisen kuvataiteen arvostamiseen. Maramottis. Griffiths sanoo, että hän valitsi Berliinin sivustolle useista syistä, erityisesti hänen rakkaudestaan ​​kaupunkiin, kun hän oli taideopiskelijaksi Isossa -Britanniassa 1980 -luvulla ja myös siksi, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta Berliinin kaatumisesta Seinä.

Maria Giulia Maramotti, Yhdysvaltojen vähittäiskaupan johtaja Max Maralle, joka on myös yrityksen tyttärentytär perustaja Achille Maramotti lisää, että Berliini oli Max Maran ensimmäisen näyttelyn kohde sen allekirjoitustakkeissa vuonna 2006.

"Loppujen lopuksi se on yksi tärkeimmistä markkinoista tällä hetkellä", Maramotti sanoo. ”Berliinissä on mielenkiintoinen tarina kontrasteista. Esteettiseltä kannalta se on kaupunki, jolla on institutionaalinen 1800 -luvun arkkitehtuuri puolella ja sitten sinulla on uskomatonta modernia arkkitehtuuria, jossa on kaikki mahdolliset arkkitehtitähdet, joita voit ajatella /. Se on todella samanlainen kuin brändimme DNA siinä mielessä, että se kunnioittaa juuriamme ja yrittää sitten pistää uuteen aikaan. ”

Griffiths käytti paitsi kaupungin historiaa myös Neues -museon kokoelmaa inspiroidakseen malleja, joissa oli myös ilmeisiä vastakohtia muinaisen ja modernin välillä. Jotkut rikkaasti kuvioidut kankaat kuvioitiin näyttämään siltä, ​​että niillä oli raskas patina museon kipsiseinät, jotka oli hylätty sodan jälkeen Chipperfieldin moderniin asti entisöinti. Housut ja takit viimeisteltiin raa'illa reunoilla nyökkäyksessä esillä oleville vuosisatoja vanhoille kangaspuille. Ja uusi korukokoelma Max Maralle yhteistyössä suunnittelija Reema Pachachin kanssa esillä olevat käsin muotoillut esihistorialliset esineet, joissa on karkeasti vasarattuja kultalevyjä kaulakoruissa ja rannekorut.

Viimeisenä elementtinä Griffiths sekoitti kolmiulotteisia kukkakirjontoja Meissenin posliinimallien innoittamana. on tuottanut vuodesta 1710 lähtien ja osallistunut kaikkiin kattauksiin ja hienoihin eläintarhoihin, jotka koristivat pöytiä illallinen.

"Kaikki on hyvin konkreettista minun kanssani", Griffiths sanoo. "Se tarkoittaa jotain, jonka voit nähdä ja sitten käyttää. Jos valitsemme oikean paikan ja rakennamme oikean tarinan, voimme kertoa sinulle jotain. Voimme kommunikoida brändistämme tavalla, joka on vaikeampi tehdä, kun sinulla on 20 minuutin aikasi Milanossa Muotiviikko.”