Trashysta Flashyyn: Moschino ja Gucci Surprise dramaattisella muotilla

Vain kaksi päivää, Milanon muotiviikko on muodostumassa merkkien taisteluksi.

Kasvavat taloudelliset ja kulttuuriset muutokset luovat kaikenlaisia ​​odottamattomia haasteita maailman kuuluisimmalle ylellisyydelle Merkit, italialaiset suunnittelijat – jotka elävät omassa erityisen kilpailevassa ympäristössään – vastaavat vahvasti kokoelmat. Guccin Alessandro Michele, joka on vastuussa suurimmasta osasta Milanon jännitystä kahden viime vuoden aikana koristeellisella uudella ilmellään. näyttää epätavallista esimerkkiä muodissa pysymällä johdonmukaisena hänen filosofiansa kanssa, että enemmän on enemmän – ellei se ole mahdollista lisää. Samaan aikaan Miuccia Prada, jonka ideat vaihtelevat vapaasti ja joskus dramaattisesti kaudesta toiseen, vahvisti hänet. vaikutti torstai-iltana erinomaisella kokoelmalla, joka oli sekä kaupallisesti saatavilla että hienovaraisesti provosoiva.

Tässä tapauksessa Prada antoi yleisölleen paljon enemmän ajattelemisen aihetta, alkaen hänen upeasta setistään, joka oli koristeltu hieman dementoituneilla vintage-elokuvajulisteilla ja pin-up-tytöillä. Ja Pradan hieman röyhkeiden kulissien takana olevien kommenttien välillä siitä, että älä yritä olla avoimesti poliittinen, ja sitten mukana tuleva ohjelma toteaa, että päinvastoin vaati kaikkia taiteilijoita omaksumaan liberaalin asenteen, kukaan ei voinut puhua tämän esityksen jälkeen vain siitä, että näissä oli itse asiassa enemmän kuin miltä näyttää. vaatteet.

VIDEO: Katso yhteenveto Milanon muotiviikosta

Olen hieman huolissani siitä, että vaatteet eivät ole aivan saaneet arvoaan täällä, joten kehutaan hetki pehmeästi lumoavia mekkoja, joissa on strutsinauhat höyhenet ja kristallihelmet sekä täyteläinen ulkoasu, joka yhdisti useita abstrakteja amerikkalaisten urheiluvaatteiden sävyjä: takkeja, jotka yhdistävät länsimaiset hapsut miesten tweedeihin ja koristeelliset helmikoriste, korkeat nahkasaappaat, joissa on kaksinkertaiset soljet varpaissa, ja pörröiset turkiskengät, jotka muistuttivat muklukkeja ja höyhenpeitteet, jotka viittasivat Eskimo-vaatteet. Prada sekoitti niin monia säveliä monelta vuosikymmeneltä – vakosamettileveneviä housuja 1970-luvulta ja pin-up-julistetaidetta 1960-luvulta (uusia teoksia, itse asiassa Robert E. McGinnis hänelle) – että siitä kaikesta tuli jotain houkuttelevan uutta. Kaiken tämän sisältä sinua pyydettiin valitsemaan mikä tahansa viesti, josta pidit – olipa kyse feminismistä, osallisuudesta tai protestista – tai voit yksinkertaisesti löytää houkuttelevan muotoilun.

Michelen Gucci-show esitettiin myös muodossa, joka haastoi katsojan erottamaan yksilön kokonaisuudesta. Ja vaikka hän kohtasi jonkin verran kritiikkiä sarjastaan ​​– 119 mallia käveli reippaasti läpinäkyvän putken läpi kuin laboratoriorotat – ihailin pikemminkin seurauksia, olivatpa ne tahallisia tai ei. Nälkäiselle, kaikki nähdylle muotieditorisarjalle suuri kysymys, joka liittyy Michelen ilmiömäiseen menestykseen hyperkoristeluissaan, vintage-tunnelmaisissa kokoelmissaan, on tämä: Mitä tapahtuu seuraavaksi? Hänen omituisen romantiikansa viehätys on saanut meidät kaikki viettämään, mutta tiikeripuseroita ja mehiläiskirjailtuja tennareita on vain niin paljon, että yksi vaatekaappi kestää.

Eikö?

No, ehkä ja ehkä ei. Michele on edelleen vakuuttunut siitä, että hänen "antimodernilla" näkemyksllään ylenpalttisesta luovuudesta on jalat, ja hyvästä syystä, jos tarkastellaan Guccin taloudellisia lukuja. Niinpä hänen kokoelmaansa tuli ylellisiä koristeita, lainaan "kasvien ja eläinten puutarhaa". Huimaavien ohimenevien katseiden keskellä näin Gucci-logoisen liittopuvun brodeerattu lepakon kasvot, näppärä bleiseri, jonka toisessa hihassa on yksi perhonen (sekä sanat "Biddenden Road"), upea kamelitakki, koibrodeerattu pusero (ironiaa, paljon?), useita kimaltelevia sateenkaarimekkoja, kimalteleva vihreä paininsinglet, jonka vatsa on leikattu, AC/DC-konsertti T ja kori munia. Tästä fantasiavaatekaapista löytyi tietysti monia poikkeuksellisia esineitä, jotka voidaan koota monin tavoin Guccin riippuvaisille ekstroverteille ja vähemmän näyttäville tyypeille.

Mutta Michelen esityksessä minuun vaikutti eniten se, kuinka paljon sarja näytti hyväksyvän ja omaksuvan ajatuksen luovuuden vähemmän laboratoriona kuin tehtaana, jossa ideoita tuotetaan ja kulutetaan jatkuvasti leike. Ja se toimii hänelle.

Fendissä viesti vaikutti melkein päinvastaiselta, sillä Karl Lagerfeld suhtautui syksyyn yllättävän hillitysti jopa turkisten kanssa. Tässä erottuivat yksinkertaiset kangastakit (jos voit kutsua samettista kashmiria yksinkertaiseksi) harmaan, beigen, kamelin ja ruosteisen punaisen paletissa. Jopa laukkuissa oli vähemmän temppuja ja karvaisia ​​koristeita, jotka korvattiin ihanalla kiillotuksen tunteella.

Lopuksi muutama sana Moschinosta, jossa Jeremy Scottin kokoelma oli todella roskaa. Ja tarkoitan sitä kirjaimellisimmalla mahdollisella tavalla – se oli oodi Scarlett O’Haran kaltaisille tytöille, jotka repivät verhot alas upean mekon nimissä. Kiitotie oli peitetty pahvilaatikoilla, mikä sai Gigille ja Bellalle kauhistuttavaa meteliä, kun heidän tikkanisaappaisensa räjähtivät koko marssin ajan. Ensimmäinen kolmasosa Scottin kokoelmasta perustui itse asiassa pahvipakkauksiin, joita nyt tulkitaan kameliksi takit, joihin oli painettu tarroja ja varoituksia siitä, että sisältö oli hauras – mutta ne oli ennemminkin renderöity hienosti. Jotkut asut näyttivät jopa epäilyttävän rikkailta. Ja lopullinen ulkoasu oli huumaa, varsinkin mekko, joka sai näyttämään ylivuotavalta kierrätysmateriaalia sisältävältä roskapussilta, ja turkisvaras, joka tehtiin täytetyistä pehmonukkeista rotan muotoisina. Haluan tehdä selväksi, tämä oli tekoturkista parhaimmillaan.