Eric Wilson Louis Vuittonin kevään 2016 katsaus

Nicolas Ghesquière on suunnittelija, joka rakastaa tieteiskirjallisuutta. Kauan ennen kuin muut suunnittelijat viittasivat niihin avoimesti Tähtien sota heidän kokoelmissaan hän toi avaruusajan konsepteja couture-tasolle kiitoradoillaan usein tavalla, joka nähtiin aikaansa edellä. Uusimmalla kokoelmallaan Louis Vuittonin taiteellisena johtajana Ghesquière vangitsi keskiviikkona saman futurismin ilmeen tavalla, joka teki useimmat ihmiset haluavat sen juuri nyt, kuten maalatut nahkatakit, jotka näyttivät yksilöllisiltä, ​​kuten LV-matkatavarat, logopaneeleilla ja raidat. Tämä oli helposti yksi hänen parhaista, yksinkertaisesti siitä syystä, että naisille oli niin paljon ostettavaa.

Ja se laittoi kivan välimerkin loppuun muotikausi se oli pitkälti koristelua ja silmän huijaamista. Ghesquièren lähestymistapa oli kuitenkin hienovaraisempi, sillä se käytti muutamalla siveltimen vedolla mustaa maalia luomaan illuusion moottoripyörätakista (toista käytti Liya Kebede, kuvassa yllä). Mukana oli myös varsinaisia ​​mototakkeja karamellipunaisena ja mustana, sekä laskuvarjopainoisia verryttelyhousuja pastellivärisissä lohkoissa ja valkoisia runollisia puseroja röyhelöiset kaulat ja ohuet liivit, jotka on maalattu Vuitton-logonauhalla, raidoilla ja Damier-sokeilla, mikä viittaa ajatukseen maailmasta, jossa kaikki voidaan räätälöidä (

AIHEUTTAA: Chanelin lentokenttä-aiheinen kiitoradaesitys #PFW: ssä on fantastinen fantastinen lento

Melkein kaikessa esitykseen liittyen, vaatteista aina Tron-kiitotien kaltainen setti, Ghesquière leikki virtuaalitodellisuuden ajatuksella, mutta pysyi vahvasti juurtuneena puettavien vaatteiden tavalliseen todellisuuteen.

Pidetään ylimääräisessä mustassa kuutiossa Louis Vuitton -säätiö, esityksessä oli labyrinttimainen kiitorata, joka oli kehystetty suurilla videomonitorilla, jotka siirtyivät avaruudessa koko esityksen ajan. Aluksi he esittivät miehen, jolla oli virtuaalitodellisuuslasit, skannaamassa asuntoaan ja luovan sitten maailmaa sen ympärille. Sitten tuli ahdistavia kuvia pöllöistä lennossa ja tietokonegrafiikkaa kirkkaista väreistä geometrisissa kuvioissa, ikään kuin signaali olisi mennyt ilmasta.

Suunnittelijan olisi ollut helppo maalata dystopisempi näkemys tulevaisuudesta, ja yksi mustavalkoisten kynäkynäsarjojen kanssa varusteltu liivi sai Katniss-tunnelman pois. Neljän viikon esitysten jälkeen muotiihmiset ovat hieman uupuneita. Mutta Ghesquièren optimismi toimi muistutuksena siitä, että loistava muoti voi olla juuri sitä: hienoa.

LIITTYVÄT: Balenciaga nimesi Vetementsin Demna Gvasalian taiteelliseksi johtajaksi

Pariisin mallistojen täydennyksenä Giambattista Valli esitteli Moncler Gamme Rougelle romanttisemman malliston, jossa oli laaja valikoima lyhyitä valkoisia pitsimekkoja. Jotkut hänen ulkonäöstään olivat saaneet inspiraationsa miekkailupuvuista, mutta vahvempi vaikutus näytti olevan valkoisen muodollisuus ja sen yhdistäminen morsiuspukuihin (edellä), jotka ovat ilmestyneet muualla tällä kaudella kokoelmissa Balenciagaja esimerkiksi Faith Connexion.

Lopuksi Miuccia Prada Miu Miu -kokoelmassaan antoi silkkaa pukeutumistrendille viimeisen kerran kerrostamalla ylikokoiset baby-doll-pastellit joidenkin vakavien ruutupukujen päällä ja joidenkin raskaiden graafisten takkien alla (erityisesti raskaat kevät). Hänen mallinsa, jotka olivat pukeutuneet tiaaroihin ja maalattuihin kulmien rypistyksiin, näyttivät yhtä maudlinilta kuin mainokseksi Amerikkalainen kauhutarina, mutta älä pelkää, vaatteissa oli tyypillistä Pradalle huumoria – isoja mekkoja, joihin oli painettu palavien kynttilöiden luonnokset (edellä)-yhtä hyvin. Monet ulkonäöistä oli leikattu pesukarhuhännillä.

Eric Wilson on Tyylissämuotiuutisten johtaja. Seuraa häntä Viserrys ja Instagram.