Kauan ennen kuin paholainen pukeutuu Pradaan, tämä ikoninen elokuva veti esiripun muotiteollisuudesta

Katse takaisin vuoteen 1994 Tyylissäsyntymästä, jos valitsisin toisen tapahtuman, jolla oli pysyvä vaikutus maailmaan muoti, sen pitäisi olla joulupäivän julkaisu Robert Altmanin kekseliäästä elokuvasta, Valmiina Weaanr.

Yllättynyt?

Loukkaavaa, ylikuormitettua ja yksinkertaisesti vastenmielistä elokuva à clef onnistui kuitenkin iskemään hermostumaan alan sisäpiiriläisistä maalatuilla stereotypioillaan, jotka tekivät pretenkeilevä suunnittelija (Richard E. Grant) hölmölle valokuvaajalle (Stephen Rea) aivottomalle tv-muotitoimittajalle (Kim Basinger). Elokuvakriitikko Roger Ebert viittaa juoksuun, jossa hahmot kiertävät Muotiviikko, kirjaimellisesti askel ulosteissa, aloitti arvostelunsa tällä helmillä: "Totuus on, Pariisissa on paljon koiraharrastusta."

Samoin elokuva haisi. Ja se myös jäi kiinni. Huolimatta sen halveksuvasta sävystä – jopa otsikko oli mykistetty Pret-a-Porterista viime hetkellä – Altmanin yritys muotimaailmasta ja kaikki sen järjettömyydet paljastivat vahingossa kiehuvan yhteiskunnallisen epäluottamuksen vaateteollisuutta kohtaan, joka puhkesi 25 vuotta myöhemmin täysimittaiseksi vallankumous. Todistamme suuria muutoksia, jotka pyyhkäisevät läpi alan nykyään, kun tärkeät sidosryhmät kilpailevat omaksuakseen eettiset standardit, koska kuluttajat pitävät heitä vastuullisina teoistaan, eräänlaisesta muotimoraalittomuudesta ja komeilusta kuvattu sisään

"Pariisin muoti", sanoo Basingerin Kitty Potter yhdessä kohtauksessa, "on jännittävää tylsää."

Mutta siihen aikaan muoti oli juuri sitä: iso, lumoava, värikäs bisnes, ei vain vielä megateollisuus, jota seuraavan vuosikymmenen aikana määrittävät jättiläiset luksuskonglomeraatit ja kansainvälistyminen. Esirippua ei ollut vedetty niin kauas taakse, että suuri yleisö näkisi, ei tiellä Paholainen pukeutuu Pradaan tekisi yli 10 vuotta myöhemmin. Ja Valmiina käyttöön vain vihjasi tuon jokseenkin viattoman, jokseenkin kyynisen ajan jännityksestä, koska valtavirran ja eliitti alkoi hämärtyä ja termiä "luksus" käytettiin naiivisti melkein kaikkeen, kahvikupeista tietokoneita.

Jälkeenpäin katsottuna vuosi 1994 näyttää joka tapauksessa käännepisteeltä, jolloin suunnittelijat olivat yhä enemmän virittymässä yleisen käsityksen tärkeydestä, hyvässä tai pahassa. AIDS-aikakauden tuhot alkoivat hiipua, mutta huumeiden väärinkäyttö lisääntyi alalla ja "heroiinin tyylikkyyden" glamorointi oli näköpiirissä. Itse asiassa kulissien takana tapahtui jonkinlaista köydenvetoa esteettisten äärimmäisyyksien yli, glamourin ja grungen välillä.

Muodissa oli vastareaktiota vallitsevaa (ja kaupallisesti tuhoisaa) "waif"-ilmettä vastaan, ja toimittajat ja jälleenmyyjät kehottivat yhdessä palaamaan klassiseen tunnelmaan. kauneus, kuten arvostettu toimittaja Amy M. Spinleri sisään New York Times se vuosi. Sivuston toimittajat Vogue ja Harper's Bazaar, hän paljasti, oli erityisesti painostanut jälleenmyyjiä ostamaan punaisia ​​huulipunaa, timantteja ja romanttisempia suunnittelijoita, kuten John Galliano, vastauksena turhautuneille lukijoille ja huolestuneille mainostajille.

"Se selittää, miksi malli Kate Moss hallitsee tavallisessa asennossaan Times Squarea Calvin Klein -farkuissa mainostaulu, näyttää yhtäkkiä paljon vähemmän viime vuoden huivilta ja paljon enemmän Patti Hansenilta noin vuodelta 1978", Spindler kirjoitti.

Televisiossa, Ystävät saapui aurinkoisella, optimistisella näkemyksensä nuorista kaupunkilaisista, ja mukana Jennifer Anistonin trendejä luova hahmo, Rachel Green, joka siirtyisi töihin Ralph Laurenille. Ja elokuvassa oli Gen-X: n lasi puolityhjä ahdistus Todellisuus puree, Vickie Minerin (Janeane Garofalo) kanssa, joka pitää Gap-liikkeen johtajaksi ylennystä uransa huippuna. Esitys Minun ns. Elämäni tarjosi kurkistuksen Angela Chasen (Claire Danes) kaltaisen lukion antisankarin psyykeen.

Se oli surrealististen hetkien ja toisinaan hätkähdyttävien kontrastien vuosi. Kate Moss ja Johnny Depp tulivat pariksi. Lisa Marie Presley meni naimisiin Michael Jacksonin kanssa. Prinssi Charles ja prinsessa Diana vahvistivat suhteensa. Nenäkäs päättyi. Tyylissä alkoi. Glamourin ylipappi Jackie Onassis kuoli. Grunge-maineeseen kuulunut Kurt Cobain teki itsemurhan. Suuri osa vuodesta 1994 ei ollut kaunista, ei Tonya Harding tai O.J. Simpson tai Lisa "Left Eye" Lopes, joka sytytti tuleen tennarit Andre Risonin Atlantan kartanossa ja poltti sen maan tasalle. Ja kuitenkin nämä hetket resonoivat edelleen huolimatta siitä, että taskukokoisista matkapuhelimista oli juuri tulossa suosittuja ja useimmilla sanomalehdillä ei vielä ollut verkkosivustoja.

Jo ennen sosiaalisen median kynnystä kaikki siitä seurannut ulvominen loppui Valmiina käyttöönSekä alan sisällä että sen ulkopuolella heijasteli tunnetta, joka näyttää yhtä todelta nykyään kuin silloin: Ihmiset saattavat rakastaa valittaa muodin järjettömyydestä, mutta he rakastavat myös järjettömyyttä. Ei ole turhaa, että Altmanin elokuva sisälsi kiitotien show'n, jossa mallit eivät käyttäneet mitään, ja ainakin sitä pidettiin kriittisenä menestyksenä.

Lisää tällaisia ​​tarinoita löydät syyskuun numerosta Tyylissä, saatavilla lehtikioskeista, Amazonista ja digitaalinen lataus nyt.