Fendin luova johtaja Siliva Venturini Fendi brändin uudella polulla

60-vuotiaana Silvia Venturini Fendi on viettänyt suuren osan elämästään kaipaamalla vaaleanpunaista. "Olen kotoisin hyvin matriarkaalisesta perheestä", hän sanoo puhelimessa toimistostaan ​​Roomassa. ”Isoisäni kuoli nuorena, ja isoäitini oli perheen ensimmäinen todellinen feministi. Naiset käyttäytyivät enemmän kuin miehet, sen ajan arvojen mukaan. Feministeillä oli tuolloin vähemmän vaihtoehtoja: ”Kun olin pieni tyttö, äitini ei koskaan ostanut minulle vaaleanpunaista mekkoa. Olin usein pukeutunut poikien vaatteisiin. Äitini sukupolvelle, jotta voit kasvattaa naisen tulevaisuutta varten, sinun täytyi irtautua menneestä.

MUUT: Zendaya aiheesta Minne menemme täältä

Ja silti naisjohtajat ovat heidän oma perinnensä Fendissä. Anna Fendi, Silvian äiti, oli yksi viidestä sisaruksesta, jotka liittyivät perheyritykseen vuonna 1946 auttamaan äitiään Adelea, miehensä nimeä kantavan yrityksen kasvoja. Kesti vielä pari vuosikymmentä ennen kuin Fendi siirtyi oikeaksi muotitaloksi, kun Karl Lagerfeld aloitti konsultoivana luovana johtajana vuonna 1965. 70-luvun puoliväliin mennessä Fendi oli täysimittainen valmisvaateyritys, jolla oli maine poikkeuksellisen innovatiivisesta käsityötaidosta ja intensiivisestä glamourista.

Venturini Fendi liittyi virallisesti vuonna 1994 käsittelemään asusteita, miesten vaatteita ja lastenvaatteita. Hänen alaisuudessaan asusteosastosta tuli eräänlainen legendaarinen muotitutkijakoulu, jossa suunnittelijat kuten Guccin Frida Giannini, Diorin Maria Grazia Chiuri ja Valentinon Pierpaolo Piccioli leikkaavat hampaat. Palkkaaessaan hän sanoo: ”Minua kiinnostaa joku avoin mieli. Kun joku haki töitä ja näytti minulle portfoliota kauniista vaatteista, ehdotin asusteita, ja heidän reaktioistaan ​​näkisi, olivatko he todella avoimia uusille kokemuksille.”

Yksi Venturini Fendin tunnetuimmista luomuksista oli Fendi Baguette, mini-olkalaukku, jonka OCD-nero oli sen loputon yhdistelmä törkeitä koristeita ja skinejä – mitä paremmin esittelee talon sisäistä suunnittelua ja teknistä aivotrustia, ja sitä helpompi on kerätä mainoksia ääretön. Baguettesta tuli 90-luvun muotihulluus, toisin kuin muutamat muut, ja se työnsi Fendin stratosfääriin. (Vuonna 1999 Prada ja LVMH ostivat kumpikin 25,5 prosentin osuuden yrityksestä. Vuonna 2001 Prada myi osakkeensa LVMH: lle 265 miljoonalla dollarilla. Kolme vuotta sitten Fendi ylitti miljardin dollarin rajan vuosimyynnissä ensimmäistä kertaa.)

Lagerfeldin kuoltua helmikuussa 2019 Venturini Fendistä tuli talon ainoa luova johtaja, joten syksy 2020 oli hänen ensimmäinen naisten mallistonsa ilman hänen panostaan. Milanossa juuri ennen kuin Italia joutui koronaviruksen vuoksi lukkoon, näytös yhdisti näkyvät volyymit, pehmeästi rakenteelliset räätälöidyt ja alusvaatteiden yksityiskohdat, mukaan lukien kyllä, vaaleanpunainen.

Kääntäessään väriä tavallisista assosiaatioistaan ​​Venturini Fendi sanoo, ettei hän ollut tietoinen kunnianosoitus Millennial pink, Pepto-Bismol-sävy, josta tuli entisestään epänaisenomaisia ​​tuotteita, kuten tekno-vempaimia ja miesten tuotteita. pukukangas. Mutta ajattelemalla uudelleen balettiväriään, hän jakaa saman hengen. Leikkiessään muilla miesten ja naisten muodin klassisilla tunnusmerkeillä – käänteet vs alusvaatteet, villahuopa vs. satiini – Venturini Fendi, kuten me muutkin, kyseenalaistaa sukupuolikategorioiden jäykkyyden ja ikivanhojen symbolien ja värien esittämisen. Jos Anna olisi edelleen paikalla, ei ole epäilystäkään siitä, että hän rakastaisi sitä.

Tänään "tuomme kokoushuoneen makuuhuoneeseen" uudella tavalla, Venturini Fendi sanoo. Karanteenin aikana kotona Roomassa lastensa ja lastenlastensa kanssa, hänelle ei ollut vieras osallistua Zoom-kokoukseen hienossa toppissa ja hikoilemassa. Hän kurkoi arkistosta värikkäitä silkkipuseroita, kuten Lagerfeldin 1980-luvun vaatteita, jotka ovat saaneet inspiraationsa milanolaisen postmodernin muotoilukollektiivin Memphisistä. "Olin pakkomielle tuohon kokoelmaan", hän muistelee. "Olen käyttänyt paitoja ja takkeja viime aikoina, eivätkä ihmiset voi uskoa, että ne eivät ole tämän päivän."

Venturini Fendi ajatteli, että he saattavat olla umpikujassa monta kuukautta, joten hän ryhtyi ruoanlaittorutiineihin (hän ​​tekee ilkeää pestoa rucolalla ja sitruunankuorella) ja osti lastenlapsilleen lastenaltaan. Valitettavasti hän sanoo, ettei hän kahlannut itseensä – Italia avasi ovensa uudelleen kesäkuussa ja pysyi ainakin lehdistön aikaan vielä tarpeeksi vakaana, jotta sen synkät päivät alkukeväästä jäävät muistoksi. "Kiinnitys meni niin nopeasti, että kun puhumme siitä hetkestä, ajattelemme, että meillä oli parasta aikaa yhdessä", hän sanoo. ”Mutta itse asiassa olimme aluksi hieman masentuneita ja surullisia. Tein suunnitelmia kuin olisimme lukittuina pitkäksi aikaa, luultavasti paniikista. Lopulta sanoin: 'OK, älkäämme huoliko. Jos olemme täällä, meillä on puutarha. Meillä on paras aika, jonka voimme.”

Toinen tärkeä muutos Venturini Fendissä: Syksyllä oleva kiitotie oli paljon monipuolisempi kuin viime aikoina – iät, vartalotyypit ja värit olivat laajasti edustettuina. "Olen nyt nainen luovan studion johdossa", hän sanoo. "Naiset ovat moninaisia. Halusin ilmaista tätä naiseuden mysteeriä useiden eri naisten, en vain yhden tyypin kautta", kuten Lagerfeldin taipumus heittää hyvin laihoja, hyvin nuoria ja erittäin kasteisia malleja. "Kun naiset suunnittelevat muille naisille, heillä on todellisuudentaju", hän lisää. "Miehillä voi olla käsitys naisista, jotka eivät liity todelliseen elämäämme. Halusin puhua siitä tämän esityksen kanssa."

Venturini Fendi oli selvästi valmis ottamaan ohjat itse, vaikka Lagerfeld oli perhe, ja hänen kuolemansa iski taloon kovasti. Kaksi päivää ennen Fendin syksyn 2019 näyttelyä Lagerfeld kuoli eturauhassyöpään, mikä oli yllätys heillekin. (Lagerfeld oli tunnetusti huomaamaton eikä puhunut sairaudestaan ​​mikroskooppisen ympyrän ulkopuolella.) Perheen kannalta esitys jatkui surullisena, ja Silvia otti jousensa yksin.

"Tapasin Karlin 5-vuotiaana", hän kertoo. ”Se oli pitkä suhde, joka opetti minulle paljon. Hänellä oli tämä valtava lahjakkuus, mutta myös inhimillisesti hän oli minulle tärkeä. En nähnyt häntä vain ammattilaisena. Hänen asenteensa elämää kohtaan kiehtoi minua. Ehkä ulkopuolelta hän vaikutti jäiseltä. Sinun täytyi tuntea hänet erittäin hyvin tietääksesi, että hän oli suloinen ja ystävällinen. Kaikilla, jotka työskentelivät hänen kanssaan Fendissä, on hänestä niin hyviä muistoja. Ja hänen kanssaan vietetty aika oli aina rikastuttavaa. Kyllä, hän oli vaativa, mutta hän koulutti minut hyvin.

Kauan ennen kuin hän aloitti työskentelyn Lagerfeldin kanssa, Venturini Fendi tiesi haluavansa osallistua perheyritykseen. "Aloin käydä luovissa kokouksissa 6-vuotiaana!" hän sanoo nauraen. ”Olin siellä äitini kanssa koko ajan, ja se oli kuin olisi mennyt muotikouluun hyvin varhaisesta iästä lähtien. Halusin aina auttaa Fendissä ja vihasin koulua, jossa tunsin tuhlaavani aikaani. Tunsin vain, etten tarvinnut sitä uralleni."

Venturini Fendi tavoittelee nyt samoja klassikoita, jotka hän puhalsi nuorena: roomalaiset historioitsijat ja runoilijat sekä taide ja arkkitehtuuri. Hänen nälkäinen mielensä on saanut hänet syventämään Fendin läsnäoloa vaatteiden ja asusteiden ulkopuolella. Anna perusti Fendi Casan vuonna 1987, mutta Venturini Fendi on ohjannut yrityksen kiinnostuksen muotoiluun toiselle tasolle, yhteistyötä jännittävien tulevien suunnittelijoiden, kuten Cristina Celestinon ja Kuengin, kanssa Caputo. Hän oli myös tuottaja Luca Guadagninon Breakout-elokuvassa, Olen rakkausja hänen kokeellinen uusintaversionsa Suspiria, yliluonnollinen klassikko 70-luvulta.

Yhdessä alan toimijoiden, kuten Giorgio Armanin, Raf Simonsin ja Alber Elbazin kanssa, Venturini Fendi on kannustanut alan hidastumista. alas ja anna luovien ryhmien keskittyä kahdesti vuodessa tapahtuviin ydinkokoelmiin, jotka ovat pitkään olleet kaiken muodin selkäranka. yhtiö. "Oli alkanut mahdottomaksi antaa kauniille tavaroille aikaa pukea ja nähdä", hän sanoo ja huomauttaa, että lomakeskus- ja couture-kokoelmat ovat odotustilassa. Jos on jotain, mitä karanteeni on meille opettanut, niin sitä laatua, varsinkin Fendin taloa, ei pidä kiirehtiä.

Hiukset: Simone Prusso Julian Watson Agencylle. Meikki: Arianna Campa CloseUp Milanoon. Tuotanto: Cecile Leroy henkilöelokuvista.

Lisää tällaisia ​​tarinoita löydät syyskuun numerosta Tyylissä, saatavilla lehtikioskeista, Amazonista ja digitaalinen lataus elokuu 21.