Louis Vuittonin vuoden 2018 Charlien enkelit: Chloe Grace Moretz, Sophie Turner ja Laura Harrier

Okei, joten me kaikki tunnistamme Charlien enkelit - tai ainakin vuoden 2000 älykkään elokuvasovituksen, joka on muotoiltu uudelleen. 1970-luvun tv-sarjan rikollisuutta vastaan ​​taisteleva hot babes -kolikko voimabrändiksi, jolla on huomattavasti enemmän feminististä vetovoimaa, etenkin nuoremmalle sukupolvelle tutui paremmin Alex, Dylan ja Natalie elokuvista kuin Jill, Kelly ja Sabrina elokuvista. televisio. "Heillä oli todellinen sisarussuhde, ja samalla he potkivat persettä", Laura Harrier selittää enkelien kestävää viehätystä ja inspiraatiota tähän. Tyylissä kuvaus, joka tuo näyttelijän yhteen ystäviensä kanssa tosielämässä, Chloë Grace Moretz ja Sophie Turner. "Ja Destiny's Child -kappale ensimmäisestä elokuvasta oli eeppinen", Harrier lisää.

"Näiden kolmen tytön välinen suhde oli vahvin asia heissä", sanoo Turner, joka tapasi Harrierin ensimmäisen kerran Vuittonissa. muoti show ja Moretz Met Galan jälkijuhlissa. Vuittonin lähettiläinä nämä kolme naista ovat solmineet omat siteensä, ja rento toveruus ei ole jäänyt huomaamatta talon taiteelliselle johtajalle Nicolas Ghesquièrelle. Pohdiskellessaan tämän päivän vastikään heränneen Hollywoodin herkkyyttä, suunnittelija sanoo, että he edustavat juuri sellaisia ​​rajuja, suorapuheisia yksilöitä, jotka inspiroivat häntä. (Hän esiintyy täällä heidän saavuttamattomana Charliena.)

VIDEO: Louis Vuittonin vuoden 2018 Charlie's Angels -elokuvan kulissien takana

"Olen onnekas, koska saan katsella heidän kahta puolta - puolta, jossa he esittävät erilaisia ​​hahmoja, kuten romanttinen sankaritar ja sitten sarjamurhaaja, ja samalla opin tuntemaan heidät tosielämässä", Ghesquière sanoo. "Rakastan sitä, että nämä nuoret naiset eivät pelkää ylittää rajoja ja ilmaista itseään monin tavoin."

Tällaiselle merkittävälle suunnittelijalle, jota on pitkään kunnioitettu uudistajana – Balenciagassa 15 vuotta ja nyt Vuittonissa viisi vuotta – Ghesquière on aina sallinut populaarikulttuurin elementti elävöittämään hänen työtään, toisinaan abstrakteja viittauksia hänen rakkauteensa musiikkia ja urheilua kohtaan ja toisinaan nyökkää selkeämmin tieteelle fiktiota.

Ja vaikka hän ei ole ensisijaisesti suunnittelija punainen matto, hän on hyvin virittynyt tuohon maailmaan ja kiehtoo sen hahmoja. Hän pyysi tapaamaan Harrieria juuri ennen kuin tämä ilmestyi sisään Spider-Man: Kotiinpaluu ja tutustui Turneriin tietysti hänen roolistaan ​​Sansa Starkina, jota ei pidä aliarvioida. Valtaistuinpeli. Ghesquière on tuntenut Moretzin pisimpään siitä lähtien, kun hän esiintyi pottasuisena esiteinin valppaana vuonna Kick-Ass. Puhuin puhelimessa muutama päivä ennen Luca Guadagninon Venetsian ensi-iltaa Suspiria, yksi kolmesta tänä syksynä julkaisemastaan ​​elokuvasta, Moretz kuvaili, kuinka Ghesquière teki mittatilaustyönä runollisen, lattialle ulottuvan kukkakuvioisen silkkipuvun luodakseen hänelle erityisen vaikutelman.

"Hän halusi nähdä minut, hänen sanojensa mukaan, romanttisemmassa valossa, joka sopisi Venetsian maisemaan, ja kompensoida elokuvaa, joka on tämä todella synkkä, kieroutunut kauhuelokuva", hän sanoo. "Se tuntuu erityiseltä pieneltä hetkeltä."

Tämä on myös erityinen suuri hetki Ghesquièrelle, jonka viimeisimmät kokoelmat ovat heijastaneet syvällisemmin hänen näkemystään Vuittonista tuomalla yhteen monia yksilön puolia tyyli. Se on yhdistelmä paitsi aikajaksoista ja paikoista myös monista naisista, jotka ovat inspiroineet häntä hänen uransa aikana, kuten stylisti. Marie-Amélie Sauvé, hänen entinen kollegansa Natacha Ramsay-Levi (nykyinen Chloén luova johtaja) ja ikoninen luova johtaja Grace Coddington. "He ovat naisia, joilla on suuri näkökulma, ja he saivat maailmamme kehittymään tavallaan", hän sanoo.

Toinen suuri uutinen viime toukokuussa, vain viikko ennen kuin hän esitteli risteilykokoelmansa Etelä-Ranskassa, Ghesquière ilmoitti uusivansa sopimuksensa Vuittonilla ja lopettavansa alan juorut, jotka ehdottivat taukoa. oli tulossa. Tämä osoittautui spekulaatioksi, joka perustui suurelta osin viimeaikaiseen malliin suunnittelijoista, joiden toimikausi muissa taloissa oli lyhytaikaista, kuten sekä ilmeisestä mahdollisesta sisäisestä jännityksestä sen jälkeen, kun Vuitton nimesi uuden miestenvaatesuunnittelijansa, surinamagneetin Virgil Ablohin. maaliskuuta. Mutta se oli kaikki puhetta.

"Luoimme uuden tilanteen suuressa seesteisyydessä, ja minun on sanottava, että se ei ole kovin tavallista tälle liiketoiminnalle", Ghesquière sanoo. "Aina on peli siitä, kuka uhkaa toista. Jäätkö vai lähdetkö? Haluammeko pitää hänet? Tästä syystä päätimme yhdessä tehdä ilmoituksen, koska halusimme antaa hienon viestin hyvistä asioista. Kun asiat menevät hyvin, ei ole mitään syytä toimia toisin.

Juhlan tunnetta ei kuitenkaan puuttunut näyttelystä, joka pidettiin Fondation Maeghtissa Saint-Paul-de-Vencessa keskellä upeaa ulkoilmaa. valtavien abstraktien veistosten installaatio, joka tunnetaan yhteisnimellä Labyrinth, jonka Joan Miró loi taiteen suojelijalle Aimé Maeghtille 1. 1960-luku. Yksi varhaisimmista esimerkeistä Ranskassa yksityisen kokoelman muuttamisesta julkiseksi tilaksi, jolla on tärkeitä yhteyksiä luontoon ja yhteistyöhön, asetelma tilasi myös rinnakkaisuuden muotititaanien kanssa, jotka luovat tänään omia arkkitehtonisesti upeita museoitaan, mukaan lukien Ghesquièren oman pomon Bernardin museo. Arnault.

"Se oli viimeinen elementti, jonka tarvitsin tehdäkseni pisteen tälle kokoelmalle, joka oli rehellisesti sanottuna vain puoliksi valmis siihen asti", Ghesquière sanoo. "Aloin nähdä kaikki asiat, jotka olivat jo olemassa muistoissani siitä paikasta." Kokoelma, Harrier, Moretz ja Turner käyttivät tässä kuvissa, oli yksi Ghesquièren parhaiten vastaanotetuista ura. Ghesquièren suunnittelussa oli vaikutteita suurten taideperheiden, kuten Maeghtien, omaperäisestä tyylistä, joten ne olivat huomattavan vapaita sopimuksista tai rajoituksista – kollaaseja kääritystä valkoisesta silkistä, vaaleanpunaisesta. satiini negligé, jota käytettiin lyhyenä mekkona, oversize-takki, joka näytti siltä kuin se olisi tehty pölyharmaista rievuista, mustat nahkasaappaat, jotka alkoivat reidestä ja päättyivät liioiteltuihin lenkkariin pohjat.

Hänen suunnitelmiaan katsellessa on houkuttelevaa kuvitella, ketä hän ajatteli kustakin teoksesta. Tuo upea harmaa takki meni Cate Blanchett, joka käytti sitä pian sen jälkeen Lontoon ensi-illassa Ocean's 8. Harrier valitsi vaaleanpunaisen mekon New Yorkin ensi-iltaan MustaKkKlansman. Moretzin Venetsiaan suunnattu mekko perustui mekkoon, joka ilmestyi ensin lyhyissä baby-doll-mitoissa, jossa oli offset-picassolainen kaulus. Mutta tarkoitus, Ghesquière selittää, on aina spontaani ilmaus siitä, mikä hänen mielestään on oikea tällä hetkellä.

"Jätän tilaa erityyppisille naisille projisoida itsensä näihin ulkonäköihin", hän sanoo. "Integroin sen tosiasian, että heillä on joskus toinen tai kolmas elämä, mutta ennen kaikkea ajattelen puhdasta suunnittelua. En ehkä ole aina oikeassa kuvailemissani tarinoissa, mutta vastaus löytyy aina."

Useimmiten Ghesquière on paikalla. Ja hänen kasvava itseluottamuksensa näkyy paitsi hänen vaatteissaan myös siinä, kuinka hän elää elämänsä. Jokainen, joka seuraa häntä Instagramissa, tuntee hänen ystäväpiirinsä ja heidän upeat lomansa jahdit ja yksityissuihkukoneet, joissa esiintyy vanhoja tuttavia ja entisiä työntekijöitä, joista on tullut kilpailijoita. Ne kaikki pysyvät lähellä. Fanit huomaavat myös, että suunnittelija on toivottanut elämäänsä kaaoksen elementin, ja hän kasvattaa nyt kahta mustaa labradoria nimeltä Léon (21 kuukautta) ja Achille (8 kuukautta). Ne ovat "erittäin myrskyisiä", hän sanoo, mutta irtipäästäminen on tehnyt hänelle hyvää, ellei välttämättä hänen kenkilleen.

"Olen melkoinen kontrollifriikki, varmasti", hän sanoo. ”Odottamattoman päätöksen tekeminen auttaa minua, ja se on luultavasti pehmentänyt persoonallisuuttani. Nuorempana olin melko itsepäinen enkä päästänyt irti asioista. Se ei ollut virhe, mutta sanotaan, että se oli joskus vähän liikaa minulle ja ympärilläni oleville ihmisille. Vuosien varrella on hyvä oppia, kuinka paljon voit päästää irti ja silti olla erittäin onnistunut.

Kysyttäessä, mitä hän kokee paikastaan ​​tämän päivän dramaattisesti muuttuvassa muodin maisemassa, hän sanoo olevansa itse asiassa innoissaan siitä.

"En koskaan unohda, että tärkeintä on saada näkökulma ja ääni", hän sanoo. "Jos menetät sen tai tulet hämärtyneeksi tai häiriintymään muutoksesta tai otat asiat uhkana, se on ohi."

Tämä tuo meidät takaisin käsillä olevaan tehtävään. Harrierissa, Moretzissa ja Turnerissa Ghesquière näkee naiset, joilla on samanlainen sisäinen voima, joka kutsuu häntä suunnittelijana, minkä vuoksi hän kutsui heidät edustamaan Vuittonia.

"Pidän aina naisia ​​jollain tapaa sankaritarina", hän sanoo. "Toivon, että kun jokainen nainen käyttää näitä vaatteita, hän näkee ne oman persoonallisuutensa jatkeena."

Tämän koetukselle jokaiselta näyttelijältä kysyttiin erillisissä haastatteluissa, miltä hänestä tuntuu pukeutuessaan hänen vaatteisiinsa:

"Ne saavat minut tuntemaan oloni vahvaksi, voimakkaaksi ja älykkääksi", Harrier sanoo. "Hän ei vain pukea naista miehelle."

"Rakastan, kuinka hän ei pelkää näyttää naisia ​​maskuliinisemmissa rooleissa", Moretz sanoo. "Se on erittäin voimaannuttavaa."

Turner sanoo: "Tunnen olevani soturi."

Chloe Moretz: hiukset: Gregory Russell/R+CO/The Wall Group; meikki: Kathy Le Sant/Open Talent; Sophie Turner ja Laura Harrier: hiukset: Christian Wood/Wella/The Wall Group; meikki: Naoko Scintu/The Wall Group; manikyyri: Brenda Abrial/Open Talent; lavastus: Fabienne Eisesnstein; tuotanto: Ben Faraday/OctoPix.

Lisää tällaisia ​​tarinoita löytyy marraskuun numerosta Tyylissä, saatavilla lehtikioskeista, Amazonista ja digitaalinen lataus lokakuu 12.