Suunnittelija Thierry Muglerin muotiperintö on kaikkialla

Joukkoevoluutiotapahtuma oli käynnissä vuonna 1984, vaikka ihmiskunta ei vielä tiennyt, että muotimessias oli syntynyt tänne paimentamaan tätä maailmaa uuteen aikakauteen. Manfred Thierry Mugler oli juuri näyttänyt ensimmäisen julkisen muotinäytöksen Zenith-stadionilla Pariisissa juhlistaakseen brändinsä 10-vuotisjuhlaa. Yli 6 000 ihmistä ahtautui areenalle katsomaan Pat Clevelandia nousta Madonnaksi, Muglerin 350 asushow'n ottelu. Cleveland oli verhottu valkoiseen, ja hänen kantamansa peitetty päähine vaikutti ikään kuin jonkun vielä tuntemattoman taivaallisen lähettilään tekemä.

Ovi oli avattu ja sieltä käveltiin. Paluuta ei ollut.

Muglerista on puhuttu paljon hänen jälkeensä ohimennen Tämä viikko. Kollektiivinen shokki painaa paksusti muotikiillotuksen ilmassa ja ulos popkulttuurin kierteisten vyöreiden läpi ja sen ulkopuolella. Surun ja kaipauksen viestien seulominen hänelle elämässä omistettujen kirjoitusmäärien rinnalla ei silti tunnu riittävän. Miten mitataan sellaisen ihmisen työtä, joka ei vähällä vaivalla muutti maailmaa. Ei sellaisilla helpoilla tavoilla kuin me kaikki pyrimme; ole parempi ihminen, kierrätä ja niin edelleen. Mutta muutos, joka muutti globaaleja uskomuksia sukupuolesta ja esiintymisestä, identiteetistä ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuudesta, joka on vielä kirjoittamaton. Muotisuunnittelijat haaveilevat varmasti. Mugler teki ilmeiseksi suunnitelmiensa lyhytaikaiset elementit.

Tämän ikonisen esityksen jälkeen vuonna 1984 Muglerin profiili nousi pilviin. Muotinäytöksiä televisioitiin noina aikoina, ja ihmiset lukivat edelleen lehtiä. Awed katseli hänen ulkomaalaistensa tarjontaansa. Palloilevat olkapäät, yhä kiristyneempi vyötärölinja, raju kaaret, rosoiset metallit. Teknologisia saavutuksia, jotka ylittivät hänen aikalaisensa Azzedine Alaiassa ja myöhemmin Jean Paul Gaultierissa. Tai hänen jälkeläisensä: John Galliano, Alexander McQueen ja muut. Vuonna 1989 se oli merenneitoja, muotoiltuja rintakilvellä maalattuja jalokivikaupunkeja, tikaria muistuttavia proteeseja kiinnitettynä hänen mallinsa korviin. Vuoden syys/talvikaudella hän käytti samaa muotiteknologiaa, jonka hän oli edelläkävijä, esitelläkseen malliston, joka oli suoraan inspiroitunut hänen suuresta rakkaudestaan ​​autoja ja niiden parissa työskenteleviä miehiä kohtaan. Pariisista ulospäin hänen suunnittelunsa kiemurtelivat tiensä samanaikaisiin evoluutioihin joukkotiedotusvälineissä. Poptähdet olivat juuri kukoistuneet mustien taiteilijoiden ja kirjailijoiden kulttuurivaikutusten ansiosta 1900-luvulla. Tästä kehityksestä syntyi kulttuuri-ikoneita, kuten Diana Ross, Grace Jones ja myöhemmin Michael Jackson. Rossilla oli jopa kokoelma hänen nimissään, mikä päätti Muglerin kiitotien show'n vuonna 1991. Paikalla olivat julkkikset, kuten Madonna ja George Michael, joista jälkimmäisen kanssa Mugler teki yhteistyötä vuoden 1992 paina "Too Funky". Muut astuisivat tälle kiertoradalle lähes vuosikymmentä myöhemmin, hänen viimeiset muusansa: Beyonce, Cardi B, Lady Gaga.

MUUT: Beyoncé, Bella Hadid, Diana Ross ja muut surevat Thierry Muglerin kuolemaa

Mutta julkkikset ja taiteilijat, joiden kanssa hän teki usein yhteistyötä, eivät Mugler näki, että hänen mallinsa muuttivat niin olennaisesti muotimaisemaa. Ei ollut pieni sattuma, että Pat Cleveland, ensimmäisten mustien naisten joukossa, jotka saavuttivat maailmanlaajuista menestystä mallina, oli tämän julkisen muotinäytöksen keskipiste vuonna 1984. Hänen vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana hänen perässään seurasivat muut: Naomi Campbell, Iman, Debra Shaw. Mugler, itse homomies, puolustaisi myös aids-aktivistia ja transnaisia ​​muotiteollisuudessa ja sen ulkopuolella. Mallit, kuten Connie Fleming, Terry Toye ja Roberta Close, olivat kaikki Mugler-kiitotien varusteita. Hän jopa katkaisi ystävyyden George Michaelin kanssa lähes vuosikymmenen ajan Michaelin tuolloin sovittamattoman rikkomuksen vuoksi. Tehtyään yhteistyötä laulajan "Too Funky" -musiikkivideon parissa Mugler vastusti homo- ja transesiintyjiä sisältävien kohtausten poistamista lopullisesta leikkauksesta. Hänen omien sanojensa mukaan "vaikutti säälittävältä, kun otetaan huomioon, että levyn rojaltit menivät AIDSin torjuntaan". 17 vuotta myöhemmin he kaksi tekisivät sytyttää heidän ystävyytensä uudelleen Beyoncen "I Am…" -maailmankiertueen avausnäytöksessä Lontoossa.

Mugler jäi virallisesti eläkkeelle kaupallisesta muotiteollisuudesta vuonna 2002, vaikka hän jatkaisikin luovia ponnistelujaan. 20 vuoden aikana hänen lähtönsä jälkeen Muglerin henki näkyi kaikkialla. Ei vain poptähdillä, jotka löytävät inspiraatiota hänen työstään, vaan myös elokuvissa, ostoskeskuksissa ja jokapäiväisessä vaatteita ja vielä yllättävämpiä paikkoja, kuten animea, mangaa ja sarjakuvia, kuten ikimuistoisia asuja alkaen Sailor Moon tai JoJon outo seikkailu, ja paljon myöhemmin supersankariasut, kuten Wonder Womanin esittää iteraatioita, tai Selena Kylen nahkainen kissapuku tai Anne Hathawayn kokonaisuus Pimeyden ritari.

2010-luvun valtavirran homokulttuurin renessanssin jälkeen drag queens esitteli myös Muglerin syvän vaikutuksen yöelämään ja omituiseen ihmisten itseilmaisuun. Maailma, jonka hän loi unelmoimalla, voidaan tuntea yhä enemmän, jopa hänen kuolemansa kautta, ja kuvittelen, paljon sen yli.