Miksi muotiviikolla on edelleen väliä?

"NYFW is dead" on refreen, joka näyttää aina löytävän tiensä sosiaaliseen mediaan joka helmi- ja syyskuu. Tänä vuonna tuo kolmen sanan lausunto näyttää olevan äänekkäämpi kuin koskaan. Kevät/kesä 2022 kaudelle useita vanhoja tuotemerkkejä ja suunnittelijoita, kuten Tom Ford, Marc Jacobs ja Oscar de la Renta, joka jossain vaiheessa määritteli New Yorkin muotiskenen, on päättänyt peruuttaa heidän näyttää. Vaikka jotkut ovat maininneet Covid-19- ja toimitusketju-ongelmat syynä kauden ohittamiseen suurimmalla näyttämöllä, muut, kuten The Row, yksinkertaisesti siirtävät esityksensä eri kaupunkeihin, kuten Pariisiin ja Milano. Tässä kuussa New York isännöi alle 50 henkilökohtaisen esityksen neljän virallisen päivän aikana. Tyypillisellä pandemiaa edeltävällä kaudella tämä määrä olisi yli 100 jaettuna koko viikolle.

Ehkä on totta, että New York Fashion Week on entisen itsensä kuori kuumien lippumerkkien ja erittäin eksklusiivisia, julkkiksia täynnä olevia esityksiä, mutta kun katsot hieman tarkemmin, tässä on paljon enemmän tarina. Nuorille luoville tekijöille, pienille brändeille ja malleille, jotka luottavat sen loistoon urassaan, NYFW on yhtä tärkeä kuin koskaan.

"Minulla oli mahdollisuus olla kalenterissa tällä kaudella, ja tajusin, että se antaisi meille enemmän alustaa ja enemmän näkyvyyttä kuin aiemmin", Sheena Sood, suunnittelija Abacaxi, kertoo Tyylissä. Hän sanoo, että on mahdollista, että suurten nimien muutos teki tilaa joillekin pienemmille brändeille, kuten hänen, ottamaan paikkansa valokeilassa. Tämä kausi on ensimmäinen kerta, kun hänen brändinsä esittelee mallistonsa osana Yhdysvaltain muotisuunnittelijoiden neuvoston (CFDA) virallista kalenteria. Se on iso juttu nuorelle suunnittelijalle, Sood sanoo, ja se voi viedä hänen brändinsä aivan uudelle areenalle. Lisäksi hän tuo mukanaan joitakin myöhässä olevia ensimmäisiä. "Tämä esitys on itse asiassa täysin Etelä-Aasialainen näyttelijä, ja tietääkseni sellaista ei ole koskaan ennen tapahtunut", hän korostaa varoen paljastamasta liikaa 15. helmikuuta tapahtuvasta esityksestä. "Se on esimerkki siitä, kuinka uusien suunnittelijoiden saaminen voi auttaa kehittymään muotiviikolla."

Suunnittelija Tia Adeola tuntuu samalta. Vaikka nuori suunnittelija on aiemminkin esitellyt kokoelmiaan NYFW: ssä, hän näkee tämän oudon ajan tapana sukupolvensa (Gen Z) muotiluojille viedä eteenpäin. "Luulen, että rikomme perinteitä ja ravistelemme pöytää, kun on kyse tavanomaisista säännöistä, jotka tulivat paitsi muotiin myös muotikalenteriin", hän selitti. Hänen shownsa pidettiin muotiviikon alussa, ja se isännöi kymmeniä nuoria sosiaalisen median tähtiä ja malleja, jotka ylittävät muotivaikuttajan rajoja.

Toiset suunnittelijat sanovat, että vanhojen merkkien perääntyminen luo paremman ennakkotapauksen jatkuvasti kasvavasta paineesta pysyä muotikausien mukana.

Larissa Muehleder, suunnittelija, joka omistaa hänen samanniminen etiketti muotoiltua neopreenistä valmisvaatteita, kertoo Tyylissä ettei hänen työnsä ole koskaan mahtunut perinteiseen kalenteriin. Nämä muutokset antavat hänelle luvan jatkaa asiakkaidensa palvelemista ilman paineita tehdä koko kokoelma, kun hän ei ole valmis. "Tätä ajatusta sinun ei tarvitse esittää, jos et ole valmis; sinun ei tarvitse pakottaa itseäsi tekemään jotain vain mahtuaksesi tähän kalenteriin, koska loppujen lopuksi se maksaa paljon. Ja se on varma tapa ajaa yrityksesi alas, jos et ole valmis", hän selitti puhelinsoitossa. Kausiluonteisuus on ongelma useista syistä, joista vähiten on se, että se sulkee pois ne, jotka eivät pysy perässä naurettavia odotuksia tuottaa useita kertoja vuodessa, varsinkin kun muotinäytös voi maksaa yli $50,000.

MUUT: Muodin tulevaisuus on vuodenajaton

Kaikki kolme suunnittelijaa kokivat, että muodin muutos ei koske vain näyttelijöitä ja vaatteita. Kyse on myös loppuasiakkaasta – ja tietyn tyyppisestä julkkistyypistä ylittämisestä kaikenkaikkiaan. Kyse on omien yhteisöjen tuomisesta mukaan.

"Muodin pitäisi olla jännittävää. Sen pitäisi olla eksklusiivinen, mutta on hienoa, että se on nyt kattava", Muehleder selittää. Adeola toisti tunteen. "Kiitorata antaa minulle mahdollisuuden tuoda yhteisöni maailmaani tosielämässä ja päästää ne mieleeni. Pidämme heihin yhteyttä joka päivä virtuaalisesti, mutta nämä hetket ovat tärkeimpiä", hän sanoi. Kyse ei ole vain siitä, kuka näiden suunnittelijoiden eturivin istuimella on, vaan siitä, että heitä tukeville ihmisille annetaan paikka nähdä heidän työnsä heräävän henkiin.

Kun puhutaan eturivistä, entä ne kuuluisat ihmiset, jotka ovat niin kauan käyttäneet paikkaa yksinoikeudella tuodakseen julkkistaan ​​muotimaailmaan? No, sekin saattaa muuttua, ainakin New Yorkissa. Ja kyllä, tämä tarkoittaa, että elokuvatähdille ja muotitoimittajille varatut paikat menevät myös TikTok-persoonallisuuksiin. "Monet näistä muotimerkeistä haluavat jatkuvasti kehittyä ja monipuolistua", Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, joka edustaa useita suosittuja sosiaalisen median luojia, kuten Remi Bader,Amelie Ziler ja Cody Ko, kertoo Tyylissä sähköpostissa. Hän lisäsi, että hänen mielestään nämä tekijät auttavat brändejä saamaan yhteyden nuorempaan yleisöön. Kuten suunnittelijat, myös Babayan uskoo, että tämä New Yorkin muutos on merkki muodin kehityksestä. Hän sanoo yhdessä, että luojatalous ja muotiteollisuus "auttavat jatkamaan keskustelua saavutettavuuden ja osallisuuden tärkeydestä".

Muut luovat ja yrittäjät käyttävät tilaa korostaakseen aktiivisuuttaan. The Tietoinen muotikampanja, aloite Fashion Impact Fundin kanssa yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien kumppanuustoimiston ja PVBLIC-säätiö asetti mainostauluja kaikkialle New Yorkiin korostaen naisia, jotka tekevät muodista enemmän kestävää. Se ei välttämättä ole vastakohta kalenterissa tapahtuville, vaan kehotus osallistujille katsoa laajempaa muotiteollisuutta ja sitä, mitä sen parantamiseksi tehdään. "NYFW: n tulevaisuus osoittaa yhtenäisyyttä kaikkia sidosryhmiä kohtaan maanviljelijöistä vaatetyöntekijöihin malleihin ja asettaa etusijalle sukupuolten tasa-arvon, sillä naiset ovat tasapuolisesti edustettuina koko arvoketjussa", sanoo Kerry Bannigan, muotiosaston johtaja. Vaikutusrahasto.

Muutokset eivät kuitenkaan ole olleet ruusuja jokaiselle ammatille. Vaikka mallien casting on ollut kattavampaa, esityksissä olemisen mahdollisuuksien määrä on ollut este. Joidenkin mallien, jotka ovat käyttäneet New Yorkin muotiviikkoa tapana aloittaa uransa saatuaan varauksensa korkean profiilin kiitoradalle, on vaikeampi tulla kyseisiin töihin.

"Tällä hetkellä jokaisen esityksen täyttöaste on hyvin pieni, joten esityksiin osallistuminen on entistä haastavampaa", sanoo Martin Soto, nuori malli, joka haluaa varata ensimmäisen muotiviikon esityksensä. "Aion edelleen jahdata unelmaani kävellä ikoniseen esitykseen, koska kasvoin unelmoineena kävelemisestä New Yorkin muotiviikolla", hän sanoi. Sotolla on jo nyt iso seuraaja sosiaalisessa mediassa, mikä on antanut hänelle monia mahdollisuuksia muodissa, mutta silti, hän selittää, suuren brändin kanssa työskentelyn taikuutta ei voi korvata.

Teddy QuinlivanLouis Vuittonin, Guccin ja Pradan kiitoradoilla kävelevä malli selitti mallien muutoksen hieman perusteellisemmin. Hänen näkökulmastaan ​​se ei ole vain muutos siinä, mitä brändit näyttävät, vaan myös sitä, miten isommat brändit yleensä vaikuttavat. "Mielestäni nykypäivän valitettava asia on, että suunnittelijat todella inspiroituisivat tytöstä, joka kiteytti tietyn kauden tai hetken ilmeen", hän sanoo. Hän lisäsi, että paineita on, että sinun ei tarvitse olla vain loistava malli, vaan sinun on oltava tähti.

AIHEUTTAA: Teddy Quinlivan tekee historiaa Chanelissa

"Nyt minusta tuntuu, että brändit ovat niin julkisuuden janoisia ja nälkäisiä, että sen sijaan, että etsisimme malleja, joilla on nämä todella mielenkiintoiset, ainutlaatuiset ulkonäöt ja kasvot, he yrittävät löytää ihmisiä, joilla on jo paljon Instagram-seuraajia tai heillä on jonkinlainen nepotismi. tähteys." 

Hän väitti myös, että hänen mallien "aikakautensa" - Quinlivan sai suuren tauon vuonna 2015 - upea kävely ja ainutlaatuinen ulkonäkö auttaisivat sinua saamaan varauksen. Nyt kalenterin pienemmän määrän virallisten esitysten lisäksi toimialayhteyksien puuttuminen on enemmän este. "Koen tämän ehdottomasti mallina, joka ei ole kotoisin kuuluisasta perheestä tai jolla ei ole nepotistista yhteyttä keneenkään, joka voi viedä minut eteenpäin." Molemmat mallit ymmärsivät, että vaikka suurten merkkien löytöjä saattaa olla vähemmän ja kauempana, mahdollisuus tukea riippumattomia suunnittelijoita oli jännittävä. muuttaa.

Joten ei, New Yorkin muotiviikko ei ole kuollut. Se kehittyy – ja juuri sitä ostajat ovat pyytäneet alalta vuosikymmenen ajan.

Tiettyjen amerikkalaisten luksusmerkkien puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että myynti lopetetaan lähitulevaisuudessa; he luovat edelleen upeita vaatteita. He vain oppivat, ettei sitä aina tarvitse näyttää, varsinkin maailmanlaajuisessa pandemiassa. Muodin, mallien ja nousevien suunnittelijoiden ystäville muutos saattaa olla NYFW: n tarvitsema järkytys. Näemme nyt entistä laajemman valikoiman brändejä, joiden suunnittelussa on erilainen näkökulma ja jotka asettavat etusijalle kestävän kehityksen ja monimuotoisuuden. Suorituskyky on edelleen olennainen; se, että se muuttuu koko ajan, vain todistaa sen olevan jatkossakin relevantti. Ehkä Quinlivan ilmaisi asian parhaiten, kun häneltä kysyttiin, mikä on edelleen tärkeää New Yorkin muotiviikolla: "Kyse on näytteillepanosta luovuutta muodossa, jota ei ole olemassa missään muussa ominaisuudessa." Ja yksinkertaisesti, et löydä sitä mistään muu.