Musiikin valinta (Skreamin kappale nimeltä "Copy Cat") antoi lausunnon. Samoin olivat mallit ja tapahtumapaikan sisustus. Tietysti vaatteet puhuivat paljon. Mutta poikkeuksellisin ja rakastavin ilmaisu, joka löytyi tänä aamuna Nicolas Ghesquièren debyyttikokoelmasta. Louis Vuitton - eniten kiihkeästi odotettu muotihetki kauden — oli suunnittelijan jättämä muistiinpano (kuvassa) jokaisen vieraan istuimella.
"Tänään on uusi päivä", muistiinpano alkoi kirjoituskoneella. "Suuri päivä. Olet todistamassa ensimmäistä Louis Vuittonin muotinäytöstäni."
Ilmeisesti se oli sitä. Sen lisäksi, että Ghesquière ilmaisi ilonsa hetkestä, hän viittasi ystävällisesti välittömään edeltäjäänsä, Marc Jacobs, joka lähti talosta 16 vuoden jälkeen ja esitteli ready-to-wear-käsitteen historialliselle ranskalaiselle matkalaukkuvalmistajalle. Vuitton ei olisi mitä se on tänään ilman Jacobsia. Mutta perintö kuuluu nyt Ghesquièrelle, perintöä, jota hän kuvaili muistiinpanossaan "aitouden ja innovaation pyrkimykseksi" ja "ajattomuuden haluksi".
"Eikö jokainen suunnittelija viime kädessä pyri luomaan jotain ajatonta?" hän kysyi.
Tämä on tärkeä kysymys keskiviikkona päättyneen Pariisin mallistojen voimakkaan muotikauden päätteeksi. Mitä muistamme eniten, kun on aika ostaa syksyn vaatteita? Varmasti tulemme huomaamaan kuinka moni suunnittelija täällä kiinnitti huomiota nykyaikaisen työskentelyn tarpeisiin nainen kokoelmissaan, jotka tarjoavat käytännöllisiä, helppoja ja joskus yksinkertaisesti hauskoja vaatteita, kuten loputtomasti huvittava kanava kokoelma, jonka Karl Lagerfeld asetti-suunniteltu näyttämään Costco-kokoiselta supermarketilta (kuvassa, vasen), tai Dior show Se oli Raf Simonsin henkilökohtaisin lausunto tähän mennessä.
Lopullinen nautinto Chanel-showssa oli omaksua pieniä yksityiskohtia – maitopakkauksiksi suunniteltuja luksuskasseja tai tavallisia. eristettyjä lounaspusseja tai tunikaa, jossa on pieni banaani- ja hedelmäkirjonta, joka muistutti Runts-karkkeja – ja pitää esitystä terävänä lausunnon luksustavaroiden kulutuksen ja megakokoisten tuotantojen ahneudesta, ennen kuin heittää huolen sivuun nauttiaksemme hetki. Ihmiset lähtevät Saint Laurentin esitys Hedi Slimanen ylivoimaisesti paras työstään siellä ja vakuuttavin swingissä olevista kokoelmista, leopardikuvioinen iloinen estetiikka 1960-luvulta -- ei voinut lakata puhumasta halusta ostaa asioita. Eikö muotinäytökset ole tarkoitettu tähän?
Miuccia Prada Miu Miu kokoelma (kuvassa oikealla ylhäällä) oli melkein varjostettu julkkisten muurilla, johon kuului sekä sivu- että näyttelijävoittajat Jared Leto ja Lupito Nyong'o, tuotu tuoreena Oscar-gaalasta, mutta istuu uteliaana kiitotien vastakkaisille puolille. Mutta vaatteet, mielikuvituksellinen, pastelli ja kimalteleva riffi takaisin koulun tikattuihin takkeihin ja juhlamekkoihin, olivat fantastisen houkuttelevia.
Mutta viime kädessä Vuitton-show on se, josta keskustellaan eniten, koska se uhmasi melkein kaikkien odotuksia futurismista, ideasta, josta Ghesquière on tunnettu pitkään. Humberto Leon, yksi monista näyttelyssä läsnä olevista suunnittelijoista (yhdessä Azzedine Alaïan, Jean Paulin kanssa Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin ja muut), sanoivat, että se olisi ollut enemmän minimaalinen. Sen sijaan kyse oli pitkälti tuoreista, puetettavista vaatteista, ja neulepuseroissa ja neuletakeissa oli hieman vinoja nauhoja. epämääräisen pohjoismainen kuvio, paljon ryppyisiä, vintagen näköisiä nahkatakkeja ja hameita sekä istuvia neulehousuja. Kuuluisa LV-logo ilmestyi pieniin kehyskasseihin ja päälle vedettäviin Chelsea-tyylisiin saappaisiin tai satunnaiseen pitkään nahkavyöhön, joka oli kääritty ja sidottu vyötäröltä.
Kuvassa: Louis Vuittonin kiitotie.
Esityksen jälkeen kulissien takana Ghesquièreä kiusattiin.
"Mahtavaa", sanoi LVMH: n puheenjohtaja Bernard Arnault ranskaksi.
"Ihmeellistä", sanoi Chloë Sevigny.
Ghesquière otti kaiken sisään ja otti kohteliaisuudet vastaan niitä tullessaan kameran valojen häikäisyssä.
LISÄÄ:• Milanon muotiviikko: italialaiset talot näyttävät renessanssin merkkejä• Oscar 10 parhaiten pukeutunutta: Ei helppoja valintoja, sanoo Eric Wilson• Pariisin muotiviikko alkaa enemmän alastomilla takana kuin burleskiklubilla
