Kuten kannettavan tietokoneeni FaceTime-ikkunasta näkyy, Lanvinin luova johtaja Bruno Sialelli saavuttaa #vacationgoals. Taustalla cerulean taivas ja kirkkaan vaaleanpunaiset oleanterit, yllään havaijilainen paita ja haalistunut musta denim Ankkurit Aweigh-tyylinen merimieslakki, hän sytyttää erittäin ohuen savukkeen, hänen karneolisinettisormuksensa välkkyy auringossa ja virnistää kuin kissa, joka söi kanarialintua. Sialelli vuokrasi huvilan vanhemmilleen, kumppanilleen ja sisaruksilleen sekä muutamille läheisille ystävilleen Cassisissa, kauniissa historiallisessa satamakaupungissa Välimeren rannalla lähellä Marseillea, jossa hän varttui. Se, mitä he sanovat ranskalaisista ja heidän kiivasta sitoutumisestaan lomaan, on totta. (Emme tuomitse.) Sialelli ei ottanut sitä viime vuonna, kun hänellä oli vain muutama viikko aikaa koota Lanvinin talvi 2019 kokoelma, hänen ensimmäinen levy-yhtiönsä. Se tuli ratkaisevassa käännekohdassa levoton talolle. Nyt kun yritys on palannut raiteilleen hänen laajentuvan uuden suunnansa ansiosta, Sialelli voi pitää oikean ranskalaisen tauon. Hän on ansainnut sen.
Asioiden yhdistäminen vaatii aina muutaman vuodenajan, kun suunnittelet vanhaa brändiä uudelleen. Näillä sivuilla näkyvän talvi 2020 malliston myötä Lanvin on saapunut. Pehmeä räätälöinti tulee eloisina väriyhdistelminä, joissa on tarpeeksi rakennetta sanoakseen jotain mielenkiintoista mutta ymmärrettävää; jalokivisävyinen nahka kohtaa iloisen silkkisifonkiprintin, joka on rypytetty ja rypytetty merenneitohelmamekoiksi, jotka kelluvat kävellessäsi. (Sialellin sentimentaalinen suosikki, ne ovat saaneet inspiraationsa La Belle époquen cancan-mekoista, luovan kultakauden Ranskassa 1900-luvun vaihteessa, kun talon perustaja ja kaima Jeanne Lanvin avasi yrityksen.) Näyttelyssä pojat ja tytöt tulivat alas kiitotieltä, ja vaatteet olivat varovasti sukupuolettomia ja täysin johdonmukainen. Sialelli on erityisen ylpeä mekoista ja räätälöidystä, joka ei aiemmin ollut Lanvinin naisten joukossa. "Se oli erittäin seksikästä ja melko voimaannuttavaa", hän sanoo.
Yksi ensimmäisistä asioista, jonka Sialelli teki saapuessaan, oli miesten ja naisten osastojen yhdistäminen yhdeksi avoimeksi työhuoneeksi saadakseen kaikki samalle sivulle. "Näin ihmiset tekevät ostoksia nyt", hän sanoo yhdistetystä lähestymistavasta. "Jos löydän naisten mallistosta jotain, joka innostaa minua, ostan sen." Mutta sitten "Käytän muotia", Sialelli sanoo kaapistaan, joka on täynnä Comme des Garçoneja ja Pradaa.
Puolitoista vuotta sitten Lanvin oli sekaisin. Sen oli ostanut Fosun – kiinalainen monialayritys, joka omistaa myös Club Medin, ei juuri tunnettu määrä luksusalalla – ja sen perintö oli vaarassa. Lehdistön, jälleenmyyjien ja asiakkaiden mielessä Lanvin ei ollut vieläkään toipunut Alber Elbazin, kiistatta yhden lähihistorian arvostetuimmista naistenvaatteiden suunnittelijoista, dramaattisesta vuoden 2015 erosta. (Ainoat muut, jotka herättävät tällaista fanityttöjen omistautumista, ovat Phoebe Philo, entinen Céline, ja edesmennyt Azzedine Alaïa.) Lanvinin edellisellä omistajalla Shaw-Lan Wangilla, joka palkkasi Elbazin vuonna 2001, oli kävi nopeasti läpi myöhemmät luovuudet - Bouchra Jarrar, joka tarjosi kahden kauden muunnelmia smokkiin, ja sitten Olivier Lapidus, hän logofioidusta t-paidoista "e-couture" -hulluista. Lanvinin vaatekaappipotentiaali oli kutina, joka odotti naarmuuntumista.
Jeanne Lanvinia pidettiin laajalti muodin visionäärinä. Hän aloitti muotisuunnittelijana, joka teki kauniita mekkoja tyttärelleen ja kehitti tarjontaansa 1900-luvun alussa, kun kategoriat olivat melko jäykkiä, 360 asteen yritykseksi, jossa oli naisten ja miesten päivä- ja iltavaatteita, hajuvesiä, jopa kotiin design. Käytännön luksusherkkyyden yhdistämä Lanvin oli ensimmäisten "tuotemerkkien" joukossa, sellaisina kuin me ne nykyään ymmärrämme. Sen verran 1900-luvulta. Kun Sialelli aloitti, kukaan ei tiennyt enää mitä Lanvin tarkoitti.
Sialelli tuli tähän haastavaan työhön kokemuksesta syntyneellä itsevarmuudella. Vain 32-vuotias hän oli työskennellyt muodin parissa 15-vuotiaasta lähtien, ensin harjoittelijana Opéra de Marseillessa. "Tapa, jolla he tekivät pukuja, oli hyvin lähellä haute couturea, joten opin kuvioimaan, verhoittamaan ja rakentamaan", hän sanoo. Hän oli nuori aloittamaan harjoittelun – useimmat ranskalaiset lapset saavat käytännön harjoittelun vasta 20-vuotiaana – mutta hänen vanhempansa luottivat häneen. "Olin unenomainen lapsi ja ihastuin musiikkiin, maalaukseen ja kaikkeen. Olen iloinen, että tulin sukupolvelta, joka kasvatettiin ilman tekniikkaa. Kyky olla kyllästynyt on se, mikä muokkasi luovuutemme."
Marseillait ovat aurinkoisia ja rentoja, ja ne ovat usein ensimmäisiä, jotka pistävät reikiä väittelyihin, varsinkin kireisiin pariisilaisiin. Sialelli varttui yhdessä kaupungin tunnetuimmista sosiaalisista kokeiluista, La Cité Radieuse -asuntoprojektista, jonka avantgarde-moderni arkkitehti Le Corbusier oli haaveillut. Yksin rakennus on brutalistinen mestariteos; se tarjosi myös ilmaisia koulu-, taide-, urheilu- ja kalligrafiatunteja saman katon alla. Sialelli sai siis ravintoa koko nuoren elämänsä ilman, että hänen oli koskaan tarvinnut lähteä kotoaan.
Oopperan jälkeen Sialelli sai 17-vuotiaana yhden kauden harjoittelupaikan Christian Lacroixissa pitäen silmällä palkintoa: paikan Studio Berçotissa, arvostetussa Pariisin muotikoulussa. Hän tunsi olevansa sopimaton kaupungissa, mutta sen täytyi olla Berçot, koska suurin osa miehistöstä työskenteli siellä sillä Nicolas Ghesquière Balenciagassa sen varhaisten kukoistusaikana oli opiskellut ja hän halusi olla siinä putki. "Kyse oli innovaatiosta ja tulevaisuudesta", hän muistelee etikettiä. Valmistuttuaan hän todella päätyi Balenciagaan. "Nicolas oli loistava opettaja, ja siellä oli joitain muita vahvoja luovia tekijöitä", Sialelli sanoo Ghesquièrestä ja työkaverit, kuten Natacha Ramsay-Levi, joka suunnittelee nyt Chloéa, ja Julien Dossena, Pacon taiteellinen johtaja Rabanne.
Sen jälkeen kun Ghesquière korvattiin Alexander Wangilla, Sialelli nappasi Acne Studios, progressiivinen ruotsalainen farkkuyhtiö, vanhempi suunnittelija, jossa hän oli ensisijaisesti vastuussa naisten vaatteista ja raportoi suoraan luovalle johtajalle Jonnylle Johansson. Mutta häntä kannustettiin myös ajattelemaan miesten vaatteiden ja asusteiden linjan ulkopuolelta. "Se oli jännittävää", Sialelli sanoo, mutta Ruotsi vuodenaikojen äärimmäisyyksineen ja skandinaavisine varauksineen ei sopinut kovin hyvin. Sialelli palasi Pariisiin työskennelläkseen Dossenalle Paco Rabannessa, ennen kuin hän liittyi Jonathan Andersonille Loeween.
Sialelli rakasti Andersonin lähestymistapaa sukupuolen sujuvuuteen, jonka hän omaksui Lanvinissa. Se on ele Jeannen itsensä hengessä. Se voi myös selviytyä muotiin viimeaikaisten tapahtumien valossa ottamasta kaikki loungevaatteet -kaiken aikojen käänteestä. Emme todennäköisesti näe joogahousuja Lanvinin kiitoradalla lähiaikoina, mutta muotitabu ei ole osa Sialellin sanastoa. "Työstän kaikkia ympärilläni ilmaisemaan itseään", hän sanoo. Bien sûr.
Valokuvat David Born. Muotoilu Julia Von Boehm. Andre Cueto Saavedran hiukset Wise & Talentedille. Brigitte Hymansin meikki MF Thavonekhamille. Kamelin manikyyri B: lle. Virasto. Näyttelijä Olivier Duperrin. Octopixin tuotanto. Mallit: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate ja Celine Bouly korkeimmasta johdosta. Eloise Longa Premium-malleille. Tya Gohin Gagneaux naisille 360 Paris.
Lisää tällaisia tarinoita löydät syyskuun numerosta Tyylissä, saatavilla lehtikioskeista, Amazonista ja digitaalinen lataus syyskuu 18.
