Sunnuntai oli Pariisin muodin suuri päivä. Valentino esitteli ensimmäisen malliston Pierpaolo Picciolin luovan ohjauksen alaisuudessa, ja se oli ilo katsella. Demna Gvasalia saavutti toisen osuman Balenciagassa rajoja rikkovalla muotikonseptilla, jonka hän ja ryhmä kollegoja olivat edelläkävijöitä Vetementsissä. Ja Phoebe Philo Célinessa esitti yhden vakuuttavimmista feminismistä, jota on nähty kiitoradalla viime aikoina. vaikuttavampi, koska se tuli aikana, jolloin nykykulttuuri – ja muoti – on täynnä hirveän paljon karkeus.
Käyttäisin vähemmän kohteliasta sanaa, mutta sekä Valentinon että Célinen esitysten hienostuneisuus inspiroi minua tekemään parempaa. Picciolin ensimmäinen oma esitys Valentinon luovana johtajana hedelmällisen yhteistyön jälkeen Maria Grazia Chiurin kanssa, joka kausi siirrettiin Dioriin, oli mahtava ponnistelu, varsinkin koska suunnittelija ei näyttänyt ajattelevan liikaa asioita ollessaan valtavia paine. Hänen vaaleat pitsimekkonsa, joissa on balettikengät ja joskus samettipaneelit viininpunaisen, vaaleanpunaisen ja livanpunaisen paletin sävyissä, tai kevyt viivapiirros dekadentista maisema, herätti Valentinon romantiikkaa ja eleganssia unohtamatta Valentino Garavanin usein todettua syytä: saada naiset näyttämään ja tuntemaan kaunis.
Kuinka viehättävää olikaan, kun tarkemmin tarkasteltuna löytää lontoolaissuunnittelijan Zandra Rhodesin piirustukset, jotka ovat saaneet inspiraationsa kummallisista maalauksista. Hieronymus Bosch, jota juhlittiin tänä vuonna loistavilla näyttelyillä Espanjassa ja Hollannissa hänen 500. kuolema. Pienten miekkojen ja hyönteisten korvakorut ovat saattaneet tulla suoraan hänen maalauksistaan.
Toiseen taiteilijaan, Yves Kleiniin, viitattiin suoraan Philon Céline-kokoelmassa, tässä tapauksessa valkoisilla mekoilla, joihin oli maalattu ruumiita. sininen Kleinin kuuluisan Anthropométries-esityksistä 1960-luvulta, jossa naiset levittivät alastomia vartaloaan maalilla ja kiertelevät ympäriinsä. kankaita. Noita maalauksia, joissa naisen kehoa on käytetty elävänä siveltimenä, on pidetty feministisissa tutkimuksissa arvostelemaan miestaiteilijan valtaa. on vaikea kuvitella, että Philo ei pohtinut viittauksen vaikutuksia nykyaikaiseen tapaan samoin kuin nykyiseen poliittiseen ympäristöön. Jos koskaan on ollut suunnittelija edustamassa voimakkaita naisia, niin Philo on rakentanut kadehdittavan työn ja yksityiselämän tasapainon omien standardiensa mukaan ja luonut samalla hämmästyttävän valikoiman vaatteita. Kevään kohokohtiin kuului superkevyt puku, jossa on pitkät pitsiset hihansuut, jotka kumarsivat housujen helmien alla, ja kevyesti provosoivia mekkoja, joissa on virkatut paneelit rinnassa (kaukana Kardashianin alueelta, mutta paljastava kuitenkin).
Asusteet olivat myös tappavia tällä kaudella, oudosti yhteensopimattomien kenkien ja valtavien portfoliolaukkujen kanssa. Ehkä oli tahatonta, että Philon tytär seisoi sarakkeen vieressä aivan amerikkalaisen lehdistön edessä, mutta siellä oli mukava symboliikka katsomassa, kun hän kannusti äitiään sivusta.
Balenciaga-lava oli jälleen neliön muotoinen, paljon suurempi kuin viime kauden, jolloin suunnittelija Demna Gvasalia debytoi siellä. mutta yleensä se antaa saman hämmentävän vaikutelman yleisöön, joka ei koskaan voinut nähdä täysin tapahtumaa tai kiitotien mittakaavaa milloin tahansa aika. Jokainen neljästä sivusta oli verhoiltu korkeilla verhoilla, ja alussa jotkut raapivat, sijoittamattomat äänet vaikuttivat tavallaan pahaenteinen sävy epämiellyttävän pitkään, vaikka yksi minua vastapäätä istuva nainen itse asiassa kaatui unessa.
Sitten tuli Chris Isaakin "Wicked Game" äänekäs avaus ja esityksen alku, joka oli kuin voittokierros Gvasalialle ja hänen kollegoilleen sekä Balenciagassa että alaa järkyttävässä kollektiivissa Vetements. On hämmästyttävää, kuinka vaikuttava heidän työnsä on ollut. Useat näyttelyn toimittajat pukeutuivat Gvasalian ensimmäisestä mallistosta, erityisesti liioiteltuihin tiimalasipukutakkeihin, joissa on neliömäiset olkapäät. ja syvästi nipistetty vyötärölinja, joka asettuu juuri rintojen alapuolelle, äärimmäinen look, joka on sekä mitoiltaan yllättävän voimakas että jäykkä kuin voileipä lauta.
KUVAT: Katso kaikki tyylikkäät julkkikset istuvat eturivissä muotiviikon aikana
Keväällä Gvasalia kantoi tätä erottuvaa siluettia pidemmälle trenssitakkeilla ja kukkakuvioisilla mekoilla (joista muistutti painettua polyesteriä) jälleen jättimäisillä olkapäillä. Jotkut ulkoasut, joissa oli valaanluurakenteita olkapehmusteessa, näyttivät siltä, että niihin olisi rakennettu vaateripustimet. Blazerien hihoissa oli edelleen Made in France -tarra. Kirkkaat neonväriset puffer-takit tehtiin puhallettavien lauttojen tapaan. All-in-one-kenkien ja -sukkien hybridit esiteltiin monissa väreissä ja printeissä, joista myöhemmin sain tietää, että ne on valmistettu spandexista.
Jos nämä ideat kuulostavat tutuilta, se johtuu tietysti siitä, että ne ovat käänteitä, jotka esiintyivät voimakkaasti Martinin työssä Margiela ja muut suunnittelijat, joissa Gvasalia ja monet hänen kollegoistaan harjoittelivat ennen aikaansa muodin parissa valokeilassa. Nykyään on erilaista se, että Margiela oli suunnittelija, jota itsevalitseva muodin sisäpiiriläinen arvosti eniten. sosiaalista mediaa edeltävänä aikana, kun taas Balenciaga on vakiintunut luksusbrändi kiitotiekuvan aikakaudella tuhlaavaisuus. Joten nyt sellaisella antimuotilla - ottakaa ironisen suuret ostoskassit ja neliömäiset kengät, jotka yleensä herättävät huonon maun - on voimaa tarttua ja tulla kuntoutumaan hyväksi maukseksi.
