Uskon yhteys, yksi hienoimmista uusista kaupoista, joka saapuu New Yorkin SoHo-ostosalueelle jossain vaiheessa, ei ole tarkoitettu kuluttajalle, jolla on ennakkokäsityksiä siitä, mitä luksusta pitäisi olla. Itse asiassa paikka näyttää muinaiselta raa'areunaisesta SoHosta, jossa on graffitien pyörteiset ikkunat ja tumma valaistu tehdasmainen sisustus. Telineissä on hurjahintaisia huppareita ja silputtuja farkkuja, ja jotkut oudoimmat mallit, kuten muodollinen bleiseri, joka on yhdistetty baseball-takin hihoihin, on esillä lasikuutioina.
Mutta täytyy ihmetellä, onko 855 dollaria maksavalle telttakokoiselle camo-fleecetakille todella markkinoita? Kuka aikoo käyttää niitä karnevaalinpunaisia loungehousuja, joissa on Kappa-logonauhat, tai sumeaa keltaista takkia, joka huutaa Big Birdiä?
Ja hei, eikö niin Taylor Swift tuolla?
Koska se avattiin Mercer Streetillä aikana Muoti Syyskuun viikolla kaupasta on tullut epätodennäköinen kuuma paikka julkkiksille, taiteilijoille ja erilaisille vaikuttajille hyödyntämällä halua yksilöllisempään muotoiluun ja vähemmän tavanomaisiin lähestymistapoihin muotiin ja markkinointi. Faith Connexionin nopea menestys (joukko Balmainin entisiä johtajia keksi levymerkin uudelleen kaksi vuotta sitten Pariisissa) heijastaa laajempaa kasvua viime vuosien sääntöjä rikkovia brändejä, jotka luokitellaan usein "ylellisiksi katuvaatteiksi", erittäin hienostuneeksi versioksi siitä, mitä aikoinaan pidettiin muodina. perusasiat. Monet niistä, kuten Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan ja Amiri, ovat suunnittelijoiden luomia. tuli yritykseen vain T-paidan ja unelman kanssa, ja hänellä on nyt suuri vaikutus alaan suuri.
Freestyle-muodin nousu on tietysti paljon sosiaalisen median ja Instagram-kuuluisten mallien suosion velkaa, mutta se liittyy myös siihen tosiasiaan, että nämä suunnittelijat tunnistivat muuttuvan kuluttajadynamiikan jo kauan ennen perustamista teki. Eli ostajilla oli tylsää.
"Kaikki oli ennallaan", sanoo Ben Taverniti, joka työskenteli vuosikymmenen perinteisen denimin parissa levy-yhtiöitä Los Angelesissa ennen kuin aloitti Unravel Projectin vuonna 2015 kumppaninsa Joyce Bonellin kanssa. julkkis meikki taiteilija, jonka asiakkaita ovat Kardashians. ”Muotia ohjasivat vain liiketoiminta ja talous. Hinnat olivat tulossa hulluiksi, enkä ymmärtänyt miksi."
Rei Kawakubon ja Martin Margielan kaltaisten itsenäisten ajattelijoiden innoittamana Taverniti halusi perustaa yrityksen, jota hän voisi toimia vaistomaisesti. Hänen ahdistuneiden bomber-takkien ja nahkaisten nauhahousujensa tuottaminen pienissä erissä tarkoitti, että hinnat olivat myös erittäin korkeat (takki voi maksaa jopa 1 700 dollaria), mutta ne eivät ainakaan olleet ylivalotettuja. Kourallinen liikkeitä, kuten Maxfield ja Barneys, tilasivat kokoelman, ja pian siitä tuli Jennerien ja Hadidien peruskappale. Syyskuussa Taverniti ja Bonelli esittelivät Pariisissa mallistonsa, jonka morsiamella oli yllään dekonstruoitu farkkutakki, jossa oli tylli ja videotausta, jossa näkyy tuhkaksi palava brändin nimi ja joka heijastelee Tavernitin filosofiaa, jonka mukaan luodaksesi jotain uutta, sinun on ensin tuhota.
Faith Connexionin taustalla on samanlainen ajattelu, joka palkkasi länsirannikon katutaiteilijan räätälöimään farkkukankaita. kysyntää ja kehottaa asiakkaita valitsemaan brodeerauksia ja applikaatioita, jotka voidaan lisätä melkein mihin tahansa myymälässä. Vaikka kulissien takana työskentelee hiljaa luova johtaja (tunnetaan laajalti Christophe Decarninina, entinen Balmainista), yhtiö ei nimeä hänet julkisesti, koska se ei halua vaikuttaa alan pakkomielle "sankarimuotisuunnittelijasta", sanoo Faithin presidentti Maria Buccellati. Yhteys. Työskentely artistien ja yhteistyökumppaneiden, kuten Kappan, DJ Sita Abellanin ja malli Isabeli Fontanan kanssa, antaa brändille löytämisen tunteen.
"Kun tulet Faith Connexioniin, sinulla on kokemusta taiteilijan kanssa työskentelystä", Buccellati sanoo. "Mielesi syttyy. Olimme kaikki vain kyllästyneitä brändeihin, joista oli tullut niin yritysmuotoisia, että suunnittelijoiden täytyi toimittaa tietyntyyppinen tuote neljä kertaa vuodessa.
Useat etiketeistä aloittivat suunnittelijat, jotka ovat kouluttaneet koulua Kanye West, työskentelee muotikokoelmiensa tai konserttituotteiden parissa. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo ja Heron Preston ovat tunnetuimpia, ja jokainen luo oman kokoelmansa samalla tavalla kyseenalaistaen status quon. Esimerkiksi Lorenzo ei suunnittele kausimallistoa, vaan valmistaa vaatteita Fear of God -merkkinsä alla omaan tahtiinsa. Tulokset saattavat näyttää aluksi tavallisilta – kiristysshortsit tai farkkutakki – mutta tarkat, epätavalliset istuvuus on tulosta loputtomasta kokeilusta (mikä auttaa perustelemaan kolminumeroisia hintoja).
"Tärkeintä on, että olen täällä häiritsemässä tätä alaa", Lorenzo sanoo. "Minulla ei ole halua pelata millään arkaaisilla säännöillä, vaan löytää uusi tapa lähestyä asioita."
Tavallaan näiden merkkien menestys edustaa samaa muodin demokratisoitumista, joka on tuhonnut vähittäiskaupan ja median kuluneen vuosikymmenen aikana. Nyt kuka tahansa voi tulla suunnittelijaksi, jos hänellä on vähän sinnikkyyttä, hyvä tuote ja toivottavasti yhteys Justin Bieber tai Gigi Hadid. Esimerkiksi Natalia Maczek ja Thomas Wirski perustivat levy-yhtiönsä MISBHV: n ollessaan oikeustieteen opiskelijoita Puolassa. Ensin he tekivät ystävilleen T-paitoja yökerhoissa käytettäväksi, ja sitten he lisäsivät pikkuhiljaa lisää monimutkaisia kappaleita, kuten takkeja ja uima-asuja, ja löysi Pariisista showroomin, joka myi malliston Brownsille Lontoossa. Siellä G-Dragon, eteläkorealainen räppäri, osti paidan ja käytti sitä videossa. Ennen pitkää etikettiä haettiin ympäri maailmaa, ja sitä myydään nyt yli 90 myymälässä, usein esillä Balenciagan ja Balmainin vieressä.
"Teimme edes yhteistyötä PR: n kanssa vasta vuosi sitten", Wirski sanoo. "Olemme vain olleet erittäin onnekkaita."
Ehkä suurempi muutos on tapahtumassa, kun asiakkaat näyttävät olevan vähemmän kiinnostuneita viime vuosikymmenen muotia hallinneista perinteisistä merkeistä ja enemmän tuntemattomista nimistä, jotka puhuvat modernia katutyyliä.
"En usko, että nuorempi asiakas välittää siitä, mistä se tulee", Wirski sanoo. "He välittävät kulttuurisista viitteistä. Se on remix, joka puhuttelee heitä."
Lisää tämän kaltaisia tarinoita löytyy InStylen helmikuun numerosta, joka on saatavilla lehtikioskissa ja digitaalinen lataus nyt.
