Muotihistoria unohti katumuotien keksineet mustat naiset

Kun maailma pysyy sisällä pysyäkseen mahdollisimman turvallisena ja terveenä, muotitrendit ovat suurelta osin siirtyneet toiveellisesta toiminnalliseksi ja mikä tärkeintä, mukavaksi. Tässä loistaa nykyaikaiset katumuotit. Alkaen Melody Ehsanin mukavat puserot kohteeseen Bephien Afrosentriset graafiset t -paidat, jokaisen yrityksen syy -siluetti sanoo, en ehkä ole "pukeutunut" tähän Zoom -kokoukseen, mutta tapan sen, sohvallani. Ja vaikka muodin nouseva helpotus voi olla uutta, katumuotien alkuperä mustassa kulttuurissa ei ole.

Itse asiassa 1980 -luvun lopulla ja 90 -luvun alussa, kun tämä muotigenre syntyi mustien ja ruskeiden kaupunginosien kaduilla, sitä kutsuttiin yksinkertaisesti "urbaaniksi" vaatteeksi, jota pukeutuivat lentotytöt. Mutta nyt, koska heidän tyylinsä on jäljitellyt kaikkialla korkean muodin kiitotieltä ja kiiltävältä tämänkaltaisia ​​lehtiä, on aika tarkastella tyylihistoriaa uudelleen ja varmistaa, että luotto on annettu missä määrin. "Meidän on oltava todella tahallisia ja ennakoivia totuuden puhumisessa, jotta historiaa ei kirjoiteta toisella tavalla", sanoo April Walker, denim-ulkoasun keksijä, jonka Walker Wear -mallia käyttivät Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ja lisää.

Edessä hän liittyy viiteen muuhun mustaan ​​naiseen, jotka olivat tärkeitä itärannikon kaupunkien alkuaikoina pukeutua, koota asuja, joita olet luultavasti aina pitänyt pop -kulttuurikaanonina tietämättä miksi. Tiedät heidän tyylinsä - käytät todennäköisesti joitain niistä vielä tänäkin päivänä. Nyt on aika tietää heidän nimensä.

Misa Hylton on kuva-arkkitehti joidenkin R&B: n ja hip-hopin tunnetuimpien tekojen takana, kuten Mary J. Blige, Jodeci ja Lil 'Kim. Puffyn silloisena tyttöystävänä 1990-luvun alussa ja stylistinä monille Uptown- ja Bad Boy -taiteilijoille hän vapautti nännin ennen kuin Instagram oli edes keksittiin, kun hän suunnitteli Lil 'Kimin violetin housupuvun vuoden 1999 MTV Video Music Awards -gaalassa (tiedät sen) ja loi sopivan yksivärisen hiukset ja asuja varten "Crush On You" video. Hän teki Mary J. Bligen "Ei Gon Cry" videotyyli, jossa on musta huulipuna, paksut aurinkolasit, Jackie O. -muotoinen päähuivi ja kultaiset kiertyvät korvakorut.

Vuonna 2001 hän ja Harlemin uraauurtava ateljee Dapper Dan, joka keksi logomanian, loi ainutlaatuisen kuplaparkin ja täydensi päällysvaatteet Puffylle, G-Depille ja Black Robille "Let's get it" -video. Useiden huippumuotien jälkeen (Fendi haastoi Dapper Danin oikeuteen käyttääkseen logoaan ilman lupaa; Gucci lähetti oman versionsa Dapper Danin luomuksesta kiitotielle ottamatta häntä mukaan sen luomiseen), Dapper Danilla on nyt arvostettu asema - hänen ehdoillaan - luovassa yhteistyössä Guccin kanssa, kun taas Hylton on globaali luova kumppani MCM: ssä, joka on toinen logo-maniacal -merkki. Hänen roolinsa antoi hänelle voiman luoda Beyoncen "Apeshit" MCM -asu stylisti Zerina Akersille korostaen ylellisyyttä jokapäiväisessä afroamerikkalaisessa tyylissä.

Inspiraatio tuli Velho ja Emerald Cityssä on erityinen kohtaus, jossa vaatekaappi muuttuu punaisesta keltaiseksi vihreäksi ja siniseksi. Lance "Un" Rivera oli ohjaaja ja hän halusi luoda hip-hop-version tästä kohtauksesta. Halusin viedä sen seuraavalle tasolle enkä vain vaihtaa Kimin vaatteita, mutta ajattelin, että hiusten vaihtaminen ja yksivärisen ilmeen luominen päästä varpaisiin olisi tulipalo - ja se oli. Dionne Alexander, toinen hämmästyttävä luova [kampaaja] sai näkemykseni heti. Tuolloin ihmiset eivät käyttäneet hiuksiaan sopimaan vaatteisiinsa, joten menin Halloween -myymälään lähellä Manhattanin 14th Streetiä, hankin peruukit ja Dionne herätti heidät elämään. Se oli hän, meikkitaiteilija Nzingha Gumbs ja minä ja me istuisimme yhdessä ja päättäisimme yleisestä tyylistä. Olimme unelmajoukkue.

Innostuin keskustelusta, jonka kävin Missy Elliottin kanssa. Olimme hänen talossaan kuunnellen musiikkia ja puhuen muotia, ja hän sanoi: 'Kim on huono narttu. Jos olisin Kim, minulla olisi vain yksi tissi; Kim voisi tehdä sellaista paskaa. ' Ja olin kuin, "Hm, se on erittäin mielenkiintoista!" Tallensin idean päähäni ja seuraava suuri tapahtuma oli 1999 MTV Video Music Awards, ja herättelin sen elämään käyttämällä intialaista morsiamen kangasta ja tein yhden olkapään, yksiosaisen haalarin; Halusin tehdä todella tyttömäisen ja kauniin kompensoidakseni sen, että hänen rintansa olivat ulkona. Dionne Alexander teki hiukset ja Nzingha Gumbs meikkasi. [Kun Diana Ross käänsi Kimin rintaa lavalla] Seisoin siellä kuin ”Voi luoja”, koska tahna levitettiin ripsiliimalla, joten olin kuin: 'Ole hyvä, ole hyvä, ole hyvä!' Mutta olin niin onnellinen, että se jäi päällä!

Mary J. puolesta Blige pitää kiertyvät korvakorut "Not Gon 'Cry" -videossa, se oli taistelua. Minulle kerrottiin, että se oli "häiritsevää", mutta se johtui siitä, että se oli mustaa muotia. Mutta he kysyivät, voisinko "laittaa jotain pienempää hänen korvaansa", ja he olivat armottomia. Mutta olin kuin: "Ei, se on kunnossa", ja kolmannella kerralla sanoin: "Jos minun on kerrottava Marylle, siitä tulee ongelma. Hän ei ota korvakorujaan ja tiedämme mistä on kyse. Se ei häiritse sinua, et halua hänen näyttävän siltä, ​​joka on totta sille, kuka hän on, ja se tekee siitä aidon ja puhuu hänelle fanit. ' Kun video julkaistiin, niin monet naiset tulivat luokseni ja puhuivat korvakorusta ja siitä, että se oli niin kuuma, että hän käytti niitä musiikissaan video.

Jos käytit nahkahousuja tai Timberland saappaat jotka eivät olleet vehnänvärisiä 1990 -luvun lopulla, se johtui osittain Sybil Pennixistä. Puffyn avustajana, kun hän oli A&R: n johtajana nyt lakkautetussa Uptown Recordsissa, Pennixistä tuli ensimmäinen sisäinen stylisti Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci ja paljon muuta ennen "sisäistä stylistiä" oli todella asia. Uptownin päällikkö Andre Harrell lähetti hänet ostamaan vaatteita Bligelle ikään kuin hän olisi "ostamassa sisaresi", ja rooli syntyi. "Kasvoin Keskilännessä, ja inspiraationi tuli mustilta ja köyhiltä valkoisilta", Pennix sanoo. "Sekoitin nämä ilmeet ja annoin Mary J. Blige. "Sitten, kun Puffy aloitti Bad Boy Recordsin vuonna 1993 esittämällä Notorious B.I.G: tä ja myöhemmin Totalia (jälkimmäistä, jota hän hallitsi), Sybil kuuntui siellä pysyessään Uptownissa ja muotoili molemmat listat. Myöhemmin hän muotoili aikaisin Lähde ja XXL aikakauslehtien kannet, pukeutumalla taiteilijoihin ylellisyyteen ja kiertotapoihin yhdistettynä erityiseen lahjakkuuteen tuodakseen jotain, mitä he eivät olleet koskaan ennen nähneet.

Alussa suuret muotitalot eivät antaneet meidän vetää näytekappaleita myymälöistään tai showroomistaan, mutta puhuin itsestäni moniin taloihin. Olin alas Supreme ja Triple 5 Soul kanssa, me kaikki tulimme yhteen, ja sekoitin sen Gucci ja Prada. Ennen menin Pradaan ja vedin vaatteita ennen kuin he antoivat kenenkään muun tehdä niin, mutta tulin insinööri- ja liiketoiminta -alueelta, joten toin tämän päättelyn brändeille ja se toimi.

Ennen kuin tulin, Misa ja Puffy tekivät Jodecin ensimmäisen albumin ja panivat heidät moottoripyörä saappaisiin. Eräänä päivänä, koska Puffy ei halunnut tai osannut muotoilla naista, Andre pyysi minua "menemään ostoksille sisarellesi" vaan Marylle. Aloin hankkia hänen suunnittelijasaappaitaan, joista he eivät olleet koskaan kuulleet, ja Andre rakasti sitä. Olen syy siihen, että Jodeci alkoi käyttää nahka- ja Timberland -saappaita. Kirjoitin Timberland, koska he eivät halunneet lähettää meille saappaita videoita varten; meidän piti ostaa kaikki. He sanoivat, että heidän markkinansa olivat - he eivät sanoneet valkoista, mutta he sanoivat: "ihmiset vaeltavat Coloradossa." Ja he olivat oikeassa, mutta minä kirjoitin heille huomautus, koska Biggien jalat olivat suuret, ja kerroin heille, jos hänellä on nämä saappaat, se on valtava heidän brändilleen ja se olisi räjähtää. Brooklyn ja Harlem eivät olleet pukeutuneet Timberlandsin alapuolella kuitenkin, ja olen aina yrittänyt löytää jotain erilaista.

Laitoin Jodecin nahkaan autiomaassa "I Cry For You" -videota varten, taistelin Puffy hammasta ja naulaa vastaan. He olivat eturintamassa siinä, kuinka mustat taiteilijat rakastavat turkisten käyttöä, he rakastivat sitä ja he eivät todellakaan olleet kuumia! He halusivat nahkaa ja sanoivat: 'Voi luoja, tämä on niin erilaista!' Otimme paidat pois, joten ne eivät olleet niin kuumia, mistä tuli lopulta hieno kuva heille.

Jokainen nykyaikainen katumuotipaikka perustuu kuvioihin, jotka Kiki on napannut kasvavana suunnittelijana FUBU: ssa ja lähes kaikissa muissa kaupunkivaatteiden brändeissä 1990 -luvun alusta tähän päivään. Ompeltuaan kylpytakit ja juhlamekot ystäville ja perheelle lukiossa, Peterson osallistui New York Cityyn FIT, jossa hänet rekrytoitiin FUBU: n ensimmäisinä suunnittelijoina ja Sybil Pennixin avustajana Uptownissa Ennätykset. Hänestä tuli pian FUBU Ladiesin luova johtaja, jossa hän laittoi brändiin Janet Jacksonin kaltaisia ​​supertähtiä ennen lähtee perustamaan omaa tuotemerkkiä nimeltä K.A. Kissanpennut ja freelance -suunnittelu lähes jokaiseen kaupunkimerkkiin Rocawearista aina Heatherette kohteeseen Nicki Minajin K-Mart-linja ja Beyoncén House of Dereon. Nyt hän on aloittanut lomakeskusbrändin nimeltä K. Milele. Vuonna 2020 hänet esiteltiin Netflixissä Seuraava muodissa, ulkonäkö, joka valaisi pitkäaikaista rasismia ja kulttuurista omaksumista valtavirran tavalla. (Pyer Mossin suunnittelija Kerby Jean-Raymond, esiintymässä tuomarina, käveli ulos eikä lähettänyt Kikiä kotiin katuvaatteiden aikana - hän tiesi, että hän oli ollut eturintamassa.)

Olin myös muotoilussa Uptownissa, avustamassa Sybil Pennixiä, kun olin FUBU: ssa. Tyyliin Jodeci ja T-Boz TLC: ltä "Love You For Life", ja se oli ensimmäinen videoni. Se muutti elämäni. Jodecin tyyli esitteli minulle uuden tavan rokkia paskaa. Tein aina omaa paskaani satunnaisesti ja tein paskaa, jonka tunsin tarvitsevani. Mutta he antoivat minulle todellista muodin inspiraatiota, joka oli minun tasolla. Ennen tätä kokemusta minulla oli vain Eebenpuu ja Jet aikakauslehtiä ja he puhuivat vanhemmalle yleisölle, mutta tämä oli niin tuoretta, uutta, lentää.

Työskentelin Sybilin kanssa ja autoin muotoilemaan Totalin ensimmäisen albumin kannen. Se oli pilaa, koska opettelen teknisiä asioita koulussa, mutta työskentelen FUBUn kanssa ja opin kasvattamaan liiketoimintaa. Sitten Uptownissa opin, mistä tyyli tulee, koska musiikkivideot ovat sitä, mitä me etsimme siitä, mikä on pilaa ja miten rokkia paskaa. Haluamme naamiointia, joten menemme armeijan laivastokauppaan, kukaan ei tee sitä meille, kuten Carhartt-puku on todellinen työmiespuku. Opin, mitä katumuotit ovat, ja se kuulostaa juuri siltä, ​​mitä ihmiset ihmiset todella käyttävät. Näin kaiken syntymän, joten kun FUBU kasvoi, sisällytimme naamioinnin kokoelmaamme. Emme voi saada sitä armeija- ja laivastokaupasta, teemme omat leikkaukset ja ompelemme, joten lähetimme mallin tehtaalle ja he pyysivät painatusta. Olin yllättynyt siitä, että heillä ei ollut naamiointia, joten piirsin vain outon muotoisen printin naamiointivärillä ja siitä tuli FUBU -camo -painatus. FUBU -omistajat pitivät siitä, mutta olin kuin: "Tämä on perseestä!" Kaikki oli niin hauskaa.

Pyysin naisia ​​heti ja FUBU-omistajat olivat aina kuin "Ensi vuonna, Kik", mutta sitten he antoivat minun tehdä pienen 10-osaisen kapselikokoelman. Teimme denim-tyylinen takki ja housut satiinista, joka oli suuri, ja koko kokoelma myytiin loppuun ja kaikki halusivat lisää. FUBU: n omistajat eivät pystyneet käsittelemään täysin muuta linjaa, joten he lupasivat FUBU Ladiesin Jordachelle ja minusta tuli luova johtaja. Se oli toimisto täynnä naisia ​​ja se oli mahtavaa! Käytimme kaikkea kaiken aikaa, kauppamme oli paikallaan, joten ostajat tiesivät tarkalleen, mitä ostaa, koska he näkivät, miten me rokkasimme sitä. Se oli hauska, vilkas toimisto.

Tämän päivän farkupuku on katkottua April Walkerin lahjakkuuden vuoksi kuunnella asiakkaitaan ja Mary J.: n ihmeellisen kaikkialla. Blige and Method Manin "You All I Need" -video. Walker sanoo, että vierailu Dapper Danilla hänen kaupassaan Harlemissa vuonna 1987 inspiroi hänen muotiuraansa. Pian hän avasi oman myymälän Clinton Hillissä Brooklynin kaupunginosassa nimeltä Fashion In Effect, jossa hän myi denimiä ja T-paitoja sopivat asiakkailleen, jotka pyysivät mm. alempia haarajauhoja, syvempiä taskuja ja housuja, jotka olivat riittävän leveitä kaatumaan työsaappaan päälle asioita. Kaikki nämä räätälöintikokemukset johtivat hänen omaan muotilinjaansa nimeltä Walker Wear, yksi ensimmäisistä kaupunkimerkkejä NYC: n varhaisten linjojen ulkopuolella, kuten Karl Kanin räätälöity denim ja airbrush -suurlähettiläät the Paita Kings. Hän kehui faneja, kuten Method Man, Notorious B.I.G., Tupac ja paljon muuta. Mutta yhtenä ensimmäisistä urbaanin asun naisista Walker piti savvilyä matalalla profiililla, jotta se antautuisi alan seksismille, ja se toimi. Hän ja hänen tiiminsä tyylinen toiminta, kuten Aaliyah ja Naughty By Nature, ja hänen linjansa on edelleen huomion saaminen tänään.

Olin aina suuri työvaatteiden fani, luulin sen olevan puhdas ja halusin aina tehdä jotain sellaista, siitä Walker Wear sai alkunsa. Teimme kontrastin ompelevan täydellisen denim -puvun, jossa oli todella suuret taskut ja housut, asiakkaiden tarpeiden innoittamana ja se vain syttyi kuin kulo. Kaikki alkoivat pyytää kyseistä pukua, eikä internetiä ollut tuolloin, joten se oli kaikki suusanallisesti. Ihmiset, kuten Biggie, Shyne, Audio Two, joiden kanssa Jay-Z juoksi, heillä kaikilla oli se. Brooklyn oli suuri, mutta se oli pieni yhteisö, yksi henkilö kertoi kahdelle ystävälle hustlers -kohtauksesta ja me kasvoimme.

Muistan, kun 2Pac vei minut tapaamaan elokuvan pukusuunnittelijan ja muistan tavanneeni Bernie Macin. Ja se oli iso juttu, koska hän oli vankkumaton vaatekaapin perävaunussa, kuten: "Haluan hänen tyylin koko elokuvan." Ja he sanoivat: "Hän ei voi tehdä koko elokuvaa", ja hän sanoi: "No, minä haluan kaikki mustat suunnittelijat, niin se oli valtava.

Yksi suurimmista hetkistä minulle oli Methin ja Maryn "You All I Need" -video. He soittivat ja veimme heille tuotteen, ja markkinointihenkilöni sanoi, että oli naurettavan pitkä jono ihmisiä, jotka odottivat tuotteen sijoittamista videolle, mutta hän ei odottanut ja meni suoraan eteen. He viittasivat häntä sisään ja ottivat vain vaatteet. Hän ei tiennyt, pukeeko hän mitään vai ei, mutta kävi ilmi, että hänellä oli farkupuku. Se oli todella suuri hetki, koska he päätyivät voittamaan Grammy, kappaleesta tuli hymni ja loppu on historiaa.

Takaisin 90 -luvun alussa Magic [muotinäyttelyssä] oli tämä osio nimeltä "streetwear", ja tämä oli Jncon ja Mossimon risteys Mossimo tapaa joitain kaupunkibrändejä. Sitten 'urbaani', joka on minulle mustan koodin sana, laajeni ja sitten noin vuonna 2000 alkoimme nähdä merkkejä - jopa Supreme, joka aloitti luistelu- ja surffausbrändinä - ala laajentaa tietokantaansa tarkoituksellisesti vastaamaan tähän markkinoida. Kaupunkimuoti ja katumuotit ovat sama asia, se vain laajensi kertomusta maailmanlaajuisesti ja yritti muotoilla uudelleen ja poistaa alkuperäisen lähtökohdan siitä, miten tämä alkoi.

Vaikka hän aloitti uransa investointipankkitoiminnassa, June Ambrose luopui rahoituksesta liittyäkseen varhaiseen kaupunkipukuräjähdykseen markkinointina johtaja Cross Colorsissa, 1990 -luvun pussukkaassa, kirkkaassa sävyssä, joka saarnasi monimuotoisuutta ja osallisuutta ennen kuin heistä tuli palkkaavia buzzwords. Loistavan tyylinsä ja mielikuvituksensa ansiosta hän loi ainutlaatuisen ulkonäön kuin Missy Elliottin jättimäinen musta räjäytyspuku "Sateessa" ja Puffyn ja Ma $ e: n kiiltävät puvut Notorious B.I.G: n "Mo Money, Mo Problems" -elokuvassa Videot. Myöhemmin hän rohkaisi Jay-Z: tä vaihtamaan vaatteita ja käyttämään pukuja ja toimi Missyn Adidas-yhteistyön luova johtajana.

Kun työskentelin Cross Colorsin kanssa, se oli aikaa, jolloin hip-hopista tuli vähemmän mustavalkoista ja värikkäämpää ja animoitua. Se oli aikaa, jolloin hip-hop oli siirtymässä enemmän pop-tilaan ja kaupunkien tuotemerkeillä oli mahdollisuus ylittää. Liityin Cross Colorsiin heidän markkinointijohtajanaan ja muotinäytöksiemme kautta [jossa heitin supermalli Tysonin Beckford ensimmäisessä esityksessään], mainoskampanjoissa, tuotesijoittelussa ja luovassa aktivoinnissa loimme kaupunkien Tommyn Hilfiger. Tuolloin Cross Colors -työni auttoi havainnollistamaan hip-hopin tarinankerronnan, äänen ja kuvan kehitystä.

Pidin siitä, miten musiikkivideot tai törkeät punaisen maton hetket vaikuttivat vähittäiskauppaan ja ihmisten jokapäiväiseen tyyliin. Pidin siitä, miten kuluttajat menivät kauppoihin pyytämään luomiani ulkonäköjä; kadulla olevat nuoret miehet käyttävät vaatteitaan eri tavalla nähdessään Jayn tai Puffin ilmeen. Luomani kuvat vaikuttivat katukuvien uusiin tulkintoihin; Jotkut suosikkihetkistäni olivat, kun urheiluvaatteet ja kaupunkiasut saivat enemmän huippumuotia.

Sanoisin, että suurin oppi on ollut, että vertailu on suurin luova tappaja. Kun tulin, Instagramia ei ollut; hakimme viitteitä kirjastoista, aikakauslehdistä ja omasta mielikuvituksestamme! Vertailu ei ole vain häiriötekijä, vaan se pysäyttää sinut jälkiisi. Sinun pitäisi löytää tila, joka tuntuu kaikkein orgaanisimmalta ja aidolta luovalle hengellesi.

Bevy Smith on luultavasti ollut kärpästyttö syntymästään lähtien, ja tämä syntynyt ja kasvanut Harlemite opettaa luksusbrändeille mustan dollarin voimaa. Hän toi hohtoaan kustantamisen uralle, jossa hän oli muotimainonnan johtaja FIILIS aikakauslehti ja sen ansioksi houkutellaan eurooppalaisia ​​muotitaloja mainostamaan mustien ja ruskeiden kuluttajien kanssa tunnistaa urbaanin tyylin ja urbaanin asun arvon, joka on nyt uusittu katumuotiksi, paljon Bevylle harmi. Nyt Smith isännöi "Bevelations" Sirius -radiossa töiden jälkeen Sivu kuusi TV ja Bravo Muoti kuningattaret, ja juuri julkaissut kirjansa, Bevelations: Lutons From A Mutha, täti, Bestie.

Aloin rakentaa muotitaloja FIILIS vuonna 1998, ja muistan, että korvattu valkoinen mies sanoi: "Voi, he eivät koskaan puhu sinulle. He eivät edes vastaa puheluihini, joten he eivät koskaan puhu sinulle. ' Gucci oli ensimmäinen valintani, koska varttuessani lähellä Dapper Danin kauppaa Harlemissa, näin mitä hän teki logomanian kanssa ennen muita. Brändit eivät edes käyttäneet logojaan tällä tavalla; Dap aloitti sen. Monet ihmiset eivät ymmärrä, että silloin Gucci oli heidän kannallaan, ja kun he antoivat sen Tom Fordille [josta tuli luova johtaja vuonna 1994], hän elvytti koko brändin. En sano, että [heidän liiketoimintansa saaminen] oli helppoa, mutta muistan, että Tom Ford sanoi WWD: ssä jotain tällaista: 'Tein tämän kokoelman Whitneylle Houston, jos hän menisi naimisiin hip-hop-tähden kanssa ja he olisivat lomalla jahdilla. '' Tiesin silloin, että Tom tiesi, että mustat ihmiset ovat muodikkaita trendejä. Joten minulla oli tuo lainaus laminoituna ja koottu joitakin Emil Wilbekinin ikonisimpia ulkoasuja, muoti johtaja oli tuolloin tyylillään käyttänyt Gucci -vaatteita, laittanut kaiken kauniiseen nahkalaatikkoon ja lähettänyt sen osoitteeseen Gucci. Sitten sain kokouksen, ja se oli hyvä, mutta en saanut heidän liiketoimintaa aluksi. Mutta ensi kesänä saimme kaksi sivua [mainoksia lehdessä]. Sitten Prada tuli kirjaan 10 sivulla ja se oli uraauurtava.

He sanoivat FIILIS kotitalouksien tulot eivät vastanneet toisiaan Vogue tai GQ mutta osa kulttuurisesta DNAstamme näyttää hyvältä. Se ei ole riikinkukko, se on kirjaimellisesti oman turvallisuutemme vuoksi, töihin, taksin hankkimiseen, perusasiat. Kun leiriin Euroopassa, annoin heille väestörakenteemme takana olevat tiedot siitä, miksi halusimme näyttää hyvältä ja miksi olimme aivan kuin valkoiset amerikkalaiset. Tämä maa on rakennettu materialismille ja eteenpäin ja ihmisille, jotka elävät varojensa yläpuolella, joten emme todellakaan olleet erilaisia ​​kuin keskimääräinen amerikkalainen. Se on vain sitä, että kun teemme sen, sitä halveksitaan. Meidän piti näyttää hyvältä saadaksemme töitä ja jopa hyväksyäksemme kaupat. Antaisin täydellisiä historiatunteja Jim Crow'n etelästä ja jälleenrakennuksesta. Uudelleenrakentamisen aikana KKK levitti huhuja siitä, että emme olleet vain laiskoja, vaan likaisia ​​ja epäkunnioittavia. miksi tähän päivään asti olemme liikaa käyttämässä henkilökohtaisia ​​hygieniatuotteita valkoisiin verrattuna vastineita. Uskon, että se johtuu häpeästä, joka meille asetettiin satoja vuosia sitten. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, tämä ei ollut villitys, tämä on perintöä - ja silloin otan pois James Van Der Zeen Harlem Renaissance -valokuvat.

Streetwear on valkoinen versio kaupunkipuvuista, kuten Supreme ja Virgil Abloh tekevät Vuittonin kanssa. Emme koskaan kutsuneet vaatteitamme millään tavalla Andre Harrellin ulkopuolella, joka loi lauseen "ghetto fabulous". Luomme jotain, sitten he kopioivat sen ja laittavat suunnittelijamerkinsä siihen ja nyt maksat 1 000 dollaria jostakin, jonka saat 125th Streetiltä? Ennen Dapper Dania kukaan ei ajatellut laittaa monogrammeja vaatteisiin. Ihmiset tietävät, että hän otti suunnittelijavaatteita ja laittoi ne kaupunkien siluetteihin, mutta ihmiset eivät saa sitä, että tuotemerkit eivät edes käyttäneet logojaan tällä tavalla. Joten kun Marc Jacobs Louis Vuittonissa tai Tom Ford Guccissa teki sen, se oli niin tärkeä hetki muodissa, koska se oli Dapper Danin kirjoittama. Ja tässä vaiheessa Dap oli pakotettu piiloutumaan tavaramerkkirikkomuksesta ja he ottavat kirjaimellisesti sen, mistä hänet on demonisoitu, ja asettavat sen kiitotielle ja myyvät sen kaupoissa. Eikö se ole nartusta? Se polttaa keksini.

Gucci aloitti luovan kumppanuuden Dapper Danin kanssa vuonna 2018, ja kaksi tuotemerkkiä työskentelevät yhdessä tuoda hänen mallinsa massoille, joka on täynnä ympyrää siitä lähtien, kun he lähettivät silloisen Fendin yrityslakimiehen, nyt Korkeimman oikeuden tuomari Sonia Sotomayor palvelemaan tulitauko-järjestystä vuonna 1992. Walker (lainattu yllä olevasta kuvasta) käynnisti Walker Wearin äskettäin mallina yhden alkuperäisen kannattajansa Method Manin kanssa. Ambrose on Puman luova johtaja. Peterson on kehittämässä lomakeskuksen tuotemerkkiä K. Mileleja Smith on julkaissut kirjan nimeltä "Bevelations", täynnä hänen värikkäitä ajatuksiaan. Aivan kuten musta sietokyky Amerikan surkeasta rasistisesta historiasta huolimatta, kulttuurivartijat korottavat edelleen nyt vihdoinkin saada tunnustusta ja taloudellista vastavuoroisuutta neroilleen - juuri niin kuin sen pitäisi olla.

Olipa muoti, kauneus tai kulttuuri yleensä, Amerikan taiteilla on yksi yhteinen tekijä, joka pitää ne pinnalla: musta luovuus ja huippuosaaminen. Tässä paketissa ns Taiteen tila, Tutkimme johtajia - niitä laulamattomia taustapelaajia ja juhlittuja "ensimmäisiä" - jotka ovat parhaita siinä, mitä he tekevät. Taiteen taso? Meidän on sanottava, että he eivät ole koskaan olleet parempia.