Eettinen nahka on tällä hetkellä muodin suurin taistelu

"Kuusi tuhatta dollaria? Se ei ole edes nahkaa!" innostunut Joan Cusack huutaa Melanie Griffithille kohtauksessa vuodelta 1988. Työssäkäyvä tyttö. Hän puhui paljettimekosta, mutta linjan tähti on itse nahan käsite, joka on aina ollut arvon symboli, ennen ja sen jälkeen. Nahka on muodin premium-tekstiili, jota käytetään joidenkin huippuluokan ja kalleimpien vaatteiden ja asusteiden valmistukseen (katso: Hermès Birkin -laukut ja luultavasti myös laukku, jonka kuljet mukanasi töihin tänään).

Mutta 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla kysymykset eläinnahan käytön laukkuissa, kengissä ja vaatteissamme etiikasta saivat vauhtia. Teollinen karjankasvatus ei ole vain haitallista joillekin eläimille johtuen raportoitu väärinkäytöstä ja laiminlyönnistä, mutta myös lehmien kasvatuksella ja ihon parkitsemisella on valtava ympäristövaikutus, metaanikaasupäästöistä metsien hävittämiseen maatalouden ja vedenkäytön vuoksi. Vastauksena monet brändit esittelivät vegaanisen nahan, leimanamalla sen julmuudesta vapaaksi vaihtoehdoksi todelliselle asialle ja kohottaen sen imagoa. "nahkainen" johonkin, joka ei ole pelkästään pikamuotia, vaan myös haluttujen nimimerkkien valmistamaa, mutta on silti halvempaa valmistaa ja ostaa kuin aito asia.

Mutta vaikka eläinystävällisellä PVC-nahalla oli hetki auringossa, se ei ole ollut niinkään maaginen vaihtoehto kuin toinen syy samoihin ongelmiin. Se on pohjimmiltaan muovia, tarkoitettu kaatopaikoille ja veteen toimittaa.

Viime vuosikymmenen aikana tietoisuus noin muodin panos ilmastokriisiin on tullut entistä enemmän asiakkaiden huolenaiheeksi, ja brändit haluavat uudistaa käyttämänsä nahkaa pitäen samalla kiinni aidon asian ylellisyydestä ja käden tuntumasta. Sen sijaan, että teollisuus olisi kääntänyt selkänsä muodin arvokkaimmalle materiaalille, se on astunut kilpavarusteluun päivittää sitä, ja kirjaimellisesti kymmeniä vaihtoehtoisia tyylejä ja käytäntöjä on syntynyt vastaamaan siihen tarve.

Ensin tuli rihmasto tai sienen nahka. Se on sienisoluista tarjottimissa kasvatettu tekstiili, joka jäljittelee nahan kestävyyttä ja tuntumaa. Vaikka monet yritykset ovat luoneet sen, MycoWorks on ollut pelin kärjessä kestävän maatalouden innovaatioidensa ansiosta ja valmistaa tekstiilejä, joita käyttävät mm. Hermès ja Nick Fouquet. "Rihmaston kasvattamiseen tarvittava teho on paljon, paljon pienempi - suuruusluokkaa pienempi - kuin kasveilla. Voimakas energiankäyttö haastaa vertikaalisen viljelyn, koska olet korvaamassa aurinko ja sisävalaistus, meillä ei ole tätä ongelmaa rihmaston kanssa", sanoo Matt Scullin, toimitusjohtaja Mycoworks. Tuloksena on jotain, jossa on kalliin nahkaasusteen voitainen tuntu (ja jopa sen tuoksu), jos mietit kuinka sienestä voi tulla luksuskäsilaukku.

"Reishi [Mycowordsin valmistama mycelium-tekstiili] korkean laadun vuoksi, jonka olemme onnistuneet saavuttamaan hienolla rihmasto on sijoitettu korkealaatuiseksi materiaaliksi, yhdeksi useista vaihtoehdoista korkealaatuisille luonnonmateriaaleille, joista voidaan valmistaa." hän sanoo. "Näet erilaisia ​​ulkoasuja, koska materiaali on melko monipuolinen."

Brändi on varmasti innovoinut alaa teknologian ja näkyvyyden suhteen, mutta he eivät ole ainoita, jotka kehittävät tällaista tuotetta. Stella McCartneyEsimerkiksi 21 vuotta vegaanina toiminut tuotemerkki kehitti Mylo-nimisen sieni-nahkatuotteiden kokoelman. Brändi toimii Pulttikierteet luoda tuotteita laukkuista ja kengistä mekoihin. Mylo-laukku on loistava esimerkki siitä, kuinka nämä nahat on integroitu helposti luksustuotteisiin – varsinkin kun siihen on liitetty tietty tuotemerkki.

Sienien ulkopuolella muut merkit ovat käyttäneet erilaisia ​​hedelmäkuoria nahkavaihtoehtoina. Pangaia julkaisi äskettäin rypäleen kuorista tehdyn kengän. Päällinen, vuori ja pohjallinen on valmistettu italialaisista rypäleistä ja varresta. (Sillä välin Provencessa, Brad Pitt tekee ihonhoitotuotteita viinitarhastaan ​​peräisin olevista rypäleistä - niin monia tyylikkäitä käyttötarkoituksia rypälejätteelle!) Mutta takaisin Pangaian alt-nahkatekstiilejä: Tuloksena on jäsennelty, nahkamainen kangas, joka ei näytä kovin erilaiselta.

Jos kuitenkin mietit, voisiko kengät ja käsilaukut tulevaisuudessa tehdä hedelmä- ja sieninahkasta, Scullin of Mycoworks huomauttaa, että näin ei todennäköisesti tapahdu. Aito nahka on edelleen muodin huipputuote ja naudanlihateollisuuden sivutuote, joten sen valmistusta on syytä jatkaa jätteen vähentämisessä. Siksi useat merkit ovat yrittäneet innovoida myös eläimennahkaa.

Koio, italialainen kenkämerkki, jota rakastavat julkkikset, kuten Emily Ratajkowski, alkanut käyttää uudistava viljely nahkaansa varten vuonna 2020. Tällaista viljelyä, jossa lehmiä ei karjata niin tiheästi kuin teollisessa maataloudessa, on käytetty vuosisatoja.

Toinen perustaja Johannes Quodt selitti prosessia puhelussa InStylen kanssa hänen myymälästään Manhattanin Nolitan naapurustossa. "Uudelleenviljelyssä lehmää ei ole erotettu ja eristetty muusta maailmasta, vaan se on integroitunut ekosysteemiin evoluutionaalisesti järkevällä tavalla. Uudistavassa maataloudessa lehmät eivät ole tallissa eivätkä eristyksissä, missä ne päästävät metaania ja tuottavat jätettä, mutta ne ovat integroituneet ympäristöön", hän selitti. Hän löysi Sveitsistä maatilan, joka pystyi toimittamaan hänelle lehmien nahat (hänen kengät valmistetaan Italiassa, joten hankinta Euroopassa sijaitsevilta tiloilta oli välttämätöntä). Brändi on julkaissut kaksi regeneratiivisten kenkien kokoelmaa aikoen tehdä enemmän, jos he voivat jatkaa vastuullista hankintaa.

Muut merkit, esim LOIMI, käytä pusseja valmistavien tehtaiden lähellä olevilta maatiloilta peräisin olevaa kuollutta nahkaa. Perustaja Hirra Babar selitti puhelussa InStylen kanssa, että hän päätti parantaa jo olemassa olevaa alaa. Pakistan, jossa hänen brändinsä sijaitsee, on yksi suurimmista naudanlihan viejät maailmassa. Nahka on jälkimarkkinat, ja suurin osa niistä rahoista ei mene takaisin maahan. "Raaka-aine on meillä helposti saatavilla, mutta emme ole nähneet juurikaan arvonlisäystä tällä alueella, etenkään huippumuodin suhteen", hän selitti.

Babar myöntää, että kasvipohjainen nahka on iso osa muodin tulevaisuutta ja jotain, jota hän myös haluaa hyödyntää. Hän uskoo kuitenkin, että jo olemassa olevassa nahkateollisuudessa on parantamisen varaa. "Ei varsinkaan kehitysmaissa viljellä mitään vain eläinten nylkemiseksi. Koko teollisuus on muiden toimialojen sivutuote. Voimme osallistua vain minimoimalla jätettä ja käyttämällä kuollutta varastoa, kierrättämällä ja kierrättämällä", hän päätti.

Kuten Babar mainitsi, kierrätys on asia, jota todennäköisesti huomaat yhä enemmän, kun brändit yrittävät puuttua uusien materiaalien hankintaan. RecoEntisen Balenciaga- ja Chloe-suunnittelijan Bea Recoderin perustama brändi tekee juuri niin. "Käytämme tällä hetkellä vain karitsannahkaa yhtenäisyyden vuoksi mallistoissamme, joka on pehmeän joustavuuden ansiosta yksi ylellisimmistä materiaaleista. Mielenkiintoinen osa projektia on, että emme valmista nahkaa, vaan käytämme jo valmistettua", hän selitti. Laukut ottavat ajatuksen kierrätyksestä ja käyttävät sitä suunnittelun ominaisuutena. "Yleensä materiaalihukkaa syntyy paljon pussien rakennustavasta johtuen, jotta saisimme kaiken irti jokaisesta nahasta ihoa, olen luonut tilkkutöiden inspiroiman tekniikan, jonka avulla voin leikata nahkaa pieniksi paloiksi hyödyntäen sen kaikkia osia", hän lisää.

Muut, kuten kenkämerkki Nomasei, käyttävät erilaisia ​​tekniikoita muuttaakseen tuotantotapaansa. ”Muotiteollisuus etsii yleensä halvimpia materiaaleja alentaakseen kustannuksia ja kasvattaakseen katteita. Teemme päinvastoin, Paule Tenaillon, Nomasein perustaja, selitti sähköpostitse. "Käytämme muutamia erilaisia ​​​​nahkoja, mukaan lukien kierrätetyt nahat, [SAAVUTTAA] sertifioidut ja metallittomat nahat. Aina kun mahdollista, käytämme isojen luksustalojen deadstock-nahkoja."

Vaikka nahka on samanaikaisesti yksi halutuimmista ja kiistanalaisimmista tekstiileistä, sen ympärillä olevan teollisuuden muutos näyttää olevan asia, josta useimmat voivat olla samaa mieltä. Varsinaisen materiaalin innovaatioista usein myrkyllisen rusketusprosessin parantamiseen, brändit voivat valita kymmeniä keinoja.

Lisäksi, kuten kaiken muun muodin, myös nahkatuotteen lopputuote on satojen erilaisten ihmisten tulos, joilla on erityistaitoja ja -tehtäviä. Valmistustavan parantaminen on ehdoton osa muodin tulevaisuutta – ei vain vaativille kuluttajille jotka haluavat parasta, mutta niille, joiden toimeentulo ja elämä riippuvat siitä, mitä haluamme pitää päällä.