Schiaparellin historia ja brändin voittoisa paluu

Viimeisen neljän vuoden aikana jokaisella suurella muotihetkellä punaisella matolla näytti olevan yksi yhteinen piirre: Schiaparelli. Beyoncen olkapäiden ulkopuolisesta minimekosta vuoden 2021 Grammy-gaalassa Lady Gagan vaaleanpunaiseen ja mustaan ​​mekkoon presidentin avajaisissa (to InStylen palkittu Best Dressed numeron kansi, jossa Zendaya, pukeutunut voit-arvaa-mitä), brändi on saanut kokonaan uuden elämän sen jälkeen, kun Daniel Roseberrystä tuli sen luova johtaja vuonna 2019.

Mutta ennen kuin poptähdet ja julkkikset auttoivat käynnistämään brändin tunnettuuden uudelleen, ikoninen muotitalo sillä oli paljon historiaa - melkein sata vuotta sitten - ja se alkoi omalaatuisesta taiteilijasta nimeltä Elsa Schiaparelli.

Kuka oli Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli syntyi Roomassa vuonna 1890 aristokraattiselle äidille ja akateemiselle isälle. 20-vuotiaana Elsa opiskeli Rooman yliopistossa, jossa hän kirjoitti aistillisen runokirjan nimeltä

Arethusa joka määrittäisi hänen loppuelämänsä liikeradan. Kun hänen vanhempansa saivat tietää runoista, he lähettivät hänet luostariin Sveitsiin, missä hän aloitti nälkälakon voidakseen lähteä. Kun he antoivat hänelle, hän muutti Lontooseen ja ryhtyi lastenhoitajaksi ennen kuin tapasi kreivi William de Wendt de Kerlorin.

Schiaparellin mukaan tuotemerkin verkkosivusto, joka kertoo hänen elämästään, pari meni naimisiin ja muutti New Yorkiin, ja heillä oli tytär Yvonne, joka tunnetaan myös nimellä Gogo. Gogo sairastui poliomyeliittiin ja Elsan avioliitto kreivin kanssa ei sujunut hyvin. Hän pyysi avioeroa ja muutti tyttärensä kanssa Pariisiin. Siellä hän vietti aikaa ravintoloissa, joissa hän tapasi luovia tekijöitä, kuten Paul Poiret, kuuluisa couturier. Pian sen jälkeen hän alkoi luoda omia mallejaan vetäytyen eksentrisyydestään ja pelkäämättä kokeilla uusia asioita.

Vuonna 1925 hän teki villapaidan, josta tuli hänen muotimaineensa katalysaattori, mustavalkoisen topin trompe-l'œil-aiheisella kuviolla.

Miten The House of Schiaparelli sai alkunsa?

Vuonna 1927 Elsa loi "Schiaparelli – Pour le Sport", neule- ja uima-asukokoelman. Se oli hitti ylellisyyden ja urheiluvaatteiden innovatiivisen yhdistelmän vuoksi. Sitten hän jatkoi muodin tekemistä, joka järkytti, sisällyttämällä siihen ennenkuulumattomia elementtejä, kuten näkyvät vetoketjut ja uppoavat pääntiet. Hän työskenteli uusien tekstiilien, kuten raionkrepin, parissa ja teki yhteistyötä aikansa ikonisten taiteilijoiden kanssa.

1930-luvulla hänen brändinsä oli kasvanut niin suureksi, että hänellä oli lähes 700 työntekijää ja hän oli ensimmäinen naissuunnittelija amerikkalaisen lehden kannessa. Hän oli Salvator Dalin kaltaisten taiteilijoiden nykyaikainen, jonka dadaismityyli löytyi monista hänen malleistaan.

30-luvun lopulla hän kehitti värin "räikeä pinkkiThe Metin järkyttävän vaaleanpunaisen puvun arkiston kuvauksen mukaan väri "edisti hänen halua järkyttää ympärillään olevia ainutlaatuisilla ja joskus avantgarde-malleilla."

1940-luvulla, toisen maailmansodan aikana, Elsa muutti takaisin New Yorkiin muutamaksi vuodeksi luovuttaen yrityksen ohjakset miehelle, joka työskenteli hänen kanssaan Pariisissa. Palattuaan Pariisiin vuonna 1945 hän jatkoi perintönsä rakentamista ja loi "Constellation-vaatekaapin" - konseptin, joka tunnetaan nykyään yleisesti kapselivaatekaapina.

Couture-tapahtuman päättyminen ja Elsa Schiaparellin kuolema

1950-luvulla Elsa päätti sulkea muotitalonsa, kun hän työskenteli pukujen parissa elokuvissa, kuten Punainen mylly vuonna 1952 ja kirjoitti omaelämäkertansa, Järkyttävää elämää. Kirjassa hän kertoo elämästään Roomassa kasvamisesta kuuluisaksi suunnittelijaksi Pariisissa. Hän kuoli kaksi vuosikymmentä myöhemmin vuonna 1973. Suunnittelijan poistumisen jälkeen tuotemerkki oli lepotilassa 50 vuotta, vain ollakseen elvytettiin vuonna 2013. Sen uudelleenjulkaisu seurasi vuoden 2012 näyttelyä Metropolitan Museum of Art's Costume Institutessa, joka korosti brändiä, ja samaan aikaan kun Schiaparelli oli ostanut Diego Della Valle, Tod'sin toimitusjohtaja.

Uusi alku Marco Zaninin ja Bertrand Guyonin kanssa

Vuosi 2013 merkitsi uutta alkua Schiaparellille. Christian Lacroix tuotti couture-kokoelman, joka kunnioitti suunnittelijan ikonisimpia luomuksia, ja joka päätyi toimimaan taideinstallaationa Les Arts Décoratifsissa Pariisissa. Sitten vuonna 2014 Marco Zanini, joka aiemmin työskenteli Rochasissa, tuli Schiaparellin uudeksi luovaksi johtajaksi. Hän tuotti kaksi kokoelmaa, mutta lähti vain vuoden kuluttua. Zaninin seuraajaksi tuli Bertrand Guyon, jolla oli jo vankka ansioluettelo, joka sisälsi Givenchyn ja Christian Lacroix, ja oli aiemmin työskennellyt Valentinossa Maria Grazia Chiurin ja Pierpaon kanssa Piccioli.

Daniel Roseberry ja uusi aikakausi

Vuonna 2019 brändi nimitti Daniel Roseberryn luovaksi johtajaksi – ja Schiaparellista tuli nopeasti yksi punaisen maton tyylikkäimmistä brändeistä. Hän on pysynyt uskollisena Elsan surrealistiselle ja innovatiiviselle muotoilufilosofialle jokaisessa mallistossaan ja tilaustyössään. Monissa suunnitelmissaan hän käyttää strukturoitua taidetta, kuten a Kendall Jennerin kultainen rintapanta tai haalari, jonka pääntieestä kukkii 3D-kukkia Cate Blanchett käytti yllään Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2022.

Vuonna 2022 brändi esitteli haute couture -mallistonsa, jossa oli kaikkea metallikultaisesta häkkimekosta silkkikartion muotoiseen rintapukuun.