Cruise-kokoelman outo tapaus

Säästä riippumatta muotilla on kaksi taattua vuodenaikaa: kevät ja syksy. Katso yksi vuosikierto läpi, ja olet enemmän tai vähemmän nähnyt ne kaikki – kukkakuvia (uraauurtavaa!) ja kirkkaita värejä kevääseen/kesään, strukturoidut takit ja tumma väripaletti syystalvi. Samoin jokaisen kauden tausta pysyy hämmästyttävän yhtenäisenä, kun alan tehokkain ja parhaiten pukeutunut parvi lähtee suuriin kaupunkeihin ympäri maailmaa katsomaan mallien kävelevän samoja jyrkkiä kiitoratoja. Kuten kuka tahansa sisäpiiriläinen kertoo, muotiviikot voivat olla yksitoikkoisia. On kuitenkin yksi huomattava poikkeus: risteily.

Tämä elohopea vuosimalliston pudotus (ja sen mukana tulevat muotitapahtumat) on herkullisen arvaamaton. Toisin kuin vuoden kahdessa suuressa paljastuksessa, kaikki brändit eivät tee risteilykokoelmaa, ja monet ohittavat koko esityksen. Ne, jotka tekevät, ovat yleensä vanhempia, vakiintuneita luksusbrändejä – Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Gucci – ja he menevät kaikkiin.

Risteilymalliston kulmakivi on utelias sekoitus puettavaa taidetta ja villiä spektaakkelia, joka on suunniteltu täyttämään kevään ja kesän välinen kuilu lomavalmiilla juhlavaatteilla. Joissakin maailman upeimmista paikoista lanseeratut brändit vuokraavat palatseja, palkkaavat tuletanssijia ja antavat telakoilleen täysin toimivia valtamerilaivoja kokoelmiensa taustana.

Toukokuussa debytoinut ja yleensä hyvissä ajoin pyhiin ostettavissa oleva risteily (tunnetaan myös nimellä "lomakeskus") on ollut eskapismin vieressä alusta lähtien. Käsite aloitti Gabrielle "Coco" Chanelin kanssa, joka vuonna 1919 esitteli kokoelman kevyitä naisten vaatteita, jotka sopivat aurinkoisiin lomiin kaukaisiin paikkoihin. Pariisissa esitetty esitys järkytti alaa kausittomuudellaan, mutta ilahdutti myös lentokoneväkeä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Loppujen lopuksi, mitä ei pidä rakastaa kokoelmassa, joka on tasapuolinen juhla ja loma?

Suunnittelijoiden mielikuvitus vallitsee, ja mallit kävelevät risteilykokoelmaesityksiä varten suunniteltuja kiitoratoja. Muutama onnekas toimittaja, ostaja ja vaikuttaja, jotka on kutsuttu katsomaan spektaakkelia henkilökohtaisesti, lennätetään jokaiseen kaukaiseen paikkaan tekemään niin. Jos muotiteollisuudessa on taikuutta jäljellä, se elää risteilykokoelmassa, ja on ollut jo lähes 100 vuotta.

Itse vaatteet, joita ei rasita käytännöllisyys tai sää (muistakaa, että nämä mallistot sopivat trooppisiin, hiihto- ja juhlapukeutumiseen), näyttävät usein mitä tapahtuu, kun arvovaltainen muoti laskee hiuksensa: Mekot räjähtävät paljeteilla, ja perinnön koetinkivistä, kuten Chanelin samannimisestä tweedistä tulee hattarakuume-unelma bikinit.

Viimeisen vuosikymmenen aikana suunnittelijat ovat alkaneet ottaa ajatuksen pakosta kirjaimellisemmin ja kehittäneet risteilymallistoja, jotka ovat lomaa itselleen. Vuonna 2014 Karl Lagerfeld rakennutti saaren Dubaihin Chanelin esityksen taustaksi. Vuonna 2018 Chanelin risteilyn kiitotie oli 148 jalkaa kirjaimellinen Pariisin Grand Palais'n sisälle rakennettu risteilyalus. Vuosi ennen sitä? Karl Lagerfeld ei löytänyt paikkaa Kreikasta, josta hän piti, joten hän rakensi uudelleen Poseidonin temppelin Pariisissa.

Joka vuosi ante kasvaa, kun suunnittelijat kilpailevat - eivät välttämättä keskenään, vaan menneiden vuosien aikana rakentamiensa fantasioiden kanssa. Monet muotitalot, Chanelista huolimatta, käyttävät erityisen ylellistä tunnelmaa tai teemaa. Louis Vuitton, joka oli hieman uusi risteilykokoelmapelissä, piti ensimmäisen risteilyn kiitoradanäytöksensä palatsissa Square Monacossa, jota seurasi Palm Springs vuonna 2016, ennen kuin luotiin mallin esittelyyn modernissa taiteessa museoita. Siitä lähtien he ovat debytoineet Niterói Contemporary Art Museumissa Rio de Janeirossa Brasiliassa sekä museoissa Kiotossa, Japanissa ja Etelä-Ranskassa.

Dior puolestaan ​​suosii palatseja ja suuria areenoita (Palais Bulles, Blenheimin palatsi, Piazza del Duomo ja Panathenaic Stadium), kun taas Gucci Alessandro Michele valitsi laajoja tiloja, jotka ovat helpommin yleisön saatavilla: West 22nd Street Manhattanilla, Westminster Abbey, Promenade Des Alyscamps.

Tällaista upeaa taustaa vasten vaatteiden täytyy huutaa tullakseen kuulluiksi, ja useimmat risteilykokoelmat ovat suunnittelijoidensa äänekkäimpiä (tai kokeellisimpia) ilmaisuja. Vaatteet, jotka alkoivat kevyistä erottimista, sopivat altaan äärellä oleskeluun, kehittyivät dramaattisesti mielikuvitukselliseksi ulkonäköä teknisistä uima-asuista jalokivikoristeisiin minihameisiin ja käsin kirjailtuihin läpinäkyviin takkeihin. kukat.

Risteily voi parhaimmillaan olla puhdasta fantasiaa. Neonkyltit toimivat kimaltelevana taustana Moschinon vuoden 2018 risteilykokoelmalle, joka lähetti häikäisevät showgirl-asut kiitotielle. Suunnittelija Jeremy Scottin halu yhdistää popkulttuuria, kitssiä ja amerikanaa nosti äänenvoimakkuuden 11:een. Ja silti jokaista uimapukua, jossa oli luonnollisen kokoisia kyyhkysiä, oli yksinkertainen korkealeikkaus yksiosainen, jossa oli yksi graafinen painatus (hailey Bieberin käyttämä tietysti). Hetkeen sisältyi toinenkin utelias elementti risteilymallistoihin: yllättävän toimivia kappaleita, kuten uima-asuja, ponnahtaa usein muiden mielikuvituksellisten luomusten väliin ja keskelle.

Vaikka nämä kokoelmat antavat suunnittelijoille tilaa heittää kaiken, mitä heillä on, eskapistiseen spektaakkeliin, kiitotien ilmeet eivät ole niin sanotusti vain esittelyä varten. Voit silti löytää toppeja, mekkoja ja hameita, jotka ovat valmiimpia käytettäväksi kuin mitä näkisit varsinaisessa ready-to-wear-kokoelmassa. Perustelut ovat yksinkertaisia: Kaikki omistautuneet ostajat eivät asu paikoissa, joissa raskaat päällysvaatteet ja rehevät syys-/talvimalliston kerrokset ovat varteenotettava vaihtoehto. Kevyemmät kankaat ja risteilymallistoihin sopivat kankaat eivät ole vain leikkisiä. Ne ovat kannattavia. Itse asiassa Chanelin muotijohtaja kertoi kerran, että sen risteilykokoelma oli yhden vuoden aikana vastaa 30 prosentista sen kokonaistuloista.

Vuoteen 2019 mennessä risteilykokoelmat saavuttivat kuumeisen nousun. Diorin mallit pukeutuivat eteerisiin takkiin ja kävelivät massiivisten kokojen taustavalaistuksissa El Badi -palatsin ulkopuolella Marrakeshissa, Marokossa. Louis Vuittonin mallit kävelivät JFK: n lentokentän halki kimaltelevissa crop toppeissa, jotka näyttivät futuristiselta robottihaarniskelta. Rooman Musei Capitolissa järjestetyn Gucci-esityksen aikana tunnelma oli 70-luvun ylellisyys, paljeteilla koristeltu, metallinen, sukupuoleen perustuvat ja koristeltu sellaisilla päähineillä, kruunuilla ja rannekoruilla, joita saatat nähdä gladiaattorissa kuninkaallinen. Monien muodin tekijöiden mielessä oli yksinkertaisesti kysymys, kuinka he selviävät tästä?

Sitten tapahtui pandemia ja muoti pysähtyi. Vuonna 2021, kun maailma alkoi hitaasti kääntyä uudelleen, alan maisema näytti erilaiselta. Chanel, Gucci, Armani, Prada ja Versace peruuttivat tai lykkäsivät risteilynäytöksensä, ja jotkut muotitalot päättivät sulkea konseptin kokonaan. Samaan aikaan muut ajattelevat uudelleen sitä spektaakkelia, joka teki tästä muotikalenterin merkinnästä niin jännittävän.

Ilmastokriisin ollessa enemmän mielessä kuin koskaan ennen matkustaminen kiitotien katsomisen vuoksi – modernin risteilykokoelman sydän – on joutunut tarkastelun kohteeksi. Saattaa tulla aika, jolloin toimittajat ja vaikuttajat eivät joudu näkemään risteilykokoelman spektaakkelin heräävän henkiin.

Ainakin tänä vuonna risteilykokoelmat ovat osoittaneet pilkkuja entisestä loistostaan. Etelä-Korean Soulissa sijaitsevan Gyeongbokgungin palatsin ulkopuolella mallit kävelivät Guccin kiitoradalla harsoisissa mekoissa, jotka olisivat paikoin olleet täysin läpinäkyviä, ellei alla olisi käytetty sukelluspukuja. Isola Bellalla, saarella Maggiore-järvellä Italiassa, Louis Vuittonin mallit käyttivät pastellivärisiä, vannehameilla muotoiltuja pukuja. helmassa, mikä antaa niille dekadenttien ranskalaisten leivonnaisten ulkonäön, ja korujen muotoiset ja kiiltävät takit selkänojat. Mumbaissa, Intiassa, Rio de Janeirossa Brasiliassa ja Mexico Cityssä Meksikossa esitellyt kokoelmat vangitsivat menneiden vuosien eskapismin ja rohkean mielikuvituksen.

Näytelmä ei ole koskaan kaukana, mutta silti risteilyn viimeisin iteraatio lipsahti muutaman käytännön hetken sisään. Alberta Ferretti Resort 2024 -näyttelyssä saisit anteeksi, että unohdit erittäin puettavat slip-mekot, jotka menivät alas hupullisten, täyspitkien paljetettujen viitojen alla. Samoin Guccin räikeitä, läpikuultavia mekkoja voi helposti käyttää illallisjuhlissa – vaikka mallit olisivat pukeutuneet vähemmän kuin käytännöllisiin sukelluspuvuihin alla. Mutta juuri tämä vastakkain, myyntikelpoinen ja upea, tekee risteilykokoelmasta niin iloa katsella.

Risteily on pohjimmiltaan muotia dekadenttiimmillaan. Vaikka se palveleekin käytännön tarkoitusta, sen olennainen luonne on ilahduttaa ja kuljettaa meitä. Siitä, miltä tuo matka ja ilo näyttää tulevina vuosina, on edelleen keskustelun aiheena, mutta toistaiseksi se näyttää siltä kokoelmat pysyvät unenomaisesti, intohimoisesti uteliaina yksittäisinä dramaattisesti tyylikkäinä ja räjähtävinä esitystaito.