Tässä viikoittaisessa ominaisuudessa, InStyle's Muotiuutisten johtaja Eric Wilson jakaa viikon suosikkimuotihetkensä ja selittää, miten se voisi muokata tulevia tyylejä. Etsi se joka perjantai kohdasta Mikä on juuri nyt.
Hetki: Olen viettänyt viimeiset pari viikkoa nenäni haudattuna syvälle Gods and Kings: Alexander McQueenin ja John Gallianon nousu ja tuho, toimittaja Dana Thomasin poikkeuksellisen yksityiskohtainen kertomus kahdesta muodin suurimmasta ja kidutetuimmasta show -miehestä. Englantilaisten suunnittelijoiden elämän välillä on monia yhtäläisyyksiä - molemmat nousivat esiin intensiivisen aikana muodin ajanjakso 1990 -luvulla, jolloin luova nero kukoisti muodin nopean globalisaation rinnalla ala. Ja heidän kaatumiset olivat yhtä hämmästyttäviä McQueenin itsemurha vuonna 2010ja Gallianon järkyttävät purkaukset vuonna 2011 maksoi hänelle työnsä Christian Diorissa.
RELATED: John Galliano on nimetty Maison Martin Margielan luovaksi johtajaksi
Thomasin ensimmäinen kirja, Deluxe: Kuinka luksus menetti kiilto
Luotto: Michael Roberts Maconochie Photography
Miksi se on Vau: Enemmän kuin herkullista luettavaa, Jumalat ja kuninkaat (lähtöisin Penguin Press, helmikuu 10) antaa jonkin verran perspektiiviä kunkin suunnittelijan olosuhteisiin ja paineisiin, joten tässä annan puheenvuoron Thomasille.
Miksi tämä aihe kiinnosti sinua? Kun Alexander McQueen kuoli, kirjoitin vähän kappale Newsweekille miksi luulin hänen olevan niin mahtava. Sitten vuosi myöhemmin kirjoitin aiheesta John Galliano’Kaatuminen joukkueelle The Washington Postsisältäen kappaleen suunnittelijoiden huonosta uutisesta. Tom Ford oli kertonut minulle Guccin lähdön jälkeen, että hän kärsi masennuksesta. Marc Jacobs, joka asui kerrostalossani Pariisissa, oli alimmillaan ja joutui kuntoutukseen kahdesti. Olin juuri lukenut Balmainin lapsesta, kuka murtui ja lähti lomalle, sitten kirjoitan Johnista ja McQueenista ja ajattelin "Yikes".
Luotto: Alexander McQueen äitinsä Joycen kanssa. Suunnittelija tappoi itsensä vuonna 2010, vain muutama päivä syövän kuoleman jälkeen. Kuva: Dan Chung/Kamerapainike/Redux.
Sanomme aina, että tarinaan tarvitaan kolme esimerkkiä, ja minulla on viisi kappaletta. Kaikki puhuivat suunnittelijoiden paineesta, koska he olivat tällä hamsteripyörällä, joka pyöri yhä nopeammin ja nopeammin. Lopulta sinut heitetään pois pyörältä tähän lantakasaan.
RELATED: Tapaa Alessandro Michele, uusi mies Guccin takana
Onko suunnittelijoiden paine todella muuttunut niin paljon? Vuonna 1977 Louis Vuittonilla oli kaksi myymälää. Nyt niitä on satoja. Liiketoiminta oli muuttunut globaalimmaksi ja yrityskelpoisemmaksi, ja monet asiat katosivat matkan varrella. Suunnittelijat eivät kyenneet pysymään perässä. Aloittaessaan John teki kaksi kokoelmaa vuodessa, ja kun hän valmistui Diorissa, hän oli jopa 32. Se on hullu vauhti yrittää pysyä luovuuden tasolla, johon hän halusi sijoittaa. Kaikki nämä suunnittelijat ytimessään olivat taiteilijoita. Ihmiset sanovat, että muoti ei ole taidetta, mutta suunnittelijaksi tarvitaan luova sielu.
Luotto: Naomi Campbell McQueenin ensimmäisessä näyttelyssä Givenchylle, kevään 1997 couture -kokoelmaan. Kuva: FirstView.com.
Mitä suuria yllätyksiä löysit? Olin yllättynyt kuinka käytännöllisiä molemmat olivat. John oli henkilökohtaisesti kuolemassa kankaita East Endin studionsa kylpyammeessa ensimmäistä kokoelmaansa varten. Tiesin, että McQueenilla oli erinomaiset tekniset taidot. Hän kysyi kerran harjoittelijoiltaan, mitä he opiskelevat koulussa. Näin Balenciaga pystyi tekemään vaatteen yhdellä näkymättömällä saumalla. McQueen sanoi: "Se on helppoa." Seuraavana aamuna harjoittelijat kävelivät sisään, ja McQueen oli ollut hereillä koko yön ja tehnyt sen. Hän pystyi tekemään sen vain katsomalla kuvaa.
Puhuit kirjassa McQueenin löytämästä HIV -diagnoosistaan. Kuinka tärkeä se mielestäsi oli hänen mielentilalleen? Minulle hänen uransa oli paljon järkevämpi tartunnan jälkeen, ajatus siitä, että hänen uransa päättyi mielessään äärellisesti. Hänestä tuli vielä pelottomampi, ja hänen itsemurhansa oli minulle järkevämpi, hänen huumeriippuvuutensa järkevämpi minulle. Hänen mielestään se oli lopullinen sairaus, eikä hän halunnut kohdata tällaista loppua. Kuten hän kertoi ystävälleen, hän ei koskaan eläisi vanhana, tai kuten hän sanoi: "Homot eivät tee vanhaa hyvin."
Lainattu
Alexander McQueen ei koskaan eläisi vanhana, tai kuten hän sanoi, "homot eivät pärjää hyvin".
Twiittaa tämä!
Kuinka paljon luulet heidän henkilökohtaisten kamppailujensa heijastuneen työhönsä? Molempien kanssa, jos todella katsot heidän vaatteitaan, siitä tulee päiväkirja. Johnin uusi näyttely Margielalle, ne kengät, jotka ovat puoliksi mustia ja puoliksi valkoisia, on kuin näyttäisi hänen hyvät puolensa ja huonot puolensa. Simpukat ja löydetyt esineet olivat kunnianosoitus Amanda Harlechille. Hän lähetti ne hänelle rannalta inspiroimaan häntä. Tunsin myös, että McQueenille nyökkäsi, kuten nuo meksikolaiset kuoleman naamarit, ja simpukankuoret, joita hän käytti tunikoiden koristeena.
RELATED: Tuhlaaja Showman palaa: Katso John Gallianon ensimmäinen kokoelma Maison Martin Margielalle
Vedät monia rinnakkaisuuksia kahden miehen välillä, mutta mitkä ovat heidän tärkeimmät erot? McQueen sanoi oikein, että John oli romantikko ja hän oli realisti. Johannes halusi nostaa naiset jalustille, tehdä heistä jumalattaria, saada miehet haluamaan heitä. McQueen oli realisti. Hän halusi tehdä vaatteita tänään, ei haaveilevaa olemassaoloa, jonka me kaikki toivoisimme saavan.
Luotto: Gallianon Pin-Up-show vuodesta 1994. Kuva: Kevin Mazur/Wire Image/Getty Images.
Luotto: McQueenin kevään 1999 kiitoradanäyttelyssä robotit Shalom Harlow maalattiin ruiskulla maalausten kokoelmassa, jota hän kutsui nro 13. Kuva: FirstView.com.
Nähdäänkö tällaista luovuutta enää muodissa? En usko, että näemme sen globaalilla tasolla. Kun Deluxe tuli esiin, muoti oli tienhaarassa, missä teillä oli suuret ryhmät, jotka olivat vain kasvamassa ja tulleet muotimaailman omenoiksi, Coca-Colasiksi ja Nikeiksi. Logosta tulisi tärkeä, ei suunnittelija. Nämä yritykset ovat nyt jättimäisiä. He myyvät miljardeja dollareita tuotteita ympäri maailmaa, ja jotkut alkavat tuntea hieman kipua tästä poikkeuksellisesta laajentumisesta. Siinä ympäristössä et vain voi olla yhtä luova ja kokeellinen kuin McQueen tai Galliano, koska tarvitset myydä edelleen vaatteita, jotka sopivat kiinalaisille naisille, italialaisille naisille, brasilialaisille naisille ja näyttävät oikeilta kaikissa näissä paikoissa.
RELATED: Fall-kokoelmat ovat enemmän kuin pelkkä piffle
Mitä mieltä olet Gallianon uudesta työstä luovana johtajana Maison Margielassa? Se on yksi niistä pienistä pienistä paikoista, jotka silti sallivat luovuuden. Minusta oli mielenkiintoista, että John ei käyttänyt omia rahojaan aloittaakseen jotain pientä, vaan päätti sitoa jonkun toisen koodit. Se voi olla epävarmuuden hetki. Hän ei ehkä ole täysin varma luovasta äänestään. Tämä on tapa, jolla hän voi palata ja löytää äänensä. Hän sanoi aina siitä lähtien, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran vuonna 1994, että hän halusi saada oman muotitalon, ja tiedän, ettei hän ole luopunut tästä ajatuksesta. Luulen, että hän vihdoin pääsee sinne, mutta hän ottaa vauvan askelia, ja osa siitä työskentelee vakiintuneessa talossa oman tiimin kanssa.
Joten mikä on muodin tulevaisuus? Jos tietäisin, ottaisin rahat vastaan. John pärjää Margielassa. Mitä tulee muotiin, en yleensä voi kuvitella näiden merkkien kasvavan suuremmiksi kuin ne ovat. Olen aina ihmetellyt, onko siinä käännekohta? On hetki, jolloin kyllästät markkinat, eikä tuotteessasi ole enää mitään erityistä. Ylellisessä muodissa koko kenttä on, että tämä on jotain erityistä. Joten se päivä ei ole enää erityinen, se on tehty.
Luotto: Kohteliaisuus
KUVAT: Kiitotie näyttää rakastamalta New Yorkista, Lontoosta, Milanosta ja Pariisista