Hedi Slimanen odottamattoman makea käänne Celine

Välissä Pariisin kokoelmat, on oikein sanoa, että suunnittelijat kärsivät kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Eli esitykset ovat joko rakkauskirjeitä jollekin romantiikan elementille tai ne ovat apokalypsin tutkimuksia tai joskus molemmat kerralla. Rakastan sinua, vihaan sinua, nyt me kaikki kuolemme. Uskoisitko, että meillä on ollut kausi, joka on sisältänyt kokoelmia, joissa on kaasunaamarit viiniluolassa kääntyi pudotussuojaksi (Marine Serre), joka on radioaktiivisen näköisten neon -urheiluvaatteiden segmentti (Anthony Vaccarello klo Saint Laurent), ja juuri nyt odottamattoman makea käänne Hedi Slimanelta klo Celine?

Se on ollut haastavaa neljän päivän jälkeen, kun olen katsonut kokoelmia uuden sukupolven suunnittelijoina korvaa sellaisen, joka liukuu liian nopeasti pois, ei ihmetellä, onko etiketin nimellä todella merkitystä enää. Ajattele vain, kuinka monet historiallisten tuotemerkkien kokoelmat ovat näyttäneet olevan täysin irrallaan jostakin, jota kuvailimme "perintönä". Slimanen esitys Celine tänään illalla korosti, kuinka vähän tämä sana todella tarkoittaa, koska talo on käynyt läpi niin monia iteraatioita, paitsi Phoebe Philo, mutta myös /

Vaikka se on muodikasta keskuudessa muoti bash Slimanen toimittajien mielestä tämä ulkoasu oli loistava, vaikka se kasvoi toistuvasti. Jumalani, ajattelin, kun ruudulliset takit ja farkut, jotka oli työnnetty reiteen korkeisiin leikkaussaappaisiin, kävelivät ohi, sitten ekumustajan pusero, jossa on paljetteja, sitten liukas voinvärinen nahkatakki, sitten tämä ja sitten se-nämä vaatteet tulevat myydä. Eikä ole ihme, että muut suunnittelijat kiinnittävät huomiota ja rikkovat myös sääntöjä.

Rushemy Botter ja Lisi Herrebrugh, debyyttinsä talossa Nina Ricci, näytti vaatteita, jotka näyttivät olevan enemmän yhteydessä nykyajan henkeen Balenciaga. Olivier Rousteingin kokoelma Balmain olisi voinut olla odotus Chanelille kaikista tweeteistään ja laajasta tarjonnastaan. Ja Bruno Sialellin ensimmäinen kokoelma Lanvin oli täydellinen esimerkki siitä, kuinka nuoret suunnittelijat yhdistävät viittauksia tavalla, joka heidän vanhimmilleen saattaa tuntua epäkunnioittavalta tai epätavalliselta, mutta heille se on toinen luonne.

Lanvin on vanhin ranskalainen muotitalo, joka on pysynyt toiminnassa perustamisensa jälkeen, ja sillä on erityisasema ikäisensä keskuudessa. Siinä historian viehätys. Yrityksen perusti 1800 -luvun lopulla Jeanne Lanvin, joka oli alun perin lastenvaatteiden suunnittelija. Äitien vaatteet tulivat vasta paljon myöhemmin, mutta jopa sen logo, joka muistuttaa purjevenettä merellä, on itse asiassa tyylitelty piirustus äidistä, joka halaa lastaan.

Tämä logo oli näkyvästi esillä viimeisimmän suunnittelijansa, nuoren Bruno Sialellin, entisen Loewen, debyyttikokoelmassa. on kolmas ja toistaiseksi vakuuttavin yritys pelastaa tämä talo Alber Elbazin äkillisen lähdön jälkeen 2015. Sialelli sisälsi mustalla logolla painetun hameen esityksessään, joka pidettiin Musée de Clunyssä, keskittyivät keskiaikaan, ehkä selittäen ritarin samanaikaista esiintymistä hevosen tappamisessa a lohikäärme. Ritari sulatettiin paljeteilla mustalla samettikauluksella.

Sialellin nykyaikainen käsityöläinen estetiikka on vahvasti juurtunut Pariisissa kasvavaan nuorten suunnittelijoiden kouluun, joka on kouluttanut Nicolas Ghesquièren varhaisen hallituskauden aikana. Muut ovat Natacha Ramsay-Levi osoitteessa Chloé ja Julien Dossena klo Paco Rabanneja heidän työnsä jakaa monia viittauksia ja kokemuksia, jotka joskus hämärtyvät yhteen kokoelmien välillä. Sialellin luonnonväriset nahat, porrastetut tunika-asut ja Fair Isle -neuleet kirjaimilla ”JL” toimivat pohjaan, ovat myös elementtejä, jotka olisivat olleet hänelle tuttuja työskennellessään Jonathan Andersonin kanssa klo Loewe.

Sialelli osoitti tavallaan kunnioitusta Lanvinin perinnölle, kun hän sisälsi myös paljon lastenvaatteita, jotka puhallettiin aikuisten mitoihin. Merimiespuvut ja sarjakuvajäljet, mukaan lukien Babar-elefantin esiintymiset, ja aikuisten miesten käyttämät takit olivat pienen pojan ominaisuus, joka oli viehättävä, jos pidät sellaisesta. Kuitenkin utelias kontrasti tuli lopussa R-luokitelluilla tulosteilla parittelevista pariskunnista.

Samaan aikaan Ramsay-Levi on asettanut postimerkkinsä Chloén alle kahdessa vuodessa. Hän on seksuaalisempi, luultavasti nuorempi ja ehdottomasti ranskalaisempi Chloé -tyttö kuin edeltäjänsä Clare Waight Keller. Hänen syksyn esityksessään rypytetty valkoinen pusero päällystettiin röyhelöisellä kaulalla ja sitä käytettiin liian pitkien tavarafarkkujen kanssa, jotka leimasivat hieman polvien alapuolelle. Jotkut housut olivat niin ohuita, että ne näyttivät supistavilta kuin leggingsit. Lyhyet paita-mekot tulivat toile-printteihin, jotka oli leikattu pitsiä pitemmillä ja pidemmillä, löysemmillä mekkoilla oli yksityiskohtaisia ​​alusvaatteita-seksikäs, vapaa ja romanttinen, ilman avoimuutta.

Botter ja Herrebrugh, jotka nousivat esiin LVMH -palkinnon kautta leikkisän kokoelmansa Botter kanssa, ottivat paljon vakavamman lähestymistavan ensimmäisellä keinullaan Riccissa. Tämä on varmasti ymmärrettävää, ja niiden mallit olivat varsin hienoja: älykkäästi räätälöityjä takkeille, joilla oli lievä kupla, sekä sukellusta ja urheilua viittauksia (uimapuvun ääriviivat ilmestyivät yhden takin etupuolelle), ja sarja laajasti leikattuja, pop -väreillä varustettuja puolisuunnikkaita, joka on syvästi auki selkä. Näitä me kutsumme muodissa ”arkkitehtonisiksi” malleiksi, jotka luovat draamaa ja muotoa, ja ne saivat monet yleisön ihmiset ajattelemaan Balenciagasta menneestä ja nykyisestä. Silti Ricci on talo, joka on rakennettu pehmeyteen ja pitsiin ja jossa on tunnusomainen tuoksu, joka herättää lyhytaikaisen olemuksen - L'Air du Temps - olemuksen, joten miksi täällä ja miksi juuri nyt? Ehkä siksi, että juuri tällä hetkellä on melko hyvin osoitettu, että historialla on tuskin väliä tai se on ainakin yhtä merkityksetön kuin totuus.