Yleisö nousi istuimiltaan (kirkastetut valkaisijat kirjaimilla ja numeroilla, jotka erottavat ruhtinaat köyhistä) ja hitaasti ulos oven kautta, mistä he tulivat, paperi -pamfletit ja Instagram -paikkamerkinnät ovat ainoa todiste heidän läsnäolo. Kuten jokaisen teini -elokuvan päähenkilö, joka vihdoin saa kutsun viettää aikaa viileiden lasten kanssa heidän hyväksyntänsä jälkeen, ihmettelin: "Se on... se ??"
Kymmenen minuuttia sen alkamisen jälkeen Jeremy Scottin syksyn 2016 esitys - ensimmäinen "todellinen" New Yorkin muotiviikon kiitorata, jonka pelasin nuorena muotitoimittajana 20 -luvun alussa - oli ohi. Ei ollut puheita, ei kysymyksiä Scottin esittämältä yleisöltä, ei koreografioitua tanssirutiinia tai Fergie -esitystä (sen piti tapahtua vuotta myöhemmin, Tommy Hilfigerin luvalla). Vain noin 40 ulkonäköä, viimeinen kävely ja jousi.
Ehkä 45 minuutin vuoksi se oli ottanut jyrkästi pukeutuneiden julkaisijoiden joukon mustissa hamepuvuissaan, leikepöydissään ja tärkeiltä näyttäviltä kuulokkeiltaan auttaakseen istumaan vieraita tai valmistautumistuntien takia, joita olin nähnyt backstageissa meikkitaiteilija Kabukin haastattelun aikana, tai yksinkertaisesti sosiaalisen median näkemäni takia, olin odottanut... no, lisää. Sen sijaan seurasin osallistujia, kun he roiskuivat kadulle Spring Studiosin ulkopuolella, paineventtiili lopulta vapautui. Katsoin kelloa. Seuraava esitys, johon minun piti osallistua, oli 30 minuutin kuluttua, kilometriä keskustasta.
Vuonna 2020 asiat näyttävät hieman erilaisilta. Huippumuotimerkit ovat vihdoin alkaneet kyseenalaistaa tarvetta yhä enemmän kausia, ja NYFW tapahtui ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Vaikka "New Yorkin muotiviikon loppu" on ollut pahaenteinen toistuva otsikko, kuplivat jokaisen ilmoituksen jälkeen, kun toinen tavaratalo on suljettu, tai toinen suunnittelija itkee "Burnout" tai toinen raportti muotiteollisuuden äärimmäisestä jätteenongelmasta (ja sen seurauksista), tällä kertaa se tuntuu todelliselta. Ja minä en aio missata sitä-ja kaikkea siihen liittyvää klikki-elitismiä-kun se on kadonnut.
Katoin ensimmäisen NYFW: n vuonna 2015, aikaan, jolloin vanha muodin vartija - tavaratalon ostajat älypuvuissaan ja Stella McCartney oxfords, pitkäaikaiset muotikriitikot. Ajat, Lähettää, ja Lehti, joka oli leikannut hampaansa peittäen Marc Jacobsin surullisen Perry Ellis grunge -malliston ja rakasti sitä Kerro meille vuosituhannen ihmisille siitä - he tuomitsivat sosiaalisen median muotiviikon "häiriötä" vaikuttajia. Muotinäytöksistä oli tullut uusi viihdemuoto massoille; jokainen esitys oli suurempi ja parempi ja oletettavasti tuhansia dollareita kalliimpi kuin edellinen - "kaikki sosiaalisen median vuoksi", kriitikot pohtivat. Katsauksessa Cara Delevingne, Joan Smalls ja Karlie Kloss Vogue Syyskuun numero 2014. He olivat "Instagirls".
RELATED: Lopetetaan teeskentely, että tarvitsemme uusia vaatteita joka kausi
Scottin näyttelyssä vuonna 2015 jutteleminen laantui 10 ohikiitävää minuuttia, kun hänen cowboy-tapaa-Barbie-kokoelmansa esitteli edessämme eri sävyissä Rugrats sininen, violetti ja oranssi. Me yleisö suljimme kunnioittavasti ja katsoimme Karlie Klossin laskeutuvan kiitotielle keltaisilla sadekengillä ja mehiläispesällä. Se oli kaikessa vakavuudessa näky. Mutta muotiviikolla ei ollut kyse niistä hetkistä - ei oikeastaan. Haastattelut suunnittelijoiden kanssa ja vaatteiden tarkempi tarkastelu läheltä, etuoikeus siivilöidä silkinpehmeimmät silkit ja voisimmat nahat Sormien välissä vaadittiin usein sellaisia arvosteluja, joita halusin kirjoittaa - kuten Robin Givhanin ja Tim Blanksin ja Nicolen kirjoittamia Phelps. Vuonna 2015 muotiviikolla oli kyse kaikista välistä. Se oli yksi pitkä kutsukutsuinen verkostoitumisjuhla, joka toimi kuka kuka politiikassa. Sinun arvosi oli Instagram -seurauksesi.
Ujo ja optimistinen väärinkäytös paikasta, jossa Billabong -tee meni muodin kunniaksi, kuvittelin päivän, jolloin Nousen New Yorkin muotitoimittajien joukkoon ja lopulta tuntuu siltä, että olisin osa eliitti. Olisin lahjakas suunnittelija -asu jokaiseen esitykseen ja kieltäydyin tyylikkäästi eettisen velvoitteen mukaisesti puolueettomuus (kysymys siitä, pitäisikö toimittajien hyväksyä lahjoja heidän kattamistaan tuotemerkeistä, on tahmea, erittäin kiistanalainen aihe). Vaatekaappini olisi tyylikäs muokkaus Old Celine (tuolloin vain Celine), Raf Simmons Calvin Kleinille ja vintage Saint Laurent -blazerit; Minulla olisi kaikki mitä tarvitsin. Mukaan lukien muotiviikon tapahtuma.
RELATED: Perinteiset kiitotiet eivät ehkä ole vastaus muodin tulevaisuuteen
Sitten kuitenkin ympärilläni oli miehiä ja naisia, jotka eivät tienneet nimeäni eivätkä vaivautuneet kysymään. Siellä olivat nuoret, minun ikäiset ja nuoremmat, osallistumassa esityksiin pomojensa puolesta ja jotka olivat lainanneet otoskokoisia takkeja ja mekkoja julkaisujensa muotikaapista; he jotenkin tunsivat kaikki muut harjoittelijat ja avustajat ja puhuivat tavoittamisesta SoHon Soul Cycle -kursseilla tai ylihinnoitelluista vodkasoodoista Le Bainissa. Bloggaajat tuntuivat myös kaikki tuntevan toisensa ja yhdistäneet toisiaan, kun he kulkivat katutyylisten valokuvaajien ohi ja esittivät symbioottisen suhteensa koko näytölle. Vanhemmat miehet ja naiset hakivat toisiaan poskelle ja valittivat kiireisistä kuukausistaan: Lontoo, Milano, Pariisi - ja sitten viikon Hamptonsissa rentoutumiseen. Ja tietysti oli julkkiksia, jotka ohjattiin sisään ja ulos takaovista, julkaisijoiden vartioimana.
Kaksi vuotta ja neljä NYFW: tä myöhemmin olin paremman sanan puutteessa. Kun lähdin The Hollywood Reporter muokata uutisia osoitteessa Tyylissä, Aloin kieltäytyä muotiviikon kutsuistani, eikä houkuttele enää houkutteleva vaatetus että kukaan ei ostaisi ja että Zaran ikkunassa 42. kadulla näkisin koputuksia muutamaa päivää myöhemmin. Voisin katsella esityksiä, jos haluaisin, livestriimeissä ilman valheita ja vaikuttajia-kävely-brändin mainostauluilla.
Menneellä muotiviikolla fanfareja oli paljon vähemmän, ja väitän, että paljon enemmän huomiota kiinnitettiin vaatteisiin, taiteellisuuteen ja esitysten luovuuteen. Kokoelmat ovat pienempiä, sulavampia; vaikka en ole vielä nähnyt mitään vaatteista henkilökohtaisesti, kokoelmat tuntuvat intiimemmiltä, mikä heijastaa todellisemmin takana olevia suunnittelijoita. Sen sijaan, että istuisin yksin muotiviikon juhlan nurkassa, siemailin lasillista viiniä ja etsisin hankalasti Suunnittelijan silmä nopeaan haastatteluun, otin kokoelmat sohvalta ja siemailin lasillisen viiniä, jonka olin kaatanut itse.
Odotin pitkään, että minusta tuntuisi vihdoin "sopivan" muotiyleisöön - mutta prioriteettini olivat väärin. Muoti ei tarkoita ihmisiä, joiden kanssa hengailet, yksinomaisia klikkejä ja huipputason. Kyse on ja on aina ollut vaatteista. Tällä muotiviikolla se vihdoin tuntui siltä.