La conversation #MeToo a balayé le mode l'industrie le mois dernier après une rapport explosif, Publié dans Le New York Times, a détaillé des allégations de harcèlement sexuel et d'abus contre les photographes de mode légendaires Bruce Weber et Mario Testino. Plus tôt cet hiver, plusieurs marques et maisons d'édition ont également couper les ponts avec Terry Richardson, un autre photographe de premier plan accusé d'abus. Les problèmes d'inconduite sexuelle de la mode, une fois étouffés, ont finalement été reconnus: La vue, le mannequin Ashley Graham a raconté aux caméras le moment où un assistant photo l'a amenée dans un placard et s'est «exposée» à elle lors d'un tournage de campagne alors qu'elle avait 17 ans. Sur Twitter, Kate Upton a accusé le cofondateur et chef de la création de Guess, Paul Marciano de « harcèlent sexuellement et émotionnellement les femmes ». Le changement était exigé.
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Répondant à cet appel, la semaine dernière, le Council of Fashion Designers of America (CFDA) - un commerce influent à but non lucratif organisation - a annoncé un partenariat avec le groupe de défense The Model Alliance pour coordonner les zones de changement privées pour les modèles à New York Semaine de la mode spectacles. Essentiellement, le projet met en évidence ce qui est évident: les modèles ont été soumis à des environnements de travail dangereux pendant des décennies. "La création des vestiaires privés est le reflet d'un moment dans lequel nous vivons actuellement", a déclaré Sara Ziff, directrice fondatrice de The Model Alliance. Dans le style, notant que les plaintes des modèles concernant la photographie invasive et le manque d'intimité sont tombées dans l'oreille d'un sourd depuis trop longtemps. « [Cette initiative] montre que l'industrie prend au sérieux les préoccupations concernant le harcèlement sexuel, et j'espère que ce n'est qu'un premier pas vers de nouveaux changements qui sont nécessaires et en retard." Pier 59 Studios et IMG, deux organisations qui ont organisé certains des plus grands défilés de la Fashion Week de New York, ont accepté d'aider à faciliter les espaces privés.
C'est un pas dans la bonne direction, même s'il est modeste. Les mannequins ont longtemps témoigné d'être traités comme des objets jetables qu'il faut poser ou se taire. En octobre, le mannequin Cameron Russell a rendu cela évident lorsqu'elle a partagé plus de 50 témoignages anonymes d'abus sexuels sur Instagram. La plupart des histoires ont été soumises par des modèles, hommes et femmes, qui ont été contraints à des actes sexuels masqués par des photographes et des directeurs de casting dans le cadre de leur travail. « Lors d'un de mes premiers castings à New York, un designer m'a tendu un grand T-shirt avec des tonnes de trous et m'a dit que je pouvais me changer dans le coin et a ensuite commencé à me dire à quel point je devais être à l'aise pour changer devant des gens de cette industrie », un témoignage lit. Lors des défilés de mode, les mannequins, souvent des adolescents, devaient se déshabiller et changer, peu importe quand et où.
Crédit: Daniel Sims/Getty Images
En septembre, Kering et LVMH se sont associés pour mettre en place une nouvelle charte visant à protéger les mannequins travaillant avec leurs marques, qui incluent Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent et Alexander McQueen. La charte comprend un appel à vestiaires privatifs. Il préconise également une interdiction des modèles mineurs et de poids insuffisant. Les modèles doivent avoir au moins 16 ans pour être embauchés pour un spectacle ou un tournage, et les modèles féminins doivent être de taille française 34 (taille américaine 2) ou supérieure. De plus, les mannequins entre 16 et 18 ans ne peuvent pas travailler entre 22h. et 6h du matin
Il est important de noter que ces recommandations ne sont que cela: des recommandations. Bien que le CFDA fournira ces directives à tous les concepteurs du calendrier officiel de la NYFW, aucune organisation n'est responsable de pénaliser ceux qui choisissent de ne pas se conformer aux politiques. Si un designer n'aménage pas de vestiaires privatifs, il n'y a aucune répercussion juridique ou financière. L'espoir est qu'un mannequin, ou quelqu'un d'assez audacieux pour s'exprimer, les interpelle.
"Avant le début de chaque saison de la semaine de la mode, nous envoyons des notes aux designers, aux agents de casting et à d'autres secteurs parties prenantes leur rappelant ces orientations », Marc Karimzadeh, directeur éditorial et de la communication du CFDA, raconte Dans le style. "Nous espérons que cela encouragera les créateurs qui exposent dans d'autres lieux à faire de même et inspirera les semaines de la mode du monde entier à mettre en œuvre des domaines similaires."
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« En plus de demander à IMG et à Pier 59 de fournir ces [directives], nous avons également encouragé, dans un mémo avant la semaine de la mode aux créateurs qui se présentent de manière indépendante, pour les mettre en place », déclare le président et chef de la direction du CFDA Steven Kolb. «Il n'y a pas de mandat ou de police cela. C'est à chaque concepteur de le faire. Si les modèles se trouvent dans des situations changeantes inconfortables, ils doivent en parler aux agents de casting et aux concepteurs. C'est là que le changement peut être mis en œuvre. Le changement se produit lorsque nous pouvons communiquer. » Avant ces recommandations, IMG interdisait aux photographes de photographier des modèles dans des états de déshabillage dans les coulisses, une protection incluse dans l'accréditation des médias.
Selon le directeur de casting James Scully, un harcèlement « dénonciateur", dont le pedigree comprend le travail avec Stella McCartney, Carolina Herrera et Tom Ford, et qui contribué à inspirer la charte de Kering et LVMH, les coulisses commencent déjà à changer pour le meilleur. "[Des vestiaires privés] se produisent certainement à tous mes spectacles, beaucoup de filles me le disent à de nombreux spectacles", dit Scully. « À Brandon Maxwell, il y avait un rideau occultant géant de 30 pieds de haut. Seules les filles étaient autorisées dans cette pièce, et de même avec Tom Ford. En général, il est définitivement suivi.
Scully dit que même s'il sera difficile de savoir quels spectacles suivent ces mesures, les gens de la mode parlent. « Le CFDA assiste à chaque spectacle et ils viennent généralement en coulisses. C'est la première saison que vraiment tous les mannequins disent: « Cette saison est tellement plus facile, tout le monde était tellement plus gentil. Je ne suis pas allé à des essayages tardifs. » Toute la conversation commence vraiment à fonctionner à l'échelle de l'industrie. "
Mais tous les designers et directeurs de casting ne respectent pas les règles. "Il y avait un créateur particulier cette semaine qui, pendant tout le processus de casting et d'ajustement, harcelait toutes les filles qui étaient dans cette émission avec ses amis masculins. Et jusqu'à présent, personne n'a rien dit à ce sujet. Mais je suis à peu près sûr qu'après les concerts, ils se réuniront et diront ce qui s'est passé", dit Scully.
Bien sûr, créer un environnement dans lequel les signalements d'inconduite sont pris au sérieux pousse l'industrie dans la bonne direction, mais pas tous les modèles estiment qu'ils sont en mesure de s'exprimer - et en tant qu'entrepreneurs indépendants, ils n'ont pas exactement un service des ressources humaines auquel rendre compte si quelque chose se passe de travers.
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La Model Alliance prévoit de suivre la conformité aux nouvelles directives par le biais d'un sondage qui sera distribué aux mannequins après la semaine de la mode. "Cela leur donnera l'occasion de nous faire part de leurs commentaires sur toute une gamme de choses, y compris s'ils ont des expériences sexuelles harcèlement, s'ils disposaient de vestiaires privés, et s'ils étaient utiles ou s'il y avait place à l'amélioration », dit Ziff.
Au-delà de ces nouvelles directives, certains initiés de l'industrie estiment qu'il existe une demande et un besoin de réseaux de soutien au sein de la mode, et pas seulement pendant le mois de la mode. La nouvelle organisation à but non lucratif Humans of Fashion, lancée par le mannequin Kristina Romanova et l'auteure-compositrice-interprète Antoniette Costa, relie professionnels de l'industrie de la mode (mannequins, assistants, stylistes et autres) avec des avocats bénévoles, des médecins et des spécialistes de la santé mentale conseillers.
Romanova, qui a déménagé à New York en provenance de Russie à l'adolescence pour commencer sa carrière de mannequin, a été personnellement victime de harcèlement et dit que "presque 100 pour cent" de ses amis dans l'industrie l'ont aussi fait. "Les gens pensent que si vous décidez d'être mannequin, c'est un feu vert pour tout le monde", dit-elle, faisant référence à un cas où un photographe a pris des photos d'elle en train de changer sans son consentement. L'organisation compte l'avocate du mannequinat Doreen Small comme membre de son conseil consultatif, et Susan Scafidi, fondatrice et directrice du Fashion Law Institute, comme soutien.
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Mannequin depuis l'âge de 14 ans, Ziff note que le harcèlement sexuel est l'un des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les mannequins. Elle aimerait aussi que l'industrie de la mode réévalue sa perception de la diversité corporelle. "La diversité des tailles a été le dernier obstacle à tomber, et elle est très liée à ces autres préoccupations concernant #MeToo et Time's Up, bien que je ne pense pas que l'industrie le reconnaisse encore pleinement."
Dans l'ensemble, le vent semble tourner. Scully pense que ce n'est que le début des calculs de la mode. "Je ne pense pas que la conversation va disparaître", dit-il, ajoutant qu'une nouvelle génération de mannequins et de professionnels de l'industrie n'ont pas peur d'utiliser les médias sociaux pour partager des histoires d'inconduite, comme Cameron Russell l'a fait avec ces 50 anonymes histoires.
« Nous n'aurions jamais dû faire ça. Cela aurait toujours dû être de la décence humaine », dit-il. "Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, donc je pense que tout cela ne fait que donner un nouveau ton à la façon dont nous allons de l'avant à l'avenir."