Le denim détruit la planète, mais ces marques fabriquent des jeans respectueux de l'environnement

Les jeans sont le cheval de bataille par excellence de la garde-robe, un élément de base indispensable que l'on trouve (généralement en multiples) dans la garde-robe de pratiquement tout le monde. Ils sont également l'un des pires contrevenants de l'industrie de la mode aux dommages environnementaux. La fabrication de ces bleus bien-aimés utilise des quantités massives d'eau. Bien que les chiffres varient légèrement selon la personne à qui vous demandez, il faut 998,8 gallons d'eau pour produire une paire de jeans (l'équivalent de trois jours d'utilisation d'eau pour un ménage américain) selon Levi's. Des marques comme Reformation et Warp + Weft le placent encore plus haut, à 1 500 gallons par paire. Quoi qu'il en soit, c'est une sacrée ressource naturelle précieuse et en déclin rapide aspirée par une seule paire de pantalons.

Et le processus de fabrication du denim a été difficile à évoluer car il s'agit « d'une chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe et opaque, avec cinq fournisseurs, et la marque ne joue souvent pas un rôle autre que celui d'acheteur », explique Katrin Ley, directrice générale de

Les dommages gourmands en H2O de vos jeans commencent par le tissu lui-même. "Le coton n'est qu'une plante qui a très soif", déclare Ley, ajoutant que la culture de la plante à elle seule représente 68 pour cent de l'empreinte eau totale du denim (et les consommateurs qui lavent leurs propres jeans représentent 23 pour cent). Timo Rissanen, professeur adjoint de design de mode et de durabilité à Parsons, titulaire d'un doctorat en design de mode zéro déchet et co-auteur de deux livres sur la mode et la durabilité, dit que les méthodes agricoles (pesticides, engrais), même l'emplacement et la source d'eau ont un impact sur la façon dont la culture du coton non respectueuse de l'environnement peut être. Mais, ajoute Ley, même "comparé à d'autres produits en coton, le denim consomme beaucoup d'eau". Par exemple, un T-shirt en coton a besoin 713 gallons d'eau produire.

Une différence dans jean est la finition, explique Emma Scarf, analyste chez Fashion for Good. « C’est à la mode ces jours-ci d’avoir un denim très doux au look vintage plutôt qu’un denim brut, tellement le denim passe par un lavage à l'acide, à la pierre ou à l'usine », qui sont tous « très gourmands en eau » processus. Par exemple, la teinture en cuve, qui est le procédé traditionnellement utilisé pour appliquer la couleur indigo sur la fibre, doit être effectuée trois à quatre fois pour que cette délicieuse nuance de bleu adhère.

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Et selon Mostafiz Uddin, directeur général de Denim Expert Ltd. et PDG de Bangladesh Denim Expo, « ce n'est pas seulement la grande quantité d'eau utilisée - le processus de décoloration des denims consomme également des produits chimiques qui sont nocifs pour le les travailleurs et aussi l'environnement, et les produits chimiques qui ne sont pas soigneusement sélectionnés ne se dégradent pas et ont des impacts durables. (Ces impacts sont horriblement clairs dans le 2014 documentaire RivièreBleu, explorant la pollution extrême des rivières du monde par la fabrication de mode, en particulier le denim.)

Faire en sorte que ce processus de production dommageable soit respectueux de la planète est d'un coût prohibitif. « Qui prend en charge ces investissements? Une nouvelle machine de teinture et de finition peut facilement atteindre 500 000 $ à 1 million de dollars, et cela pourrait ne pas nécessairement une incitation pour l'exploitant de la minoterie ou l'exploitant de la teinturerie à investir dans ces nouveaux produits », dit Ley. « L'eau n'a pas de prix. Elle note que ce manque d'incitation peut être la raison pour laquelle les progrès dans l'industrie semblent glacials, en particulier pour les marques sans leurs propres installations.

Un aperçu du processus de teinture d'AG Jeans.

Philippe Cheung

AG Jeans, acteur du denim premium lancé en 2000, n'a cessé de repenser sa fabrication. « Nous avons lentement pris des mesures pour mettre en œuvre une approche commerciale plus durable et plus efficace, en termes de façon dont nous lavons les jeans et de quantité d'énergie et d'eau que nous consommons », explique Zihaad Wells, vice-président du design chez AG. Ces changements de durabilité ont commencé en 2010, avec l'ajout de la technologie de l'ozone, suivi de nouvelles machines à laver, puis de nouveaux séchoirs en 2014, ajoutant des panneaux solaires à ses usines en 2016, et utilisant des machines de finition laser à partir de 2017. Un tout nouveau système de filtration dans l'usine californienne de la marque (photographié dans cet article) a augmenté les enjeux pour toutes les marques de denim cherchant à minimiser la consommation d'eau.

"Nous avions déjà commencé à recycler une partie de notre eau, mais ce n'était pas suffisant - nous voulions recycler aussi près de 100 pour cent que nous pourrait éventuellement obtenir », explique Wells, atterrissant finalement à environ 99,7% d'eau recyclée grâce à la filtration système. Les laveuses d'AG vaporisent de l'eau au lieu de la jeter dans les machines, et Wells explique que les machines de teinture « extraient l'indigo en vrac au lieu d'essayer de tout laver ». Comme pour la finition: la décoloration glorieuse, les plis, les trous astucieux et les ourlets battus du jean proviennent de lasers - un processus sans eau, contrairement à votre lavage à la pierre typique ou ponçage. Ainsi, AG a réduit la totalité des déchets d'eau quotidiens de ses usines à seulement 1 200 gallons (ce qui est dû à l'inévitable l'évaporation et les déversements mineurs, explique Wells), contre 380 000 gallons par jour qu'une usine de denim traditionnelle les usages. « Généralement dans cette industrie, les milliers de gallons d'eau utilisés dans la création de denim seront rejetés dans l'environnement », déclare Wells; ce nouveau système évite cela.

La conservation de l'eau n'est qu'un moyen pour la marque de réduire sa consommation. Leurs séchoirs sont surmontés de boîtes en métal « qui « piègent » essentiellement l'air chaud et le remettent dans les machines », explique Wells, économisant 50 % de la chaleur normalement utilisée. Et les chutes de denim du sol de la salle de coupe sont réutilisées pour les matériaux de construction.

« Notre approche durable ne visait pas à créer un gadget ponctuel, mais à examiner l'entreprise et à dire: « Comment pouvons-nous être beaucoup plus efficaces et responsables avec notre approche de les précieuses ressources d'eau et d'énergie que nous avons, dans nos pratiques quotidiennes ?' » Cela a été possible, en partie, parce qu'au lieu de travailler avec des fournisseurs externes, AG exploite son propre installations. Des millions de dollars ont été investis dans ces changements, selon Wells, qui dit qu'ils ne sont qu'un début. "Nous n'en avons pas fini, ce ne sont que les premières mesures que nous avons prises pour créer un processus beaucoup plus durable."

Travailleurs de l'usine ultramoderne d'AG en Californie.

Philippe Cheung

Nouveau venu en denim relatif Chaîne + Trame possède et exploite également ses usines et a fait de la durabilité une priorité. Depuis son lancement en 2017, la marque basée à New York a produit des jeans en utilisant seulement 10 gallons d'eau par paire, et 98% de cette quantité dérisoire est recyclée dans sa propre usine de traitement des eaux. Ses jeans utilisent également deux fois moins de teinture et d'énergie que le denim traditionnel, grâce au Tencel ultra-absorbant dans ses fibres (également fabriquées en interne) et au plastique recyclé et au vieux denim; tandis que la finition est effectuée via la technologie d'ozone sec sans eau (alias oxygène), remplaçant l'eau de Javel.

« L'avantage concurrentiel que nous avons est que nous fabriquons nos propres fibres; tisser, laver et coudre le tissu; traitement de l'eau et recycler l'eau - le tout dans la même installation », explique la fondatrice de la marque, Sarah Ahmed. « Quand vous avez tout dans une seule usine, vous avez un niveau de contrôle que nous utilisons à notre avantage. » Le denim est l'entreprise familiale: « Je viens de une formation dans la fabrication et je viens du Pakistan, qui produit un tiers du denim mondial, et ma famille en produit une partie », dit-elle.

Les Ahmed ont également commencé la prime étiquette en jean DL1961 en 2008, les jeans Ahmed dit sont durables sur le bas-bas. «Nous avons estimé qu'il n'y avait pas assez de sensibilisation pour que cela soit un argument de vente ou de sentiment pour le client», dit-elle. « J'étais vraiment frustré par tout cela, alors j'ai pensé que la meilleure façon de le faire était de s'adresser directement au consommateur, de contrôler le langue et créer une marque basée sur la durabilité, l'inclusivité et l'abordabilité », et cela est devenu Warp + Trame. (Les tailles vont de 00 à 24 pour les femmes, il existe des tailles intermédiaires pour les hommes et les paires pour enfants également, tandis que les prix varient de 68 $ à 98 $, soit la moitié du coût des styles haut de gamme.)

"Nous sommes évidemment déjà dédiés à la production de denim de manière durable et responsable, mais maintenant nous voulons aussi être les leaders de la distribution d'eau dans le commerce de détail, ce qui n'existe pas vraiment", dit-elle. Alors Warp + Weft s'est associé à L'eau de la charité pour fournir un approvisionnement en eau à vie à 3 300 personnes pour chaque paire de jeans vendue, d'abord au Malawi, puis ailleurs. Il sera lancé lors du deuxième anniversaire de la marque, le 16 mai.

Au cours de ces deux années, Warp + Weft a vendu environ 477 000 paires de jeans au total, économisant 572,4 millions de gallons d'eau, "et cela signifie vraiment qu'il y a un client là-bas", explique Ahmed. Quant à savoir pourquoi la marque a-t-elle été lancée avec autant de messages de durabilité, d'inclusivité et d'abordabilité? "Eh bien, il est temps qu'une marque incarne toutes ces choses - au départ", explique-t-elle.

Pulvérisation, plutôt que trempage en cuve, colorant.

Philippe Cheung

Aucune marque n'a fait autant pour fabriquer des jeans plus respectueux de l'environnement que Levi Strauss & Co., un label qui est globalement synonyme de jeans, comme Kleenex pour les tissus ou Band-Aid pour les bandages. L'entreprise a commencé à suivre l'utilisation des ressources et les déchets dans sa production il y a des décennies. « En 1995, nous avons été la première entreprise de vêtements à établir des normes strictes de qualité de l'eau pour les fournisseurs », explique Paul Dillinger, responsable de l'innovation mondiale des produits chez Levi's. En 2011, il a lancé Eau>Moins, une ligne avec plus de 20 techniques de production économes en eau. (Par exemple, en utilisant un dé à coudre d'eau et d'ozone au lieu de détergent; jeans tumbling avec bouchons de bouteilles et balles de golf, pas d'adoucissant; lavages à la pierre sans eau; combinant plusieurs processus de cycle humide.) Puis, en 2014, Levi's a découvert comment utiliser 100 % d'eau recyclée dans certaines parties de sa production de jeans (une première dans l'industrie). D'ici 2017, 55% de tous les jeans Levi's ont été produits avec des pratiques Water>Less, et l'objectif est d'atteindre 80% d'ici 2020. Cela a permis d'économiser plus de 3 milliards de litres d'eau, dont 30 millions de litres d'eau douce économisés grâce à recyclage - et la marque a ouvert ses stratégies d'économie d'eau, mettant presque ses concurrents au défi d'être aussi avisé.

Prochain, Lévi's s'est tourné vers une fibre plus écologique: le chanvre. « Les avantages environnementaux et les énormes économies d'eau associés à la culture du chanvre sont bien connus, mais les tissus fabriqués avec des mélanges de fibres de chanvre ont toujours été grossiers, rugueux et beaucoup moins confortables que le coton », dit Dillinger. « Nous avons créé un denim en mélange de chanvre qui ressemble et se sent aussi bien que le coton, peut-être même mieux », dit-il. Les produit fini utilise environ 821 litres d'eau douce en moins qu'un jean traditionnel. Tout ce travail a fait remarquer Levi's par les experts.

« Levi’s existe depuis très, très longtemps et est énorme – et ils s’attaquent à [la durabilité]; ils ont encore beaucoup à faire, sans aucun doute, tant du point de vue environnemental que social, mais ils sont en parler vraiment en interne, bien plus qu'en public, et cela me donne de l'espoir », Rissanen dit. "Si un leader de l'industrie comme Levi's est aux prises avec cela, alors je pense qu'un changement systémique est possible à plus long terme."

Peut-être que cela peut être vu avec Reformation, qui a promis des vêtements éthiques et durables depuis son lancement en 2009, et s'est étendu au denim avec Ref Jeans en 2017. Selon la marque, chaque paire utilise seulement 200 gallons d'eau pour faire. (Tout en économisant plus de 80 pour cent des déchets de matériaux et plus de 70 pour cent des émissions de CO2 par rapport à une paire de jeans typique.) « Nous portons tous du denim: c'est l'un des piliers de la plupart de nos placards, et nous ne nous attendons pas à ce que cela change - nous voulions donc nous y attaquer de front », a déclaré la fondatrice de Reformation, Yael Aflalo. "Malheureusement, le denim est à peu près le pire des vêtements pour l'environnement", note-t-elle, ajoutant que c'était une "évidence" de développer des jeans qui n'agressent pas la planète. Un autre point positif de la ligne Ref? « La limitation du nombre d'étapes, de produits chimiques, d'énergie et d'eau rend les jeans plus abordables en réduisant les coûts au niveau du tissu et de la fabrication », explique Aflalo. Le pantalon est au prix de 98 $ à 148 $.

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Sa marque évite les agents de blanchiment sans chlore et les colorants traditionnels pour les processus enzymatiques qui, selon elle, réduisent de deux tiers la consommation d'eau et d'énergie. De plus, "les gens, pas les machines, utilisent nos techniques de ponçage à la main qui donnent l'aspect usé des moustaches, des cuissardes, des fesses et des trous de destruction", dit-elle. Scarf prédit que la teinture aux enzymes et la teinture à la mousse seront bientôt disponibles pour plus de marques que vous connaissez et aimez. Par exemple, Lee et Cow-boy, toutes deux détenues par VF Corporation, qui, ajoute Ley, "ont été très actives dans le développement de la technologie de teinture en mousse".

Marque britannique de denim M.i.h. jeans utilise actuellement des enzymes et des traitements biologiques sur 50 pour cent de ses jeans, avec l'espoir d'atteindre 70 pour cent d'ici 2020. Mais il y a une raison pour laquelle chaque paire n'est pas teintée comme ça. "Certaines de ces technologies ne sont pas commerciales ou suffisamment développées", déclare Ley. La teinture à la mousse, par exemple, peut réduire la consommation d'eau d'au moins 99 % (par rapport à la méthode en cuve), mais les machines nécessaires pour le faire ne sont pas aussi disponibles dans le commerce qu'elles devraient l'être pour une large diffusion utilisation.

Rissanen explique que l'indigo est la teinture de denim de choix depuis des milliers d'années, mais qu'il n'est pas possible pour l'ensemble de l'industrie de l'utiliser maintenant, donc la plupart des denims sont teints chimiquement et dangereusement. "Je pense qu'il y a une énorme opportunité de repenser vraiment la façon dont nous teignons les fibres", dit-il. "La teinture bactérienne est un domaine où il y a un certain développement", se référant à un processus dans lequel le tissu est exposés à des bactéries génétiquement modifiées, et sur une période de quelques heures ou jours, les bactéries changent la couleur d'un tissu. « Il y a certainement du potentiel là-bas; les questions éthiques sur la modification génétique de tout organisme doivent être traitées, mais je pense que lorsque vous regardez la somme totale des textiles teinture à l'échelle mondiale, et l'impact écologique et humain épouvantable dans des endroits comme l'Inde et la Chine, il y a des problèmes majeurs avec la teinture textile », a-t-il dit. "Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse tout résoudre, mais la teinture bactérienne pourrait être une façon de commencer."

Tout est dans les détails — dans le denim, comme dans la durabilité.

Philippe Cheung

Pour ce que Ley appelle "un vrai modèle circulaire en boucle fermée", regardez la marque néerlandaise Jeans Boue, qui a offert jeans à louer depuis 2013. Une fois que les pantalons sont usés, la marque les recycle en nouvelles paires avec la technologie de Jeanologia, un chef de file en matière d'innovation en matière de denim durable.

Sinon, ce genre de choses prend juste beaucoup de temps, dit Dillinger: « Il y a souvent un appétit pour l'innovation instantanée dans la mode l'industrie, mais les solutions importantes aux gros problèmes nécessitaient de la discipline et de l'engagement, et elles méritent notre patience. » Mais il y a une attente de base pour au moins essayer d'être meilleur, dit Uddin - et c'est une bonne chose pour l'industrie de la mode et de plus en plus éco-éveillé les clients. « Agir de manière durable n'est pas une question de marketing ou une tentative d'augmenter les ventes; cela devient maintenant à la fois une exigence de leurs consommateurs finaux », dit-il. « Une fois que les gens ont commencé à en parler et à faire prendre conscience, des machines, des processus et des techniques ont été inventés et mis en pratique. C'est un processus continu: les gens apprennent et adoptent.

Le plus grand apprentissage est que chacun de nous a beaucoup à perdre. "Nous avons tous besoin d'air pur et nous avons tous besoin de boire de l'eau propre, et il n'y a pas un seul acteur dans le industrie assez grande pour résoudre les défis de la conservation des ressources par elle-même », Dillinger, de Levi's, dit. « Nous devons tous nous améliorer dans le partage de la feuille de route lorsque nous avons réussi - et partager ce que nous avons appris de nos les échecs." Mais au moins grâce à certaines de ces marques entreprenantes, les perspectives - et les options des acheteurs - sont assez bon. « J'ai vraiment bon espoir », déclare Wells of AG. « Je ne connais pas beaucoup d'industries aussi polluantes que l'habillement peuvent être qui se sont vraiment examinées et ont dit: « Comment pouvons-nous nous améliorer? » et je pense que cela se produit à tous les niveaux. »