En octobre 2017, Alexander McQueen a fait quelque chose que la marque n'avait jamais fait auparavant: mettre deux modèles courbes dans son défilé. Après beaucoup de célébration par la presse de mode, il a fait la même chose la saison suivante. Les modèles grande taille sont également de plus en plus faciles à trouver lors des événements de mode hors piste: les créateurs Vera Wang et Adam Selman ont pris Ashley Graham et Paloma Elsesser comme dates des CFDA Awards 2018, et Elsesser était au premier rang lors d'un récent spectacle Helmut Lang. Le point commun à toutes ces marques (au-delà de leurs relations amicales avec une ou deux femmes célèbres avec cuisses) est qu'ils ne fabriquent pas leurs vêtements de marque dans des tailles que les femmes peuvent acheter dans un magasin. Même en tenant compte à mi-chemin des appels à la représentation, de nombreux grands noms de l'industrie de la mode n'incluent pas les femmes de taille plus de manière significative. Et tandis que ces marques et créateurs recueillent une presse positive pour avoir daigné laisser une femme plus grande venir à leur spectacle ou à leur after, ou faire un
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À un certain moment, la plupart des marques de mode traditionnelles doivent admettre ce qui a toujours été clair pour les relativement petit nombre de femmes de taille plus qui travaillent dans la mode: Ils ne font pas de grandes tailles parce qu'ils n'en ont pas envie. Et si cela semble un peu trop cynique, il suffit de regarder les plus grands acteurs de l'industrie du luxe pour en avoir la preuve. Sur les 84 marques présentes à la Fashion Week de New York cette saison, seules 12 vendent réellement des vêtements dans une taille 16 ou plus. Aucune marque de vêtements haut de gamme sous l'égide des deux plus grands conglomérats de la mode, LVMH et Kering, ne fait vêtements dans cette gamme de tailles (à l'exception d'une poignée de pièces Marc Jacob qui viennent d'être mises en vente sur le site plus ecomm 11 Honoré). Et moins d'un pour cent du stock des plus grands détaillants de luxe en ligne sur Internet est de taille plus, selon Fashionista.com. Il y a un énorme écart entre cette infime fraction et les 68% de femmes américaines qui portent des tailles plus, comme Racked l'a rapporté plus tôt cette année.
Le bâillon, c'est que la plupart des marques de cet échelon tirent la majorité de leur argent des accessoires, comme les sacs à main et les produits de beauté, au lieu des vêtements autour desquels ils orientent leur public images. Et celles Moneymakers partagent tous une qualité: ce sont des produits que tout le monde peut acheter et apprécier, quelle que soit leur taille. Pourquoi cette inclusivité n'est-elle pas appliquée aux vêtements ?
Il est presque impossible d'avoir des représentants de marques de mode de luxe sur le compte rendu de ces décisions, probablement parce qu'ils savent que même les les versions les plus politiquement correctes de leurs réponses joueront mal auprès d'une classe de consommateurs qui critique de plus en plus la façon dont les entreprises traitent les femmes et leurs corps. Un examen plus approfondi des obstacles réels au dimensionnement élargi est toutefois révélateur, tout comme un examen attentif de ceux qui s'efforcent enfin de les résoudre.
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Jusqu'à relativement récemment, la meilleure excuse (et la plus politiquement correcte) que les marques de luxe ont eu pour exclure les femmes de taille plus, c'est que, même si elles fabriquaient les vêtements, il n'y avait pas de détaillants à vendre eux; et si vous fabriquez des vêtements en sachant qu'ils ne verront jamais une surface de vente, vous pourriez aussi bien mettre le feu à l'argent. Les marques se sont longtemps appuyées sur des détaillants tiers, comme les grands magasins haut de gamme qui consacrent peu ou pas d'espace aux rayons de grande taille. Cela a créé un dilemme de la poule ou de l'œuf qui a laissé tout le monde se tirer d'affaire en rendant le problème insoluble: s'il n'y avait pas d'espace au sol, les marques ne pouvaient pas fabriquer les vêtements. Si les marques ne fabriquaient pas les vêtements, pourquoi les détaillants réserveraient-ils de l'espace au sol? Toutes les personnes impliquées ont esquivé la question pendant des décennies, jusqu'à ce qu'Internet la rende inéluctable. Ensuite, ils ont tout simplement cessé de répondre aux questions de la presse à ce sujet.
L'expansion rapide des achats de luxe en ligne aurait dû théoriquement contribuer à atténuer le problème de l'allocation de l'espace au sol - en ce sens qu'il n'y a pas de plancher sur l'Internet infiniment achetable. Mais la situation économique dans de nombreuses centrales de vente au détail traditionnelles est plus ou moins la même. À l'heure actuelle, par exemple, Neiman Marcus propose en ligne un peu plus de 1 000 vêtements grande taille, dont presque aucun ne provient de créateurs de luxe de premier plan, contre près de 23 000 pièces en ligne droite tailles. Chez Net-a-Porter, qui est uniquement en ligne, il n'y a aucune taille plus à trouver. (Ne vous laissez pas berner par l'observation occasionnelle d'un XXL; les marques de luxe correspondent généralement à ces lettres à une taille 10 ou 12, les marques européennes de premier plan coupant souvent leurs vêtements sur le petit bout, et les marques américaines errant seulement un peu plus grand.) Dans le même temps, bon nombre de ces marques réalisent désormais toutes leurs ventes de vêtements via leurs propres boutiques et sites Web (Louis Vuitton, Chanel, Dior et Hermès, pour n'en citer que quelques-uns). Les marques contrôlent désormais davantage leurs propres ventes qu'elles ne l'ont fait depuis des décennies, et dans la plupart des cas, elles ne saisissent pas le moment d'étendre la taille.
Au lieu de cela, les designers indépendants s'intensifient. La ligne de maillots de bain haut de gamme Chromat, par exemple, a été un leader en matière de représentation éditoriale et de défilés, présentant ses créations sur des modèles de différentes tailles, ethnies et présentations de genre. Pendant des années, pourtant, fondatrice Becca McCharen-Tran n'a pas pu trouver de revendeurs intéressés par la vente de plus grandes tailles. « Nous avons été tellement surpris lorsque nous avons mis les échantillons de courbes sur le marché – ils n'ont obtenu aucune réponse! Aucun de nos partenaires détaillants ou revendeurs en gros n'était intéressé par l'achat d'une taille supérieure à celle de leurs magasins », a-t-elle déclaré. a dit Mic en février. Ce n'est que cette année, lorsque Nordstrom a passé une commande en gros jusqu'à 3X, que la marque a pu se permettre de fabriquer des tailles plus en quantité significative, a-t-elle déclaré. Dans le style La semaine dernière. « [Chromat] fait de la grande taille depuis des années, mais c'était toujours sur mesure, fait en interne. Ce n'est que lorsque nous avons pu produire 100 exemplaires de la même chose que les usines étaient prêtes à se lancer dans la production avec nous », a-t-elle déclaré.
Outre le peu d'options de vente au détail, les concepteurs ont longtemps évoqué d'autres problèmes logistiques dans l'extension de leurs gammes de tailles - la création de modèles de grande taille est plus difficile sur le plan technique; les modèles de taille plus ne sont pas aussi facilement disponibles que les modèles de taille droite; les vêtements grande taille sont plus chers à fabriquer car ils nécessitent plus de tissu et créent plus de déchets de tissu pendant la production. Et bien que tous ces éléments soient des préoccupations pratiques valables à un certain niveau, pour les marques de luxe qui ont des ressources considérables et de vastes appareils de fabrication déjà en place, ils ne sont guère plus que excuses commodes. Ils ont l'air particulièrement fragiles si l'on considère les marques de luxe qui ont des tailles étendues: ce sont de petites étiquettes, comme Christian Siriano et Zac Posen, avec des budgets plus petits, des effectifs plus réduits et un accès plus limité aux ressources de fabrication que les goûts d'un Gucci ou Prada.
Dans une interview avec Vêtements pour femmes au quotidien, Christine Hunsicker, fondatrice de Gwynnie Bee, a estimé que le coût de développement des tailles plus pour une marque de mode était d'environ 500 000 $. Ce n'est pas du change, mais pour les marques qui ont déjà importé un géant morceau d'iceberg de l'Arctique à Paris pour orner un podium, ou a fait voler des dizaines d'éditeurs et d'influenceurs une région reculée du Japon pour un seul défilé de mode, c'est une erreur d'arrondi.
Et ces excuses deviennent de moins en moins pratiques de jour en jour, car les entrepreneurs comme 11 Honoré Le fondateur et PDG Patrick Herning se mobilise pour aider les marques à relever les défis qu'elles citent si souvent comme prohibitifs. Lancé en août 2017, 11 Honoré est en quelque sorte un guichet unique pour les marques et les clients qui souhaitent se lancer dans des vêtements grande taille haut de gamme. Herning raconte Dans le style que son entreprise a trouvé des moyens d'aider les marques à chaque étape du processus d'extension de leurs offres de tailles. «Nous avons un tableau des tailles standardisé, nous avons des modèles de coupe standardisés sur les deux côtes que nous proposons aux marques pour qu'elles soient cohérentes en matière de coupe. Nous avons un cabinet de conseil qui peut téléphoner et répondre à des questions de production à hauteur d'œil, et nous pouvons aller aussi loin que créer les modèles avec les marques et travailler en tandem avec les équipes de production.
Il dit que 11 Honoré maintient également un échantillon de placard qui aide à associer des vêtements de créateurs de grande taille avec rédactrices de mode et stylistes cherchent à le présenter dans des magazines ou sur des célébrités sur le tapis rouge, ce qui remplit un rôle marketing important pour les marques incertaines du potentiel de vente des plus grandes tailles. Côté client, 11 Honoré propose une plus large sélection de vêtements de luxe et contemporains grande taille que partout ailleurs dans le monde. le monde - Herning dit que la société clôturera l'année avec 80 marques à bord, contre seulement 16 au lancement un peu plus d'un an depuis.
L'une de ces premières marques était Christian Siriano, le designer de luxe américain le plus connu pour son adoption des tailles étendues. Siriano, qui confectionne le genre de robes luxueuses et de robes de bal que d'autres créateurs ont longtemps protesté étaient trop techniquement difficiles à faire dans des tailles plus grandes, habillé 17 femmes pour les Oscars 2018 rouge tapis. ("Dior n'a pas fait ça", dit-il InStyle Eric Wilson dans le numéro d'octobre). Dans une interview avec CONSTRUCTION Série en août, il a sympathisé avec les créateurs qui n'ont pas sauté le pas pour proposer des tailles étendues, mais il est tout aussi prompt à rappeler aux concurrents qu'il est heureux de reprendre l'affaire qu'ils laissent le table. « Il y a, évidemment, du temps, de l'argent et des choses qui entrent dans la fabrication de vêtements personnalisés. Vous ne pouvez pas tout faire pour tout le monde », a déclaré Siriano. "Oui, c'était vraiment dur et beaucoup de travail, et chacune de ces actrices était une personne et une taille totalement différentes. Mais qui s'en soucie? »
Le succès continu de Siriano est peut-être le reproche le meilleur et le plus public à ces marques plus riches qui continuent d'insister sur le fait qu'elles ne peuvent tout simplement pas fabriquer de vêtements pour les personnes qui portent des tailles plus grandes. "Je ne peux pas imaginer dire non", dit Siriano Dans le style, de concevoir de manière inclusive dès le départ. Herning fait également écho à l'idée que le dimensionnement étendu a toujours été possible pour les marques qui s'y intéressent véritablement. « Les designers avec qui nous avons lancé – Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor – ils ont tous compris en interne, sans notre soutien. »
Mara Hoffman était l'un des concepteurs qui a lancé le premier dimensionnement étendu avec l'aide de 11 Honoré, et bien qu'elle reconnaisse que la création de la nouvelle ligne a été un travail considérable, il s'est avéré valoir la peine. "Nous avons pris près d'un an pour faire des recherches, en parler et travailler sur la stratégie, donc il y avait certainement des obstacles, mais ils semblaient gérables", dit-elle. « Les pièces pour les tailles étendues nécessitent des raccords, des motifs et plus de tissu séparés, et je ne pense pas que nous aurions pu anticiper la véritable portée de cette entreprise. » Mais avoir un partenaire expérimenté dans 11 Honoré « nous a vraiment aidé à passer des conversations internes à la production réelle ». La première ligne, pour le printemps 2018, ne comprenait que cinq styles, et Hoffman dit que sa collection actuelle en compte environ 40; "Le printemps 2019, qui sortira en février, sera notre première saison avec des maillots de bain au-dessus d'une taille XL."
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Beaucoup de gens traitent l'industrie de la mode - et, par extension, les plaintes de ceux qu'elle traite mal - comme fripper ou stupide, une distraction fondamentalement inutile pour les superficiels et vain. Ce qui est en fait stupide, cependant, c'est de prétendre que les gens ne sont pas jugés sur leurs apparences d'une manière qui fait de réelles différences dans leur vie. L'accès aux vêtements est important, et toute personne qui a dû porter un costume mal ajusté pour passer un entretien pour son emploi de rêve, ou été préoccupé par le fait de tirer sur du polyester bon marché pendant les funérailles d'un être cher sait ce. Fondamentalement, être de grande taille signifie que vous traversez souvent les moments les plus importants de votre vie en vous sentant un peu honteux - pas à cause de votre corps, mais en raison des options limitées et généralement de faible qualité dont vous disposez pour le présenter dans des situations où la présentation est absolument questions.
La mode est une industrie qui traite de la fantaisie, et aucune n'est plus omniprésente que la propre mythologie de la mode en elle-même - en tant que monde créatif, progressif et accueillant d'excentriques et d'inadaptés fabuleux. En réalité, c'est une industrie qui se concentre sur les minces, les blancs et les riches, et si vous existez en dehors de cette catégorie, alors son mépris pour vous et votre désir de participer est toujours palpable. L'emprise mortelle de cette vieille attitude fatiguée commence à se relâcher très légèrement, mais quand une marque dit que c'est impossible de l'abandonner complètement, ou que nous devrions être heureux de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ne les croyez pas pour une seconde. Ils ne méritent pas tout le crédit pour un travail partiel.