Alexander McQueen n'a jamais hésité à vouloir « vous fourrer la mode dans le visage », donc le scandaleux, le surréaliste et le renversant était autant une composante de la collection de chaque saison que de nouvelles fabrications et innovantes silhouette. Mais si son audace avait été la principale carte de visite, nous ne serions pas si dévastés par la perte d'Alexander McQueen. Au lieu de cela, McQueen nous a captivés, pris au piège et enrichis avec une autre synthèse explosive de multiples talents sans précédent à chaque fois. Cette saison, plus de stars que jamais -Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-étaient sous leur meilleur jour dans McQueen, ce qui rend la nouvelle de son décès encore pire. "Je veux que ce que je fais en dise long", a déclaré McQueen à InStyle. Il restait tellement de livres à écrire.

-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein

SUIVANT: Le point de vue de Rubenstein sur les spectacles les plus mémorables d'Alexander McQueen

Au cours de son mandat de cinq ans en tant que designer en chef de Givenchy, McQueen a injecté sa propre sensibilité audacieuse dans la maison de design emblématique. "Ses collections pour Givenchy étaient très controversées", explique Rubenstein. "Givenchy était la créatrice d'Audrey Hepburn et faisait des vêtements vraiment féminins. Le sentiment de McQueen était qu'il devait reprendre une maison de couture et utiliser l'incroyable savoir-faire pour créer des pièces incroyablement anguleuses et laborieuses."

Dans un moment mémorable, McQueen a déclenché la pluie sur la piste. "Cette collection a mis en valeur toutes ses pièces blanches chatoyantes", explique Rubenstein. "En gros, chaque modèle était trempé jusqu'à la peau."

L'utilisation du modèle Shalom Harlow comme toile humaine a donné lieu à un moment emblématique pour McQueen. "Le mannequin se tenait au centre d'une plate-forme tournante et sa robe était peinte à la bombe", explique Rubenstein. "C'était du spin art comme mode !"

Mis en scène à la Conciergerie, la célèbre prison parisienne connue pour avoir détenu Marie-Antoinette, le défilé présentait des silhouettes exagérées et des accessoires canins. "Les pièces ont une interprétation bizarre du petit chaperon rouge, mais les femmes étaient également piégées dans des harnais corsetés très serrés et marchaient avec des loups sur des chaînes", explique Rubenstein. « Il y avait des gardes partout, la moitié du public était terrifiée !

Inspiré par le voyage désolé d'un nomade dans la toundra, McQueen a placé des modèles à l'intérieur d'une soufflerie torrentielle. « Les mannequins pouvaient à peine marcher, mais le tissu de soie et de mousseline peint à la main qui flottait derrière eux était tout simplement époustouflant – certaines pièces s'étiraient sur plus de 20 pieds! », explique Rubenstein. "Vous pensiez que les modèles allaient exploser."

Ce défilé a reconstitué une scène de danse du film Ils tirent sur les chevaux, n'est-ce pas ? « C'est ma collection préférée. Il l'a mis en scène en utilisant l'idée des marathons de danse de l'ère de la dépression, où les gens dansaient jusqu'à tomber pour gagner de l'argent », explique Rubenstein. "Les mannequins devaient s'entraîner à la danse de salon avant de marcher. Karen Elson (photo) était la star."

Pour cette collection édouardienne romantique et féminine, McQueen a placé chaque look sur un sol en échiquier. "Il faisait marcher des modèles les uns contre les autres comme s'ils étaient diamétralement opposés sur un échiquier", se souvient Rubenstein. "L'incroyable virtuosité des vêtements présentés - la dentelle, la broderie - était tout simplement extraordinaire."

Cette collection était un hommage aux héroïnes d'Hitchcock, de Tippi Hedren en Les oiseaux à Kim Novak dans vertige. "Les robes ont été inspirées par toutes les grandes blondes d'Hitchcock", se souvient Rubenstein. "Avec des tailles très ajustées et sculptées et beaucoup de costumes, c'était vraiment le tailleur des années 50."

L'utilisation de l'holographie par McQueen a renforcé sa réputation de designer méticuleux et de showman exceptionnel. "Cette belle collection éthérée a culminé avec cette image holographique de Kate Moss dans une pyramide", explique Rubenstein. "Tu devais être là, mais tu as juré qu'elle était à l'intérieur. C'était l'une des choses les plus obsédantes que j'aie jamais vues."

Inspiré par Barry Lyndon, Goya et la Marchesa Casati, McQueen a fusionné références historiques et élégance moderne pour cette collection de printemps. "En utilisant toujours les pièces de bondage des collections précédentes, il a déconcerté tout le monde en mettant le spectacle à un orchestre à cordes et envoyant l'une des plus belles collections féminines de sa carrière », déclare Rubenstein.

Le thème des oiseaux de la collection a servi d'hommage symbolique à la regrettée Isabella Blow, l'amie proche et mentor de McQueen. "Cette collection présentait un oiseau néon derrière les modèles", explique Rubenstein. "Tout le spectacle était basé sur la complexité des plumes et du plumage et sur l'idée de transformer les femmes en ces créatures ontologiques divines."

Après que la reine Elizabeth II l'a nommé Commandeur de l'Ordre britannique en 2003, McQueen lui a rendu hommage avec cette collection. "Tout avait une qualité royale de couronnement", explique Rubenstein. "Je pense qu'il est important de se rappeler que si McQueen était un designer international, il était très fier d'être anglais. Il a constamment utilisé des éléments de haute couture et d'imagerie royale dans ses collections.

Pour cette collection, McQueen a commenté les excès sociétaux en mettant en scène des débris de débris de spectacles passés. "Cela s'est produit après l'effondrement économique et c'était la façon de McQueen de dire que nous avons tous trop, voulons trop, faisons trop", explique Rubenstein. "La robe classique à carreaux pied-de-poule est complètement exagérée avec la confection la plus extraordinaire. Beaucoup de mannequins portaient des sacs poubelles sur la tête.

Lors de son dernier défilé, McQueen a laissé une marque indélébile sur la mode avec ses impressionnantes chaussures Armadillo de 10 pouces. "Tous les mannequins qui ont marché dans ces chaussures n'ont jamais vacillé !", se souvient Rubenstein. « Ceux-ci doivent être si ergonomiques extraordinaires. »