Les marques de mode qui fabriquent des EPI ne les fournissent pas aux ouvriers du vêtement

La mode a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Des détaillants comme Neiman Marcus et J.Crew ont déclaré faillite, les grands designers ont défilés annulés dans un avenir prévisible, et les marques de mode rapide comme Uniqlo et H&M ont interrompu la production de produits vendables pour faire un don d'EPI à la place. C'est une dure réalité qui a un impact sur toutes les couches de l'industrie - mais ce sont les employés les plus vulnérables qui subissent le plus gros de la crise de la santé et de la sécurité et des retombées économiques.

Dans les usines du Bangladesh à Los Angeles, les ouvriers du textile sont confrontés à des difficultés sans précédent. Certaines usines et usines ont complètement fermé, laissant de nombreux travailleurs - dont une majorité de femmes – sans rémunération pour les commandes de grandes marques passées puis finalement annulées. Dans les usines ouvertes, les ouvriers rapportent qu'ils ont créé des EPI (comme des masques et des blouses) dans des endroits fonctionnant toujours dans des conditions d'atelier de misère, c'est-à-dire non nettoyés ou réglementés pour la sécurité de manière significative.

Selon une histoire récente de Actualités Buzzfeed, certains travailleurs des usines birmanes qui feraient partie de la chaîne d'approvisionnement d'Inditex, la société propriétaire de Zara, ont été licenciés. Ils rapportent que "plus de 500 travailleurs des deux usines ont été licenciés lorsqu'ils ont demandé à être fournis avec des masques durables et pour que la distanciation sociale soit introduite pour les protéger du coronavirus. » Inditex a depuis déclaré que Zara n'avait annulé aucun ordres, a payé des factures pour des commandes passées, et que les licenciements dans ces usines n'avaient rien à voir avec leur marque.

Un porte-parole a déclaré au point de vente que « Inditex a travaillé sans relâche pendant de nombreuses années pour s'assurer que les normes énoncées dans son code de conduite des fournisseurs sont respectées, y compris grâce à son partenariat mondial avec IndustriALL Global Union - le premier accord de ce type dans l'industrie - et son adhésion à la plate-forme ACT sur la vie les salaires."

En plus des questions de représailles, le modèle de paiement à la pièce où le salaire des travailleurs est basé sur le nombre de vêtements qu'ils fabriquent garantit que beaucoup sont payés bien en dessous du salaire minimum. Marissa Nonce, directrice du Garment Worker Center, une organisation militante de Los Angeles représentant de nombreuses couturières, explique: « Le fait que les travailleurs du vêtement gagnent aussi peu que 0,05 $ par masque, ce qui entraîne des salaires aussi bas que 190 $ par semaine, est inacceptable. C'est un équipement qui sauve des vies en ces temps, et les travailleurs qui les fabriquent risquent eux-mêmes l'infection dans des usines exiguës et sales. »

Elle poursuit: « On pourrait penser que le fait que les travailleurs du vêtement soient désormais des travailleurs essentiels entraînerait des changements positifs dans leurs salaires et leurs conditions de travail. » Mais non, dit-elle. "Cette réalité est aussi, malheureusement, "business as usual" dans l'industrie du vêtement." Annie Shaw, coordinatrice de la sensibilisation chez GWC, ajoute: « Cette industrie n'a pas changé du jour au lendemain. Il y a une si longue histoire de travail dans les ateliers clandestins, et la pandémie ne fait que la perpétuer. Il n'y a pas d'accès aux articles de protection comme le désinfectant pour les mains ou les gants. En temps normal, les ouvriers du vêtement doivent apporter leurs propres fournitures comme du papier toilette, même si on pourrait penser que cela serait fourni. Ce n'est pas comme si cela changeait maintenant. »

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Maribelia Quiroz, une ouvrière du vêtement basée à Los Angeles et organisatrice pour GWC nous a raconté son expérience de première main. « Depuis COVID-19, je suis coincé à la maison, désespéré d’anxiété. Il y a eu du travail dans mon usine, mais j'ai peur d'y aller parce que tout est [payé] sous la table, et les gens travaillent à proximité sans distance de six pieds. Le salaire est le même qu'avant la pandémie: 12 heures par jour, 280 $ par semaine », a-t-elle expliqué. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas reçu de chèque de relance et qu'elle comptait sur un fonds de secours d'urgence mis en place par l'organisation. Le problème est que de nombreux travailleurs sont déjà payés en dessous du salaire minimum, de sorte que ces changements inattendus peuvent être catastrophiques.

Dans d'autres grands pôles de production de mode comme le Bangladesh, où un Une usine de confection s'est effondrée, tuant plus de 1 000 personnes en 2014, des travailleurs auraient été renvoyés chez eux sans salaire pour un travail terminé. Selon Ayesha Barenblat, la fondatrice de Refaire, une organisation militante qui enquête sur le travail dans les ateliers clandestins, certaines entreprises comme Gap Inc. ont annulé des commandes d'usines mais ne paient pas pour la production qui a été effectuée avant l'annulation.

"Alors que la pandémie se propageait à l'échelle mondiale, les magasins de détail ont fermé aux États-Unis et en Europe, et les ventes en ligne ont chuté", explique-t-elle. « Par la suite, les marques et les détaillants ont poussé le risque vers les fournisseurs, invoquant en masse force majeure clauses dans leur contrat pour annuler les commandes déjà produites, où les fournisseurs avaient fait face aux coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. La clause Barenblat fait référence à de nombreux contrats et libère essentiellement les deux parties de toute responsabilité si quelque chose de catastrophique se produit comme, par exemple, une pandémie. Ainsi, bien que ce jargon juridique pratique ait certainement aidé certaines grandes marques lorsque les ventes ont chuté sur des articles saisonniers, il ne protège pas le les travailleurs qui n'ont pas d'indemnités de départ ou de soins de santé fournis par leurs employeurs, les sites de production tiers où les marques font des affaires avec.

Pour résoudre les problèmes, Remake a lancé un Changer.org pétition en mars qui demande aux marques de soutenir les travailleurs du vêtement tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. "Les marques doivent payer pour les commandes en cours de production et annulées, plutôt que d'abandonner leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les femmes qui ont maintenu la rentabilité de leur entreprise pendant des décennies", exige la pétition. Alors que certains, comme H&M, Zara, Target et plus récemment Under Armour, ont signé pour payer leur annulation commandes bien qu'elles n'en aient pas besoin, d'autres comme Gap, sont toujours répertoriées comme n'ayant pas accepté de les faire Paiements. Un porte-parole de Gap a déclaré Dans le style que la marque a pris la "décision très difficile de mettre en congé la majorité de nos employés de magasin et de continuer à surveiller les niveaux de dotation dans chacun de nos centres de distribution".

Ils ont ajouté qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec les fournisseurs et "ont déplacé la capacité de certaines usines vers la fabrication d'EPI et le prototypage pour développer des fournitures d'EPI, y compris des masques et des blouses, en utilisant nos matériaux excédentaires. » Bien qu'il semble que Gap Inc., propriétaire d'Old Navy, soit embauchant des travailleurs pour fabriquer des masques qui seront vendus en ligne, Remake réclame l'arriéré de salaire sur d'autres commandes en laisse encore beaucoup sans compensation.

Amy Blyth, directrice des partenariats et du développement de programmes pour FairTradeUSA, travaille avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre. Selon elle, de nombreuses marques de mode sont passées à un modèle de production appelé chaîne d'approvisionnement «juste à temps». Alors que ce modèle cherche à conserver moins d'inventaire en ne fabriquant que des vêtements en fonction des commandes déjà passées, il suppose également que les clients sont mesurés dans leurs achats et ne prend en compte aucun volatilité. Cela signifie que lorsque les commandes s'arrêtent, il n'y a pas de filet de sécurité pour les usines et les travailleurs. Elle explique: « Il y a encore de nombreuses questions critiques sur qui supporte la majorité des risques dans la chaîne d'approvisionnement; alors que cette pandémie frappe durement tout le monde, les fournisseurs et les travailleurs de la production ont moins de résilience face aux urgences financières et sanitaires. »

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Bien sûr, si la faiblesse des systèmes en place semble flagrante en ce moment, ce n'est certainement pas nouveau. En fait, le Indice mondial de l'esclavage, qui suit la présence de l'esclavage moderne dans plusieurs industries différentes, a estimé qu'en 2018, 127,7 milliards de dollars de vêtements pourraient avoir été fabriqués via une fabrication dangereuse ou abusive processus. Ces chiffres sont basés sur la quantité de vêtements qui, selon les estimations, provenait d'usines où des abus de main-d'œuvre ont été signalés.

Et cela ne se limite pas à la mode rapide comme nous l'entendons couramment. Même les entreprises avec les valeurs les plus éthiques dans leurs déclarations de mission peuvent s'effondrer si vous regardez de trop près leurs pratiques de production. L'éthique et la durabilité peuvent, malheureusement, être une victoire en relations publiques pour les marques qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour les maintenir tout au long de leur croissance. "J'ai trouvé une tension entre la croissance et le maintien de l'éthique éthique fondatrice d'une marque", déclare Barenblat en se référant aux recherches de Remake.

Bien qu'il soit clair que ces problèmes ne seront pas résolus du jour au lendemain, il y a certainement des signes d'espoir. Le Garment Workers Center a collecté plus de 32 000 $ à donner à 80 à 100 travailleurs de Los Angeles déplacés par la pandémie. Certains designers, comme Kelsey Randall, basé à Brooklyn, créent même eux-mêmes des masques et en reversent les bénéfices aux travailleurs licenciés en raison de fermetures d'usines. La pétition #PayUp a recueilli plus de 12 000 signatures et a poussé de nombreuses marques à faire la différence, en particulier pour les travailleurs confrontés à des pertes importantes. et commerce équitable a lancé un fonds qui ira directement aux travailleurs.

Alors que la pandémie a causé tant de destruction et d'incertitude dans l'industrie de la mode, de nombreux militants y voient une opportunité de changer. À Los Angeles, les militants du Garment Workers Center estiment que la solution est de faire des travailleurs du vêtement un partie du processus décisionnel, leur permettant de s'exprimer sur la sécurité sans craindre représailles. Barenblat ajoute que les consommateurs et les concepteurs peuvent également jouer un rôle à cet égard. « Mon espoir est que certains de ces petits acteurs durables renforcent leur résilience en s'appuyant sur le coton américain et les fils économes en énergie, en s'approvisionnant auprès de usines coopératives appartenant aux travailleurs et distribuant à partir d'entrepôts syndiqués. Et, en tant que consommateurs, nous pouvons sensibiliser et simplement acheter moins. Elle ajoute: « Nos portefeuilles et la planète ne peuvent pas soutenir le rythme auquel nous achetons. Nous avions déjà vu des consommateurs s'orienter vers la durabilité, recherchant des expériences plutôt que des monticules de vêtements bon marché. J’espère que COVID-19 exacerbe ce changement. »

Après 30 ans à travailler comme égoutier, Quiroz accepte. "Rien ne changera tant que les travailleurs ne seront pas payés au moins le salaire minimum", a-t-elle déclaré. "Les fashionistas doivent faire pression sur les marques et les entreprises pour qu'elles fassent plus pour que les usines nous protègent et paient le salaire minimum aux travailleurs."

Cette histoire a été mise à jour pour inclure une déclaration et des informations sur les licenciements d'usines d'Inditex, la société propriétaire de Zara.