Revue des défilés du jour 3 de la Fashion Week de Paris

Les collections de printemps ont vu leur lot de nouveaux talents prendre le relais dans des maisons établies, certaines avec un grand succès et d'autres qui se sont avérées être victimes de leur propre battage médiatique. Mais une nouvelle tendance bienvenue cette saison a été l'arrivée d'une génération de designers qui obtiennent enfin leur chance de saisir la bague en laiton après avoir travaillé consciencieusement et sérieusement en arrière-plan pendant années.

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Pour les critiques, il est réconfortant de voir des personnes qui ont payé leur cotisation dans cette entreprise être récompensées pour cela. Et pour les consommateurs, cela signifie que vous aurez la chance de découvrir des collections de designers qui se soucient réellement du design plus que d'appuyer sur des boutons marketing pour créer un faux sentiment de désir. Regarder les débuts de Natacha Ramsay-Levi à Chloe ce matin a été l'une des présentations les plus satisfaisantes d'une nouvelle créatrice depuis des années, notamment parce qu'elle a largement dépassé les attentes élevées qui l'attendaient.

Ramsay-Levi est la dernière disciple de Nicolas Ghesquière à entrer seule sur le devant de la scène. À Balenciaga et Louis Vuitton, elle a contribué à créer l'esthétique farouchement moderne que nous attribuons tous à Ghesquière, mais savoir bien est le fruit d'un casting talentueux et apprécié de dizaines de reportages à lui. Et c'était révélateur que Ghesquière et un autre ancien designer de Balenciaga, Julien Dossena qui est maintenant à Paco Rabanne, étaient là au salon pour la soutenir. C'était un très beau début, reprenant facilement les codes du sucré et de l'aigre-doux de Chloé tout en démontrant le penchant bien aiguisé de Ramsay-Levi pour la modernité à toute épreuve. En effet, avec Ramsay-Levi et Dossena, la mode parisienne s'est dotée d'une Ecole de Ghesquière à exploiter pour l'avenir, et c'est passionnant pour ceux qui aiment les vêtements.

Chez Chloé, Ramsay-Levi succède à la créatrice bien-aimée Clare Waight Keller, qui, se sentant peut-être un peu sous-estimée, a fait ses valises et a décroché le rôle convoité de couturier chez Givenchy (elle présentera sa première collection de prêt-à-porter plus tard cette semaine dans un événement à ne pas manquer). Il était temps, de toute façon. Chloé, qui a abrité un casting stellaire de créateurs au fil des décennies, de Karl Lagerfeld à Stella McCartney et Phoebe Philo, prospère sur le changement, et il fallait une nouvelle perspective, que Ramsay-Levi livré.

Son accent était mis sur la légèreté, comme on le voit dans les robes à manches à volants, y compris une série avec des imprimés qui semblaient légèrement surréalistes, des diagrammes d'organique plantes, ou peut-être une trompe de Fallope qui avait été modifiée avec des globes oculaires, et d'autres avec de minuscules détails de chaîne qui créaient des motifs comme un clin d'œil cils. Une autre série de blazers veloutés et une combinaison bleu sarcelle ont été brodés de petits étalons d'élevage, une référence aux anciennes collections Chloé dont celles de McCartney et Philo. Du point de vue plus contemporain, il y avait de très bons jeans et pantalons, certains garnis d'un cercle sur le siège poche comme le contour d'une bague délavée d'une tabatière (curieusement, elle est la deuxième créatrice à aborder ce détail des années 1970 cette saison, après Brandon Maxwell à New York). Tout aussi importants pour une maison comme Chloé, les accessoires étaient formidables (ces bottes en peau de serpent !) et inclus des mises à jour sur les styles introduits pour la première fois par plusieurs de ses prédécesseurs, même le gangbuster de Waight Keller Sac dessiné. Et la finale des robes en maille patchwork était peut-être un hommage à son ancien patron chez Vuitton, mais je soupçonne que c'est le véritable ADN de Ramsay-Levi au travail.

Quant à son vieil ami Dossena, sa collection Paco Rabanne avait un vrai beat disco, dans une galerie surchauffée aux lumières sombres et « From Disco to Disco » de Whirlpool Productions en bande originale. C'était un accompagnement efficace pour les robes de soirée en maille argentée de Dossena, qui brillaient de manière aveuglante sous les projecteurs placés périodiquement le long de la piste. Les robes courtes, la longueur des robes de tennis ajoutaient beaucoup de peps, tout comme la paire de combinaisons à sequins qui clôturait le spectacle. C'était un look spécifique et très concentré cette saison, juste danser, danser, danser, mais c'était vraiment amusant.

Pendant ce temps, BalmainOlivier Rousteing, qui a bâti son jeu sur un look de fête encore plus exagéré, a progressivement étoffé son répertoire et semble maintenant assez confiant même en fouillant dans un long segment de sa collection qui était tout simplement vieux noir et blanche. Il risquait même d'être qualifié de bon goût. Certes, l'ouverture d'un spectacle avec Natalia Vodianova portant ce qui ressemblait à une salopette en PVC noir sur un chemise blanche, peut ne pas ressembler à l'acte d'un homme retenu, mais c'est de Balmain que nous parlons À propos. Et l'un des meilleurs looks de Rousteing était l'un des moins exubérants cette saison: une robe en maille noire à manches longues portée sur un pantalon assorti était divine. Bien sûr, il y avait beaucoup de paillettes, de brièveté et de transparence et – était-ce une jupe en plastique? – à suivre, mais c'est une marque de maturité de trouver un bel équilibre entre le fond et l'éclair.