Bilan du défilé Valentino, Céline, Balenciaga Printemps 2017

Dimanche était un grand jour pour la mode à Paris. Valentino a présenté la première collection sous la seule direction créative de Pierpaolo Piccioli, et c'était un délice à voir. Demna Gvasalia a remporté un autre succès chez Balenciaga avec le concept de mode qui repousse les limites que lui et un groupe de collègues ont lancé chez Vetements. Et Phoebe Philo chez Céline a livré l'une des interprétations les plus convaincantes du féminisme vues sur un podium ces derniers temps, toutes les plus impressionnant parce qu'il est venu à un moment où la culture contemporaine - et la mode - est encombrée de beaucoup de crudité.

J'utiliserais un mot moins poli, mais la sophistication des défilés Valentino et Céline m'inspire à faire mieux. Le premier spectacle de Piccioli en tant que directeur artistique chez Valentino, après un partenariat fructueux avec Maria Grazia Chiuri qui la saison a déménagé chez Dior, a été un effort formidable, d'autant plus que le créateur ne semblait pas trop penser aux choses lorsqu'il était soumis à d'énormes pression. Ses robes en dentelle légère, illustrées avec des ballerines et parfois des panneaux de velours dans une palette bordeaux, rose et mauve, ou un dessin au trait léger d'un décadent paysage, évoquait le romantisme et l'élégance de Valentino sans oublier la raison d'être souvent affirmée de Valentino Garavani: faire en sorte que les femmes beau.

Quel charme, à y regarder de plus près, de découvrir les dessins de la designer londonienne Zandra Rhodes, inspirés par les peintures bizarres de Hieronymus Bosch, qui a été célébré cette année avec des expositions fantastiques en Espagne et en Hollande marquant le 500e anniversaire de son décès. Les boucles d'oreilles de petites épées et d'insectes pourraient provenir directement de ses peintures.

Un autre artiste, Yves Klein, était directement référencé dans la collection Céline de Philo, en l'occurrence avec des robes blanches sur lesquelles les corps étaient peints en bleu, d'après les célèbres performances d'Anthropométries de Klein dans les années 1960 dans lesquelles des femmes enduisent leur corps nu de peinture et se roulent sur toiles. Ces peintures, utilisant le corps féminin comme un pinceau vivant, ont été retenues dans les études féministes pour critiquer le pouvoir exercé par l'artiste masculin, et il est difficile d'imaginer que Philo n'a pas considéré les implications de la référence dans la mode contemporaine ainsi que la politique actuelle environnement. S'il y a jamais eu un créateur pour représenter les femmes puissantes, c'est Philo, qui a structuré un équilibre travail-vie enviable selon ses propres normes et a créé une incroyable gamme de vêtements dans le processus. Pour le printemps, les points forts comprenaient un costume super léger avec une bordure de longs poignets en dentelle qui gonflait sous les ourlets du pantalon, et des robes légèrement provocantes avec des panneaux crochetés le long des seins (loin du territoire Kardashian, mais révélateur néanmoins).

Les accessoires étaient également tueurs cette saison, avec des chaussures étrangement dépareillées et d'énormes sacs portefeuille. C'était peut-être involontairement que la fille de Philo se tenait à côté d'une colonne juste devant la presse américaine, mais il y avait un joli symbolisme à regarder alors qu'elle acclamait sa mère depuis la touche.

La scène Balenciaga avait à nouveau la forme d'un carré, bien plus grand que celui de la saison dernière lorsque le créateur Demna Gvasalia y a fait ses débuts, mais donnant généralement la même impression de désorientation aux membres du public qui n'ont jamais pu voir pleinement les débats ou l'ampleur de la piste à un moment donné temps. Chacun des quatre côtés était drapé de grands rideaux, et au début, des bruits rauques et insaisissables créaient un genre de ton menaçant pendant une période inconfortablement longue, bien qu'une dame assise en face de moi soit tombée endormi.

Puis vint l'ouverture bruyante de "Wicked Game" de Chris Isaak et le début du spectacle, qui ressemblait à un tour de victoire pour Gvasalia et ses collègues de Balenciaga et du collectif qui fait trembler l'industrie Vetements. Il est étonnant de voir à quel point leur travail a eu un impact. De nombreux éditeurs de l'émission portaient des looks de la première collection de Gvasalia, en particulier les vestes de costume en sablier exagérées qui présentent des épaules carrées et une taille profondément pincée qui se situe juste en dessous des seins, un look extrême qui est à la fois étonnamment puissant dans ses dimensions et aussi rigide qu'un sandwich planche.

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Pour le printemps, Gvasalia a poussé plus loin cette silhouette distinctive, avec des trenchs et des robes à motifs de fleurs (d'une variété qui m'a rappelé le polyester imprimé) à nouveau avec des épaules géantes. Certains des looks avec des structures en os de baleine dans l'épaulière semblaient avoir des cintres intégrés. Les blazers étaient présentés avec l'étiquette "Made in France" toujours attachée aux manches. Les doudounes aux couleurs fluo vives étaient faites comme des radeaux gonflables. Les hybrides de chaussures et de bas tout-en-un ont été présentés dans une multitude de couleurs et d'imprimés dont j'ai appris plus tard qu'ils étaient en spandex.

Si ces idées vous semblent familières, c'est parce qu'il s'agit bien sûr de rebondissements qui figuraient fortement dans l'œuvre de Martin Margiela et d'autres créateurs, où Gvasalia et beaucoup de ses collègues se sont formés avant leur temps dans la mode projecteur. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que Margiela était la créatrice la plus appréciée par un groupe auto-sélectionné d'initiés de la mode. à l'époque d'avant les médias sociaux, alors que Balenciaga est une marque de luxe établie à l'ère de l'image de piste débauche. Alors maintenant, ce genre d'anti-mode - prenez les sacs cabas ironiquement grands et les chaussures à bout carré, qui évoquent normalement le mauvais goût - a le pouvoir de coller et de devenir réhabilité en tant que bon goût.