Les costumes de "Little Women" sont tout droit sortis de vraies peintures

Parmi les plaisirs abondants de Greta Gerwig Petite femme, sorti en salles le jour de Noël, sont son esthétique visuelle irrésistible. Alors que nous suivons les sœurs March faisant leur chemin dans le monde et revenons à des scènes formatrices de leur l'enfance, les couleurs et les textures vives du film enveloppent le public comme une couverture. C'est l'équivalent cinématographique de hygge.

Si les tableaux et les compositions du film vous rappellent souvent une peinture qu'Amy étudie peut-être à Paris, vous êtes certainement sur quelque chose. La costumière Jacqueline Durran s'est inspirée pour ses créations de l'art et des artistes des années 1860, lorsque Petite femme est réglé. « Je voulais commencer par me faire une idée de l'époque et de ce que les gens portaient, en particulier les artistes vivant une vie radicale, ou des gens qui avaient l'air un peu différent de la façon dont nous imaginons l'apparence des Victoriens », a déclaré Durran Dans le style.

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Les sœurs March – Jo, Meg, Amy et même la pauvre Beth – représentent une génération de femmes majeures avec une conscience plus moderne que celles qui les ont précédées. "Les vêtements font partie du voyage des filles dans le monde, de leur création d'elles-mêmes en tant que personnages", a déclaré Durran, lauréate d'un Oscar et nominée à quatre reprises. Utilisant des maîtres peintres du milieu du XIXe siècle comme pierres de touche, Durran a adapté le look de chaque sœur au l'idée du personnage de qui elle est en train de devenir, telle qu'écrite par Louisa May Alcott en 1868, et imaginée pour le écran de Gerwig. Durran a parlé à Dans le style sur les inspirations artistiques qui sont entrées dans ses créations et ce qu'elles disent des femmes qui les portent.

Remplaçante d'Alcott elle-même, Jo est une écrivaine engagée dans son métier et vivant selon ses propres conditions. Contrairement à ses sœurs Amy ou Meg, elle s'intéresse peu à la romance ou à la mode. "Quand elle est enfant, Jo déteste légèrement les vêtements parce qu'elle ne veut pas être une fille", dit Durran. Le concepteur a regardé Winslow Homer, un peintre américain prééminent dont le travail chevauche directement la période et le cadre du roman d'Alcott. « Les peintures ont une vraie vie », dit-elle. Ils montrent des gens marchant et jouant dans la campagne comme le fait souvent Jo, plutôt que de s'enfermer dans des intérieurs étouffants. Après avoir vendu ses cheveux, Jo porte un chapeau que Durran a levé directement d'une peinture d'Homère d'un petit garçon debout dans un champ.

Dans les scènes où Jo poursuit une carrière à New York, "L'idée était qu'elle essayait de s'habiller un peu, comme lorsque vous commencez à travailler et que vous pensez que vous devez avoir l'air plus propre", dit Durran. « Il y avait définitivement le sentiment qu'elle s'habille pour se conformer davantage à ce que la société voudrait, mais en même temps, elle ne peut pas donner jusqu'à la qualité de garçon à ses vêtements. Un autre chapeau que Jo porte au bureau de son éditeur, une fois qu'elle a terminé le livre qui sera devenir Petite femme, reflète ses efforts pour revendiquer un domaine professionnel traditionnellement peuplé d'hommes. « Le chapeau qu'elle choisit de porter est la version pour femme d'un chapeau pour homme », explique Durran. "Elle s'est appropriée [le look des hommes au bureau], prenant l'espace qu'elle sentait ne pas posséder au début du film."

Homer a également servi de point de référence pour le look de Beth, "à voir à quel point je voulais que les vêtements de Beth soient basés dans la maison et naturels", explique Durran.

L'un des triomphes les plus satisfaisants de l'adaptation de Gerwig est la rédemption d'Amy, un personnage que le film considère avec autant de soin et d'attention que Jo. Bien qu'elle ait auparavant peut-être considéré comme un méchant, comme écrit par Gerwig et incarné par Pugh, Amy est circonspecte quant à ses perspectives en tant que belle femme, une attitude reflétée dans ses vêtements. « De la garde-robe des enfants, la sienne est de loin la plus chic et la plus conventionnelle. Sa garde-robe parisienne, ou son évolution, suit ce thème », explique Durran. Avec les moyens mis à sa disposition par tante March, Amy a l'occasion d'explorer l'appréciation de la mode qu'elle a depuis son enfance. "Compte tenu de son discours sur la position des femmes dans le monde, je pense que cela a du sens dans le cadre de son personnage", a déclaré Durran. "C'est ce que vous faites - vous vous habillez, êtes aussi belle que possible et vous avez un mari riche."

Durran s'est inspiré pour la garde-robe d'Amy des impressionnistes français qu'elle se rend à Paris pour étudier. Par exemple, la robe blanche avec de délicats accents noirs qu'Amy porte lors de la proposition de Laurie a été inspirée par de nombreux vêtements tels que Durran a vu dans le travail d'artistes comme Claude Monet et Edouard Manet. Durran note que l'esprit de l'impressionnisme imprègne également la scène de la plage lorsque Amy rencontre pour la première fois Fred Vaughn (Dash Barber), dont elle finit par refuser la proposition.

De la couronne de fleurs sauvages que Meg porte le jour de son mariage aux tons terreux dans lesquels elle est souvent vêtue, Durran s'est inspiré de l'esthétique distinctive des artistes connus sous le nom de Préraphaélites pour façonner le look de Meg tout au long du film. Peintures d'artistes comme Sir John Everett Millais et Dante Gabriel Rossetti, qui travaillaient en même temps que les impressionnistes, mettent l'accent sur une sorte de réalisme éthéré et de connexion intime avec le monde naturel. «Je sentais que Meg avait un romantisme que vous voyez chez les préraphaélites, dans le genre de nostalgie du passé et de l'amour romantique médiéval», dit Durran.

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Dans l'adaptation de Gerwig, la matriarche de March se sent beaucoup plus proche de ses filles que de la tante March de Streep, la sœur de son mari et techniquement une pair. "Laura [Dern] a estimé qu'il y avait plus de continuité dans l'apparence de Marmee entre elle et ses filles que vous ne l'aviez peut-être pensé auparavant", a déclaré Durran. "Historiquement, la mère de Louisa May-Alcott était une radicale et féministe bien connue et faisait partie d'une communauté créative, et Laura ne voulait donc vraiment pas représenter Marmee comme le conventionnel Mère victorienne. La mère et les filles portent des châles croisés, et la robe de Noël de Marmee, dans un rouge profond qui s'associe à son personnage, est fabriquée à partir de matériaux recyclés. matériaux. "Nous voulions définitivement avoir ce sens de la réutilisation des choses", dit Durran, car la famille est de moyens modestes et les sœurs sont si souvent vues en train de faire des choses et ont rarement les mains oisives.

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En tant que figure redoutable de la vieille garde, tante March se positionne souvent en contraste avec les manières plus modernes des sœurs March, tant dans l'attitude que dans la tenue vestimentaire. « Plus nous pouvions faire représenter ce monde conventionnel victorien, plus cela rendait la radicalité ou la non-conformité [des sœurs March] plus apparente », dit Durran. Une peinture particulière, par le portraitiste britannique Cyrus Johnson, a servi d'inspiration spéciale à tante March, à la fois dans le style vestimentaire formel et dans la qualité ineffable de tant de personnages de Streep. "Elle tourne dans la peinture et il y a une étincelle d'intelligence sur son visage", dit Durran. "On pourrait croire que cette femme serait comme tante March."