Milan est partout sur la carte cette saison. Alors que la ville tente de réaffirmer sa pertinence dans un système de mode mondial qui repose de plus en plus sur des vêtements artificiels flash et click-bait (comme aussi amusants soient-ils), nous avons vu des résultats cette semaine qui peuvent amener les téléspectateurs à se demander ce que pensent les concepteurs ici.
L'ornementation extrême a atteint de tels sommets, sous forme de broderies en patchwork, d'appliqués de fleurs en trois dimensions, de motifs d'étoiles, imprimés léopard, et peut-être chenille, sur à peu près tout, que les pistes commencent à ressembler aux allées d'un Michaels hypermarché. C'est là que la créativité se produit. Et c'est pour cette raison que je reviens toujours à la Prada collection, avec un accent inattendu sur les tailleurs jupes. Bien qu'elles soient encore très décoratives et lestées par d'énormes boucles d'oreilles, elles ont fait une déclaration puissante.
Et le Versace l'émission de vendredi soir l'était encore plus, avec l'armée urbaine de femmes fortes de Donatella Versace, en ouverture avec une sélection de vestes militaristes et dirigé par Raquel Zimmermann, qui a rappelé au public une époque où les modèles pouvaient en fait marche. La bande-son, autant que les vêtements, parlait d'autonomisation, une voix de femme demandant si les gens étaient heureux dans leur vie. « Il y aura des gens qui diront que vous ne pouvez pas, mais vous le ferez. » Versace a pris ces mots à cœur et a montré ce que Donatella peut faire, ce qui est beaucoup. Les looks hard comme les vestes militaires en loden ou kaki ont conservé leur sensualité avec des tailles ceinturées et des longueurs super courtes. Des looks doux comme des robes à imprimé animal et des robes de soirée coupées ont conservé leur férocité avec des touches acides de vert et d'orange. Vu dans une salle beaucoup plus grande cette saison - un stade caverneux en fait - le retour en force de Versace était d'autant plus puissant.
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Alessandra Facchinetti a apporté une touche rock à son dernier spectacle de Tod's, en agrémentant ses ensembles maigres de combinaisons et d'ensembles veste et pantalon d'étoiles supplémentaires, de fleurettes et même d'un imprimé vinyle. Quelques looks sont venus en argent brillant pour un effet extra fort. Et une jupe blanche a été déchiquetée avec des trous de fromage suisse, ce qui témoigne d'une sous-tendance de la saison pour des vêtements qui semblent dénichés dans un grenier, dévorés par des mites assez polis pour refaire la finition bords. Des pulls sacrés ont été vus partout, sans jeu de mots. Chez Bally, le designer Pablo Coppola a montré une superbe veste avec des trous particulièrement raffinés dans une collection qu'il a appelée "le minimalisme fantaisiste d'une nouvelle bourgeoisie".
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Plus loin, les débuts de Peter Dundas en tant que directeur créatif de Roberto Cavalli, une association fortuite d'un créateur d'exubérance avec une étiquette pour les extravertis qui a abouti à des looks aussi époustouflants qu'un lavage à l'acide des jupes de bal, des pantalons moulants à imprimé lion, des robes en jean déchirées dégoulinant de franges de chaînes et, bien sûr, un sweat-shirt plein de des trous.
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Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais là, la mode est pleine de surprises, comme chez Bottega Veneta, où Tomas Maier a commencé avec un survêtement, plutôt imprimé de manière criarde et doublé de molleton flou à pois léopard dans ce qui aurait pu être une ode au mouvement athleisure. Mais n'ayez crainte, gardiens du bon goût, car Maier avait également beaucoup de ses robes de collage signature, maintenant taillées avec des cordes nautiques en clin d'œil à la fonctionnalité des vêtements d'extérieur, d'autres surmontés de crochet croustillant des détails.
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