Revues de la Fashion Week de Paris: Dior, Saint Laurent et Marine Serre

La grande chose à propos de Paris Mode La semaine, avec toutes ses maisons légendaires, ses monuments scintillants et son design non-conformiste, est-ce que le style ici tourne toujours à la va-vite. En l'espace d'une heure, une vieille étiquette poussiéreuse à laquelle personne n'avait prêté beaucoup d'attention la saison précédente peut soudainement redevenir la chose la plus chaude. De nouveaux créateurs naissent chaque jour.

Bien sûr, le contraire est également vrai, car les anciens étals tombent en disgrâce. Cette saison, surtout, promet un remaniement du deck. Les spectacles ont ouvert mardi avec un nouveau talent prometteur, Marine Serre, qui a remporté le prix LVMH 2017, qui est jugé par un comité de designers qui comprend Karl Lagerfeld et Nicolas Ghesquière. Donc, Serre, qui a travaillé chez Balenciaga auparavant, est susceptible de se déplacer.

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Sa collection jouait beaucoup sur les foulards en soie, cousus ensemble pour créer des jupes, enroulés autour de bodys ou portés avec des shorts de sport, et certains étaient attachés à des boucles d'oreilles, ce qui semblait un peu dangereux. Les mannequins marchaient selon des motifs apparemment aléatoires autour d'un espace carré, faisant saillie en diagonale ou se faufilant autour de colonnes, portant des sacs en forme de petits ou de grands globes (certains enveloppés dans des foulards). Le a créé une image frappante, mais pas si différente du travail d'autres créateurs de streetwear anti-mode-haute couture qui ont captivé les éditeurs depuis l'arrivée du Vetements collectif il y a cinq ans.

Ce qui s'est démarqué, c'est l'engagement de Serre à regarder vers l'avenir et à donner un sens à ses créations. Ses « Futurewear », car les vêtements étaient étiquetés à plusieurs reprises, incorporaient des poches et semblent accueillir des gadgets, des technologies ou tout ce qui semble pertinent pour les jeunes clients d’aujourd’hui.

Il y a aussi des moments à Paris où l'on voit les méritants recevoir leur dû. Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior, ne conquiert pas facilement la critique avec sa pro-féministe des collections et des soutiens-gorge et sous-vêtements visibles, qui ont été un peu trop sur le nez pour les personnes qui aiment se présenter leur nez. Mais elle a fait bonne impression, et d'après les comptes de l'entreprise, les clients achètent son nouveau look.

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Maintenant qu'elle occupe son poste depuis deux ans chez Dior, elle passe de cette ligne de base établie à de nouvelles directions, et pour l'automne, s'est arrêté sur le féminisme d'il y a 50 ans, en particulier la plus traumatisante des années de l'histoire, 1968. En Amérique, cette année-là a marqué les assassinats de Martin Luther King Jr. et Robert F. Kennedy. En France, il y a eu d'incroyables manifestations de protestations d'étudiants et de travailleurs, avec des émeutes et des grèves qui ont paralysé Paris ce printemps-là. Mais cette période a également introduit une révolution dans la mode, le Youthquake, et un sentiment de liberté qui a changé la façon dont les gens s'habillaient pendant une grande partie de la décennie suivante.

Chiuri a rendu hommage à cette période assez directement, avec des tricots signe de paix, des robes en jean patchwork, des kilts, des bérets portés avec des nuances teintées de jaune ou de rose, et des robes en maille groovy. Cela a fonctionné et a grandement contribué à démontrer la profondeur de la vision de Chiuri pour Dior.

À Saint-Laurent, Anthony Vaccarello est revenu dans un lieu impressionnant mis en scène à l'ombre de la Tour Eiffel, ce temps heureusement à l'intérieur d'un grand cube construit pour cette occasion, car il gèle en ce moment dans Paris. Sa collection d'automne a commencé fort, et bien en ligne avec son esthétique à jupes minimales, black-is-back, modèle et rocker-friendly. En fait, la première moitié du spectacle était principalement noire, à l'exception de quelques gouttes de clous d'argent ou de cristaux sur ces robes moulantes. Oh, mais les accessoires étaient incroyables – tellement de chaussures, de sacs et de chapeaux en feutre fantastiques qu'il y avait peu de soucis de voir quelqu'un se répéter deux fois.

Vaccarello a bien expliqué en quoi il diffère de son prédécesseur, Hedi Slimane. Il est productif, prolifique et mieux versé en optique. Mais les deux créateurs adhèrent étroitement à une silhouette sexy, maigre, parfois vampy, et bientôt ils seront en concurrence directe lorsque Slimane reviendra à la mode avec son nouveau travail chez Céline Plus tard cette année. Il y a probablement de la place pour deux d'entre eux dans cette ville, mais il sera intéressant de voir ce qui se passe et qui sortira vainqueur. Pour ce que ça vaut, Vaccarello fait grand bruit, complétant sa collection avec ce qui semblait être une seconde collection, celle-ci pleine de mini-robes fleuries perlées avec de fortes épaules carrées qui étaient si chaudes qu'elles brûlaient pratiquement la piste.