Louis Vuitton et Chanel clôturent #PFW avec des vêtements que les gens porteraient réellement

Mercredi, dernier jour d'une visite d'un mois des collections d'automne de New York à Londres à Milan, et enfin à Paris, Louis Vuitton directeur artistique Nicolas Ghesquière a attiré les monteurs dans une autre énorme production sur le terrain de la Fondation Louis Vuitton. Sous une forte averse, la circulation s'est ralentie sur des kilomètres, mais une fois les invités arrivés, y compris le récent lauréat d'un Oscar Alicia Vikander, Jennifer Connelly, Léa Seydoux, Selena Gomez, Jaden Smith, Zendaya, Doona Bae et Sophie Turner, ils ont découvert un décor décoré de grandes colonnes en ruine recouvertes de petits panneaux de verre brisé - comme autant d'écrans d'iPhone cassés. L'impression était celle d'un site archéologique, même si le concepteur avait en tête une fouille dans le présent tel que découvert par les explorateurs du futur.

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C'est une réflexion intéressante en effet. Que penseront les futurs historiens de la mode de ce moment, d'une culture du selfie qui pousse les créateurs à confectionner des vêtements toujours plus exotiques? La réponse de Ghesquière, en fait, était étonnamment concentrée sur des images tirées de la vie contemporaine, avec des pulls et des pantalons d'inspiration sportive, des sacs souples aux formes variées. et des imprimés, des robes en tissus patchwork qui semblaient agrafées au niveau des coutures, et des vestes en cuir apposées d'écussons comme ceux d'une valise de globe-trotter (

Bien que ce ne soit pas le travail tourné vers l'avenir que Ghesquière ait marqué de ses deux années et plus chez Vuitton, il était de loin plus accessible, et cette collection se lisait comme les pages d'un journal. En fait, alors que le discours de la Fashion Week de Paris a été le collection défiant les formes que Demna Gvasalia a présenté chez Balenciaga, il y a également eu un courant sous-jacent de conceptions qui semblent également motivées par le confort et la polyvalence.

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Karl Lagerfeld a décrit sa chute Chanel collection comme « tout sur la facilité », et cela ressortait clairement du traitement des tweeds presque comme des tricots. Sur une scène conçue pour refléter l'intérieur d'un salon de couture, avec une piste à l'infini qui serpentait entre des rangées et des rangées de sièges (chaque invité avait un billet au premier rang pour une fois), il a apporté les vêtements aux gens, dans un sens, et beaucoup d'entre nous ont fait remarquer que nous aurions pu rester assis là toute la journée à regarder Suite. Aux tweeds s'ajoutaient de nombreux vêtements de sport, comme des gilets en jean, des jupes et des hauts pas plus compliqués qu'un t-shirt, mais beaucoup plus haute. Si j'étais une cliente Chanel, j'aurais acheté une robe pull recouverte d'œillets en un clin d'œil. Vous cherchez quelque chose de plus formel? Il y avait plein de robes de dentelle à plusieurs niveaux pour vous, toutes empilées de perles (au dessous de).

Je me suis souvent demandé comment le Valentino les designers Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli s'occuperaient du streetwear, et ont été récompensés cette saison pour trouver également de délicieuses mailles ici dans une collection qui a servi presque de nettoyant pour le palais des conceptions extraordinairement décoratives pour lesquelles ils sont connus sur le rouge tapis. Bien qu'une grande partie du spectacle comprenait des robes inspirées des ballerines qui étaient aussi éthérées et légèrement austères comme toujours, il y avait aussi beaucoup de superbes manteaux et sacs à main, dont l'un comportait une épaisse sangle en jean (au dessous de).

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Une tendance plus étrange à déferler sur les podiums cette saison était la robe pleine prairie ou babydoll. Stella McCartney inclus certains, je suppose comme une blague, qui ressemblaient à des Snuggies ou à la robe de chambre de grand-mère (en bas, à gauche). Bien sûr, ils seront probablement tout autant un élément chaud à l'automne. Et ces regards sont apparus à mi-chemin du Kenzo spectacle mardi soir avec des robes qui ressemblaient à des versions plus sophistiquées de ces pastels des prairies à l'ancienne portés par les membres des cultes polygames au Texas, ou Kimmy Schmidt. Les créateurs Humberto Leon et Carol Lim ont cependant pris soin de montrer leurs points forts - les jupes de leurs les robes étaient finement plissées et les coupes surdimensionnées pour avoir l'air à la fois un peu décalées et un peu cool (en bas à droite).