Bien avant que Le Diable s'habille en Prada, ce film emblématique a levé le rideau sur l'industrie de la mode

Avec le recul sur 1994, l'année de Dans le stylenaissance de, si je devais choisir un autre événement qui a marqué durablement le monde de mode, il faudrait que ce soit la sortie le jour de Noël de la dinde ligotée d'un film de Robert Altman, Prêt à porterr.

Surpris?

Offensif, surmené et tout simplement odieux, le cinéma à clef néanmoins réussi à frapper un nerf avec ses stéréotypes de peinture par numéros d'initiés de l'industrie, du designer prétentieux (Richard E. Grant) au photographe sordide (Stephen Rea) à la journaliste de mode télé sans cervelle (Kim Basinger). Le critique de cinéma Roger Ebert, évoquant un running gag dans lequel les personnages, tout en faisant le tour du Semaine de la mode, littéralement pas dans les excréments, a commencé sa critique par ce petit bijou: "La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de doggy-do à Paris."

De même, le film puait. Et ça s'est collé aussi. Malgré son ton dédaigneux - même le titre avait été abruti de Pret-a-Porter au dernier moment - la tentative d'Altman de rôtir le monde de la mode et toutes ses absurdités ont révélé par inadvertance une méfiance larvée de la société à l'égard de l'industrie du vêtement qui, 25 ans plus tard, éclaterait en un véritable révolution. Témoin des grands changements qui balaient l'industrie aujourd'hui, alors que les parties prenantes importantes se précipitent pour adopter l'éthique normes grâce aux consommateurs qui les tiennent pour responsables de leurs actes, le genre d'immoralité de la mode et de la supériorité représenté dans

"La mode parisienne", dit Kitty Potter de Basinger dans une scène, "est un ennui passionnant."

Mais à l'époque, la mode était exactement cela: une grande entreprise glamour et colorée, pas encore la méga-industrie qui deviendrait définie au cours de la prochaine décennie par des conglomérats de luxe géants et mondialisation. Le rideau n'avait pas été tiré si loin pour que le grand public puisse le voir, pas dans le sens Le diable s'habille en Prada ferait plus de 10 ans plus tard. Et Prêt à porter fait seulement allusion à la tension de cette époque quelque peu innocente, quelque peu cynique, alors que les lignes entre le courant dominant et le l'élite commençait à s'estomper et le terme « luxe » était naïvement appliqué à presque tout, des tasses de café aux des ordinateurs.

Rétrospectivement, 1994 semble de toute façon être un tournant, lorsque les concepteurs étaient de plus en plus sensibles à l'importance de la perception du public, pour le meilleur ou pour le pire. Les ravages de l'ère du sida commençaient à s'estomper, mais l'abus de drogues était en hausse au sein de l'industrie et la glorification de "l'héroïne chic" était à l'horizon. En fait, quelque chose d'un bras de fer se passait dans les coulisses sur les extrêmes esthétiques, entre glamour et grunge.

Dans la mode, un contrecoup se préparait contre le look "waif" dominant (et commercialement désastreux), et il y avait un appel concerté parmi les éditeurs et les détaillants pour un retour à un sens classique de beauté, comme l'a documenté la journaliste acclamée Amy M. Broche dans Le New York Times cette année. Les éditeurs de Vogue et Bazar de Harper, elle a révélé, avait spécifiquement poussé les détaillants à acheter du rouge à lèvres rouge, des diamants et des designers plus romantiques comme John Galliano en réponse aux lecteurs frustrés et aux annonceurs inquiets.

"Cela explique pourquoi le mannequin Kate Moss, dans sa position habituelle régnant sur Times Square dans un jean Calvin Klein panneau d'affichage, ressemble soudainement beaucoup moins à l'abandon de l'année dernière et beaucoup plus à Patti Hansen vers 1978", Spindler a écrit.

À la télévision, Amis est arrivé avec sa vision ensoleillée et optimiste des jeunes citadins, mettant en vedette le personnage avant-gardiste de Jennifer Aniston, Rachel Green, qui allait travailler pour Ralph Lauren. Et sur le film, il y avait l'angoisse du verre à moitié vide de la Gen-X de La réalité blesse, avec Vickie Miner (Janeane Garofalo), qui considère une promotion au poste de manager dans un magasin Gap comme un point culminant dans sa carrière. Le spectacle Ma soi-disant vie a offert un aperçu de la psyché d'un anti-héros du lycée comme Angela Chase (Claire Danes).

Ce fut une année de moments surréalistes et de contrastes parfois saisissants. Kate Moss et Johnny Depp sont devenus un couple. Lisa Marie Presley a épousé Michael Jackson. Le prince Charles et la princesse Diana ont confirmé leurs liaisons respectives. Insolent terminé. Dans le style a commencé. Jackie Onassis, grande prêtresse du glamour, est décédée. Kurt Cobain, célèbre dans le grunge, s'est suicidé. Une grande partie de 1994 n'était pas jolie, pas Tonya Harding ou O.J. Simpson ou Lisa "Left Eye" Lopes, qui ont mis le feu à une paire de baskets dans le manoir d'Andre Rison à Atlanta et l'ont réduite en cendres. Et pourtant, ces moments résonnent encore malgré le fait que les téléphones portables de poche commençaient à peine à devenir populaires et que la plupart des journaux n'avaient pas encore de sites Web.

Même avant l'aube des médias sociaux, tous les hurlements qui ont suivi Prêt à porter, à la fois à l'intérieur de l'industrie et à l'extérieur, reflétait un sentiment qui semble aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque: les gens aiment peut-être se plaindre de l'absurdité de la mode, mais ils aiment aussi l'absurdité. Ce n'est pas pour rien que le film d'Altman comprenait un défilé où les mannequins ne portaient rien, et celui-là, au moins, a été considéré comme un succès critique.

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