La directrice artistique de Fendi Siliva Venturini Fendi sur le nouveau chemin de la marque

À 60 ans, Silvia Venturini Fendi a passé une grande partie de sa vie à manquer de rose. «Je viens d'une famille très matriarcale», dit-elle au téléphone depuis son bureau à Rome. « Mon grand-père est mort jeune et ma grand-mère a été la première vraie féministe de la famille. Les femmes agissaient plutôt comme des hommes, selon les valeurs de l'époque. Les féministes avaient alors moins d'options vestimentaires: « Quand j'étais petite, ma mère ne m'avait jamais acheté de robe rose. Je portais souvent des vêtements de garçons. Pour la génération de ma mère, pour élever une femme pour l'avenir, il fallait rompre avec le passé.

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Et pourtant, les femmes leaders sont leur propre tradition chez Fendi. Anna Fendi, la mère de Silvia, était l'une des cinq sœurs qui ont rejoint l'entreprise familiale en 1946 pour assister leur mère, Adele, égérie de l'entreprise qui portait le nom de son mari. Il a fallu encore deux décennies à Fendi pour passer à une véritable maison de couture, lorsque Karl Lagerfeld est devenu directeur créatif consultant en 1965. Au milieu des années 70, Fendi était une entreprise de prêt-à-porter à part entière réputée pour son savoir-faire artisanal exceptionnellement innovant et son glamour de haute intensité.

Venturini Fendi a officiellement rejoint en 1994 pour gérer les accessoires, les vêtements pour hommes et les vêtements pour enfants. Sous elle, la division accessoires est devenue une sorte d'école d'études supérieures de mode légendaire, où les créateurs comme Frida Giannini de Gucci, Maria Grazia Chiuri de Dior et Pierpaolo Piccioli de Valentino ont les dents. Lors de l'embauche, dit-elle, « ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Quand quelqu'un postulait à un emploi et qu'il me montrait un portfolio de beaux vêtements, je lui proposais des accessoires, et vous verriez d'après sa réaction s'il était vraiment ouvert à de nouvelles expériences.

L'une des créations les plus connues de Venturini Fendi était le Fendi Baguette, un mini-sac à bandoulière dont le génie OCD était ses combinaisons sans fin de embellissements et skins scandaleux - le mieux pour montrer la conception interne et la confiance technique du cerveau, et le plus facile à collecter à l'infini. La Baguette est devenue un engouement de la mode des années 90 contrairement à peu d'autres, poussant Fendi dans la stratosphère. (En 1999, Prada et LVMH ont chacun acheté une participation de 25,5% dans la société. En 2001, Prada a vendu ses actions à LVMH pour 265 millions de dollars. Il y a trois ans, Fendi dépassait pour la première fois la barre du milliard de dollars de ventes annuelles.)

Après la mort de Lagerfeld en février 2019, Venturini Fendi est devenue la seule directrice créative de la maison, et la saison d'automne 2020 a donc été sa première collection pour femmes sans sa contribution. Organisé à Milan juste avant le verrouillage de l'Italie à cause du coronavirus, le spectacle combinait des volumes proéminents, des coupes légèrement structurées et des détails de lingerie, y compris, oui, du rose.

En détournant la couleur de ses associations habituelles, Venturini Fendi dit qu'elle ne rendait pas un hommage conscient à rose millénaire, la teinte Pepto-Bismol qui est devenue de rigueur pour les articles auparavant peu féminins comme les gadgets techno et les hommes convenant. Mais en repensant sa teinte de ballet, elle partage le même esprit. En jouant avec d'autres caractéristiques classiques de la mode masculine et féminine - revers contre lingerie, feutre de laine contre satin - Venturini Fendi, comme le reste d'entre nous, s'interroge sur la rigidité des catégories de genre et la représentation des symboles et des couleurs séculaires. Si Anna était toujours là, il ne fait aucun doute qu'elle adorerait ça.

Aujourd'hui, « nous introduisons la salle de réunion dans la chambre » d'une nouvelle manière, déclare Venturini Fendi. Pendant la quarantaine à la maison à Rome avec ses enfants et petits-enfants, elle n'était pas étrangère à assister à une réunion Zoom dans un haut fantaisie et des sueurs. Elle a puisé dans les archives pour des chemisiers en soie colorés, comme les pièces des années 1980 de Lagerfeld inspirées du collectif de design postmoderne milanais Memphis. « J'étais obsédée par cette collection, se souvient-elle. "Je porte des chemises et des vestes ces derniers temps, et les gens ne peuvent pas croire qu'ils ne sont pas d'aujourd'hui."

Pensant qu'ils pourraient être accroupis pendant de nombreux mois, Venturini Fendi a commencé à cuisiner (elle fait un méchant pesto avec de la roquette et du zeste de citron) et a acheté une piscine pour enfants à ses petits-enfants. Malheureusement, dit-elle, elle n'a pas pataugé en elle-même - l'Italie a rouvert ses portes en juin et, du moins au moment de la publication, était encore suffisamment stable pour que ses jours sombres du début du printemps deviennent un souvenir. "Le confinement est passé si vite, quand on parle de ce moment, on se dit qu'on a passé le meilleur moment ensemble", confie-t-elle. «Mais en fait, nous étions un peu déprimés et tristes au début. Je faisais des plans comme si nous allions être enfermés pendant longtemps, probablement par panique. Finalement, j'ai dit: 'OK, ne nous inquiétez pas. Si nous sommes ici, nous avons un jardin. Nous aurons le meilleur temps possible.

Un autre changement clé sous Venturini Fendi: la piste d'automne était beaucoup plus diversifiée que dans la mémoire récente - les âges, les types de corps et les couleurs étaient largement représentés. « Je suis une femme maintenant à la tête du studio de création, confie-t-elle. « Les femmes ont de multiples facettes. Je voulais exprimer ce mystère de la féminité à travers de nombreuses femmes différentes, pas seulement un type », comme c'était plus le cas avec la tendance de Lagerfeld à lancer des modèles très maigres, très jeunes et très rosés. « Lorsque les femmes conçoivent pour d'autres femmes, il y a un sens de la réalité », ajoute-t-elle. « Les hommes peuvent avoir une idée des femmes qui n’est pas liée à notre vie réelle. Je voulais en parler avec cette émission.

Venturini Fendi était clairement prête à prendre les rênes elle-même, même si Lagerfeld était de la famille, et sa mort a durement frappé la maison. Deux jours avant le défilé Fendi d'automne 2019, Lagerfeld est décédé d'un cancer de la prostate, ce qui a été une surprise, même pour eux. (Lagerfeld était notoirement discret et ne parlait pas de sa maladie en dehors d'un cercle microscopique.) Pour la famille, le spectacle s'est déroulé dans la tristesse et Silvia a salué seule.

« J'ai rencontré Karl quand j'avais 5 ans, raconte-t-elle. «Ce fut une longue relation qui m'a beaucoup appris. Il avait cet énorme talent, mais aussi sur le plan humain, il était important pour moi. Je ne le voyais pas seulement comme un professionnel. Son attitude envers la vie me fascinait. Peut-être que de l'extérieur il semblait glacial. Il fallait bien le connaître pour savoir qu'il était doux et gentil. Tous ceux qui ont travaillé avec lui chez Fendi ont de si bons souvenirs de lui. Et le temps passé avec lui était toujours enrichissant. Oui, il était exigeant, mais il m'a bien entraîné.

Bien avant de travailler avec Lagerfeld, Venturini Fendi savait qu'elle voulait contribuer à l'entreprise familiale. « J'ai commencé à assister à des réunions créatives à l'âge de 6 ans! » dit-elle en riant. « J'étais là avec ma mère tout le temps, et c'était comme aller à l'école de mode dès mon plus jeune âge. J'ai toujours voulu aider chez Fendi et j'ai détesté l'école, où j'avais l'impression de perdre mon temps. J'ai juste senti que je n'en avais pas besoin pour ma carrière.

Venturini Fendi s'empare désormais des mêmes classiques qu'elle a époustouflés lorsqu'elle était jeune: les historiens et poètes romains, ainsi que l'art et l'architecture. Son esprit affamé l'a amenée à approfondir la présence de Fendi en dehors des vêtements et des accessoires. Anna a lancé Fendi Casa en 1987, mais Venturini Fendi a pris l'intérêt de l'entreprise pour le design pour un autre niveau, en partenariat avec des designers prometteurs comme Cristina Celestino et Kueng Caputo. Elle a également été productrice du film en petits groupes de Luca Guadagnino, Je suis l'amour, et son remake expérimental de Suspiria, un classique surnaturel des années 70.

Avec des pairs de l'industrie comme Giorgio Armani, Raf Simons et Alber Elbaz, Venturini Fendi a milité pour que l'industrie ralentisse vers le bas et permettre aux équipes créatives de se concentrer sur les collections de base semestrielles, qui ont longtemps été l'épine dorsale de toute mode entreprise. "Il devenait impossible de donner aux belles choses le temps d'être portées et vues", dit-elle, notant que les collections de villégiature et de couture sont en attente. S'il y a quelque chose que la quarantaine nous a appris, c'est que la qualité, notamment chez Fendi, ne doit pas être précipitée.

Coiffure: Simone Prusso pour l'agence Julian Watson. Maquillage: Arianna Campa pour CloseUp Milano. Production: Cécile Leroy pour Person Films.

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