En 1970, la célèbre chroniqueuse de mode et rédactrice Diana Vreeland a été la première personne à vraiment comprendre l'importance des créations de robes que lui a apportées Diane von Furstenberg, puis une jeune princesse nouvellement arrivée à New York. "Je pense que vos vêtements sont absolument fracassants", lui a dit Vreeland, même si cela prendrait encore quatre ans avant que von Furstenberg ne frappe le design qui ferait d'elle un nom familier, pratiquement pendant la nuit.
C'est l'encouragement de Vreeland que von Furstenberg cite comme "la chose la plus importante qui soit arrivée dans ma carrière", a-t-elle déclaré. Et c'est une lettre d'approbation de Vreeland qui s'ouvre »Voyage d'une robe”, une exposition de mode à parts égales et une puissante déclaration de marque que von Furstenberg présente maintenant à Los Angeles. La robe en question est bien sûr la robe portefeuille, une conception simple de jersey imprimé qui se ferme comme un peignoir et des liens à la taille, que von Furstenberg a créée quand elle avait 26 ans.
La robe portefeuille fête ses 40 ans cette année et, comme sa créatrice, est une icône de la mode. Les sociologues en parlent comme un symbole de la libération des femmes. Quelque chose comme 10 millions de robes ont été vendues. Ils ont défini une époque dans les films, de Conducteur de taxi (porté par Cybill Shepherd, en 1976) à agitation américaine (porté par Amy Adams, en 2013). Et pourtant, von Furstenberg – jusqu'à ce que les plans de l'exposition soient discutés – a parfois regretté son succès.
"Je l'ai toujours pris pour acquis", a-t-elle déclaré vendredi en avant-première. "Je fais d'autres choses aussi."
Avec son anniversaire, cependant, et la création de l'exposition (comprenant plus de 200 versions de robes portefeuille) « J'ai réalisé son impact », a-t-elle déclaré. «Je l'ai créé, mais ensuite il a eu sa propre vie. Cela m'a donné ma liberté, mais cela a aussi donné la liberté et le bonheur à beaucoup d'autres femmes. (L'exposition ouvre en janvier. 11 au Wilshire May Company Building au 6067 Wilshire Boulevard à Los Angeles.)
« Journey of a Dress » raconte cette histoire et plus encore, avec une conception d'exposition de Bill Katz et une conception de production de Stefan Beckman (qui crée des décors de piste élaborés pour Marc Jacobs). Une galerie d'ouverture et une entrée rose bonbon comprennent des portraits de von Furstenberg par Andy Warhol, Chuck Close et Francesco Clemente, ainsi qu'une nouvelle œuvre de Dustin Yellin qui montre des morceaux d'une robe incrustés dans des couches de verre, "comme une apparition flottante, en quelque sorte intemporelle et sans espace, existant sans passé ni futur", comme l'a dit Yellin à la ouverture.
"Timeless", c'est l'impression que l'on a en voyant les robes portefeuille originales côtoyer des pièces plus contemporaines, assemblées ici dans une grande pièce, montées par groupes sur piédestaux en forme de losange sur un fond éclatant du sol au plafond des imprimés les plus célèbres de von Furstenberg (peau de serpent bleue, taches de léopard rouges, sa signature transformée en graffiti). Les robes, y compris une enveloppe originale à imprimé léopard noir et blanc coupée juste au-dessus du genou, semblaient aussi puissantes et confiantes aujourd'hui que ils auraient en 1974, ce qui a rappelé à von Furstenberg le premier message qu'elle a créé pour les promouvoir: « Feel like a woman, wear a robe!"
"La robe, les imprimés, ce que j'ai dit - et moi - sont restés tout ce temps", a-t-elle déclaré, "et tous sont toujours d'actualité."
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"C'est le 40e anniversaire de la robe portefeuille, la seule chose à laquelle je dois tout", a déclaré von Furstenberg. « Elle a payé toutes mes factures, et en fait, en français, on appelle la robe portefeuille la « robe porte-feuille », ce qui signifie « portefeuille ». Elle a tout payé. Il a payé les études de mes enfants. Cela a payé ma liberté. Cela m'a donné ma renommée et cela m'a donné le rêve américain.
«Je voulais une armée de robe portefeuille, tout comme l'armée Qin de guerriers en terre cuite. J'adore l'idée de la femme guerrière, et ça se voit aussi dans la pose des mannequins. C'est fort. La force était la chose la plus importante pour moi. C'est ce que j'aime retirer des femmes.
« La robe portefeuille est une culture populaire. Je n'ai jamais vraiment essayé avec cette robe de faire une déclaration de mode, mais cette robe est maintenant parlée dans les cours de sociologie. Il est associé à la libération.
« La confiance est si importante. Maintenant, j'ai commencé une nouvelle période de mon entreprise qui concerne l'héritage. Il est clair qu'avec cette exposition, j'espère laisser un héritage derrière, et l'héritage consiste vraiment à célébrer la liberté, à autonomiser les femmes et à vendre la confiance. C'est ce que je fais. Je vends la confiance. Et parfois je le donne. Vous n'avez pas toujours à payer pour cela.
« Vous savez, c'est mon travail, c'est ce que c'est. C'est pourquoi j'aime le Chuck Close ici à l'avant du spectacle, surtout ici à Hollywood, où tout le monde est ainsi fait et refait. C'est comme 'Wow, c'est tellement audacieux et fort.' Sur cette photo, je viens d'avoir le visage battu dans un accident de ski.
« Quand je suis arrivé à New York pour la première fois, partout où j'allais – et je sortais beaucoup – Andy Warhol était là. La vérité est qu'Andy était très timide et Andy était un voyeur. Il avait son magnétophone et son appareil photo, et il vous photographiait. Mais c'était un si grand artiste et un visionnaire. Il a tout fait avant tout le monde: la téléréalité, l'icône, la marque. Je ne peux qu'imaginer ce qu'Andy aurait fait avec Instagram et Facebook. Il serait devenu fou.