Semaine de la mode masculine de New York

La ville de New York célèbre cette semaine le retour d'une semaine de la mode dédiée aux hommes, après des années de planification et de nombreux débats pour savoir si cela fonctionnerait vraiment ici. Mais à en juger par les centaines de personnes qui se sont rendues aux confins de Chelsea un mardi matin étouffant à 9 heures du matin pour voir une présentation de Thom Browne, il semble que si vous dites simplement « semaine de la mode », ils viendront.

Je ne veux pas minimiser la présentation de Browne, dans laquelle des modèles masculins portant des variations du même costume gris - avec des vestes allongées et une longueur de pelle-palourde pantalon - debout à l'intérieur d'une grande boîte conçue pour ressembler à un espace de bureau, uniquement avec les murs, le plafond, le sol et le bureau rendus dans une surface en miroir brillant (sur la photo ci-dessus). C'était plus de l'art de la performance qu'un défilé de mode, avec juste un avant-goût d'une collection, puisque Browne avait déjà montré son collection printemps à Paris et participait à la Fashion Week de New York: Les hommes en signe de solidarité avec les Américains concepteurs.

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Mais seules quelques personnes étaient autorisées dans la loge à la fois, ce qui a entraîné de longues attentes pour la plupart des invités pour voir un si petit spectacle. Dans le même temps, l'espace de bureau à débordement était aussi intéressant que ces vêtements, offrant une déclaration peut-être involontaire sur le statut de la mode masculine à l'époque contemporaine. Les possibilités sont infinies, mais en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de façons d'améliorer un costume gris.

Et il serait difficile pour la plupart de Manhattan de manquer l'excitation qui règne autour des spectacles pour hommes cette semaine, qui résulte d'un groupe d'acheteurs et les éditeurs travaillant avec le Council of Fashion Designers of America pour répondre à une plainte de longue date selon laquelle les créateurs de vêtements pour hommes étaient mal desservi. Ils avaient l'habitude de montrer leurs collections pendant la semaine de la mode en septembre, mais ont été éclipsés par les pouvoirs de star des vêtements pour femmes.

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Ce ne sera plus le cas. Rien que mardi, il y a eu plus d'une douzaine de présentations et de spectacles, dont le label populaire Public School des designers Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne. Ils ont organisé des vignettes de modèles (dont certains notables new-yorkais comme Nickelson Wooster, Waris Ahluwalia et Twin Shadow) comme s'ils faisaient partie d'un groupe criminel. C'était une présentation intelligente, bien adaptée aux demandes des médias sociaux de son public, et bien que pas tout à fait sans précédent (le label japonais culte N. Hoolywood a fait une émission similaire en 2010), le concept a été un succès. Même au milieu des foules de personnes qui sont venues voir la collection, il était facile de voir l'attrait de l'hybridation de l'école publique de vêtements de sport et couture, en particulier dans un groupe de laine bleu-noir brillant, rendu comme un blouson aviateur, un gilet long, une veste sur mesure, un coupe-vent à double fermeture éclair, et Suite (sur la photo ci-dessous).

Pour les autres créateurs qui ont défilé mardi, l'événement a été l'occasion de familiariser les éditeurs avec des vêtements qu'ils avaient déjà montrés ailleurs. Italo Zucchelli, directeur créatif de Calvin Klein pour hommes, a organisé un défilé à Milan, mais dans son showroom, on pouvait voir les tissus de près, et ils étaient incroyables. La star de la collection était le « faux denim », en fait une veste en jean jacquard qui ressemblait à la vraie chose, mais exponentiellement plus luxueuse. Rag & Bone, quant à lui, a présenté une collection sur des mannequins stick-figure qui avaient un look bien plus athlétique que leur habitude couture, avec des vestes en nylon léger, des pantalons de survêtement et des shorts amples, signe que le mouvement athleisure a désormais conquis Pour des hommes (sur la photo ci-dessous).

Et certains créateurs ont fait des défilés complets, dont N. Hoolywood, qui était étonnamment l'une des collections les plus sobres de l'époque, ancrée dans les classiques du sportswear et les costumes faciles avec des t-shirts assortis. À l'autre extrême se trouvait Duckie Brown, où les designers Steven Cox et Daniel Silver ont montré de l'organza transparent hauts avec pantalons volumineux, cintrés à la taille avec des ceintures en ruban, certains en lavande ou surligneur bizarre jaune (sur la photo ci-dessous). Il y en a donc pour tout le monde.

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