L'Ouest rencontre l'Est dans une mode spectaculaire lors de la dernière exposition du Met Costume Institute

Eric Wilson est Dans le style's Directeur de l'actualité de la mode. Suivez-le sur Twitter et Instagram.

Si la marque d'une grande exposition de mode est son attrait pour un public plus large que les initiés de la mode, alors "China: Through the Looking Glass", un costume extravagant L'institut spectaculaire qui s'ouvre jeudi au Metropolitan Museum of Art, est destiné à devenir - et ils me détesteront de le dire - le prochain musée du musée superproduction.

Visuellement époustouflant à chaque tournant, et réparti sur trois étages du musée, y compris des robes et des bijoux montés tout au long du tentaculaires galeries d'art et d'antiquités chinoises, l'exposition est l'entreprise la plus ambitieuse montée par ses conservateurs en années.

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En fait, le spectacle est en préparation depuis des années, une joint-venture entre les conservateurs du Costume Institute et le département d'art asiatique, et semble avoir été conçu pour créer à la fois un attrait populiste maximal et un Tomber. Avec une thèse aussi simple, pour souligner à quel point les designers occidentaux ont été influencés par l'art oriental, il était difficile de imaginez ce que les commissaires avaient en tête lorsqu'ils ont annoncé cette exposition, en plus de l'évidence, avec un affichage de plus de 100 robes Mao couture et prêt-à-porter, styles de kimono, broderies de dragons et imprimés de porcelaine, tous appropriés pour l'amour de l'Occident mode. Et ils ont pris soin d'éviter toute trace d'insensibilité culturelle, allant jusqu'à changer le titre d'un nom antérieur, «Chinese Whispers», qui avait pour de nombreuses oreilles une connotation négative.

Mais les résultats, dévoilés lors d'une avant-première à la presse lundi, sont une production gee-whiz, époustouflante et in-your-face qui doit une dette énorme à l'éclat visuel du réalisateur Wong Kar-wai, qui a été directeur artistique de exposition. Dans les galeries asiatiques, les robes sont exposées dans des cages sculpturales élaborées, aux côtés d'antiquités aux couleurs coordonnées, et juxtaposées à des films modernes, dont le sien Humeur d'amour. Et les galeries du sous-sol du Costume Institute ont été transformées en un parc à thème futuriste, où les spectateurs passent un couloir de moniteurs vidéo de la taille d'un mur et dans un labyrinthe de modes qui parlent de la quête des designers asiatiques exotisme.

Les expositions sont organisées thématiquement par influence, avec des regroupements de robes inspirées, par exemple, d'Anna May Wong, la première star de cinéma sino-américaine (sur la photo ci-dessus), avec des exemples aussi disparates que Travis Banton et Ralph Lauren, dont les robes brodées de dragons ont été créées à quelque 70 ans d'intervalle. Dans la galerie suivante, un ensemble Paul Poiret de 1911, surmonté d'un magnifique châle brodé de fleurs, est exposé entre véritables châles chinois de la même époque, témoignant du goût pour l'orientalisme de la société européenne au tournant du siècle. Dans un autre encore, des vases chinois du XVIIe siècle se trouvent face à face avec des robes de Karl Lagerfeld pour Chanel (une robe couture de 1984 baignée de broderies Lesage bleu et blanc) et Roberto Cavalli (une robe imprimée bleu et blanc de 2005).

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L'exposition est si vaste et remplie de combinaisons si curieuses de la mode contemporaine avec l'art ancien, que parfois les associations peuvent sembler légèrement exagérées. S'il est indéniable, par exemple, que des couturiers du XXe siècle comme Jeanne Lanvin auraient été influencés par l'orientalisme de l'époque, ainsi que par les textiles et art, la traduction n'était probablement pas aussi littérale qu'une plaque d'argent de la dynastie Tang du VIIIe siècle qui est montrée à côté d'une robe Lanvin avec une broderie circulaire à peu près la même dimension. Ils ont l'air bien ensemble, cependant. Et si les représentations de Bouddha de la dynastie Tang ne sont pas assez attrayantes pour vous, vous admirerez sûrement un pendentif Bouddha de Bulgari.

Les pièces qui frappent le plus par leur beauté sont peut-être aussi les plus discutables en termes de le politiquement correct et la rigueur intellectuelle, qui est à la fois un attribut et le plus gros chipotage de cette exposition. L'un des plus grands affichages, à l'entrée principale de l'exposition, est dépassé par un affichage à couper le souffle de bambou de verre lumineux, comme une scène d'un des films de Wong, entrecoupé de plusieurs mannequins habillés à l'ancienne guerriers. Ils portent des looks de la collection de vêtements pour hommes de printemps du designer londonien relativement inconnu Craig Green, qui pourrait avoir en tête la Chine, ou peut-être le Japon (sur la photo ci-dessous).

De nombreux invités qui sont entrés dans la « retraite du savant Ming » du musée, un jardin et une salle de réception conçus par Brooke Astor et qui est également connu sous le nom de "jardin secret" du Met, a également noté qu'il est entièrement rempli des œuvres du controversé designer Jean Galliano, pour Dior (sur la photo ci-dessous), avant d'être licencié pour avoir tenu des propos antisémites, et la Maison Martin Margiela, où il travaille aujourd'hui. Avaient-ils vraiment besoin d'autant de Galliano? Il figure également dans un Q&A dans le catalogue du musée, sans aucune mention de la controverse. Mais le musée donne une explication scientifique raisonnable, citant ses références de longue date à l'opéra chinois, au kabuki japonais et, de manière contradictoire, à la reine mère d'Angleterre, dans son travail.

Pour le profane, cependant, ce qui étonnera, c'est la transformation complète de l'espace, dans lequel le jardin a été enfermé et recouvert d'une projection de la lune qui se reflète du plafond au sol en miroir, donnant l'effet de regarder le clair de lune sur l'eau. Et les robes sont parmi les plus ravissantes de la série, dont une qui ressemble à un poisson koi.

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