Zac Posen ne va nulle part

Il y a environ sept ans, j'ai reçu pour la première fois un appel des producteurs d'un documentaire sur le créateur Zac Posen demander un entretien au sujet de sa carrière. J'avais beaucoup couvert Posen depuis qu'il a créé son entreprise en 2001, de son ascension fulgurante dès sa sortie de l'école de design à sa chute inévitable lorsque l'argent est devenu rare. pendant la récession, ainsi que son retour impressionnant au cours de la dernière décennie, notamment son rôle principal dans "Project Runway". Le film, ce qui allait arriver 2017 est incroyablement populaire Maison de Z, a aidé à démystifier l'histoire d'une prochaine grande chose et tout le travail acharné qu'il faut pour vraiment réussir dans cette industrie incroyablement compétitive.

Le truc avec les documentaires, c'est qu'ils prennent souvent une ère glaciaire, et j'ai été surpris de ne pas entendre un autre coup d'œil à propos de celui-ci jusqu'à quelques années plus tard, lorsque les producteurs ont appelé à nouveau pour une seconde entretien. Cette fois, les questions étaient un peu plus pointues, pensais-je, et semblaient inviter à une vision plus sceptique de l'avenir de Posen.

Il y a donc beaucoup de choses sur l'annonce soudaine le 1er novembre que Posen avait fermé son label et licencié tout son personnel de 60 qui n'a pas de sens, mais je soupçonne que le raisonnement a bien plus à voir avec l'importance décroissante de mode dans la culture et les affaires qu'il ne le fait avec n'importe quel défaut du concepteur. Compte tenu du ton de résignation dans sa déclaration, Posen a attribué la décision au conseil d'administration de l'entreprise à la suite d'"un examen stratégique et financier des entreprises" - il est difficile de ne pas imaginer qu'il était simplement épuisé par les exigences de garder les portes ouvert.

Lorsqu'il a failli perdre le contrôle de l'entreprise en 2009, le très talentueux et parfois insupportable prodige de la mode des années 2000 est devenu un artisan humble et travailleur qui a gracieusement dit oui à chaque demander. Posen a conçu 14 collections chaque année pour son label signature, pour ZAC Zac Posen et pour Brooks Brothers. Il a conçu d'innombrables coutumes tapis rouge robes pour célébrités et uniformes pour les 60 000 employés de Delta Airlines, a produit un livre de cuisine et a continué à apparaître sur « Project Runway » jusqu'en 2018. Il apparaissait toujours à l'heure, souvent vêtu d'un costume complet de sa propre conception, et dirigeait son entreprise d'une manière qui, du moins de l'extérieur, semblait être plus stratégique que la plupart des autres. Posen a accueilli des sponsors pour compenser les coûts de ses spectacles, et lorsque ces opportunités se sont taries, il s'est éloigné du chaos de la défilés et a présenté ses vêtements sur un modèle dans sa salle d'exposition à la place, recrutant avec brio des amis comme Anna et Pat Cleveland pour générer bourdonner.

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J'ai toujours considéré Posen comme un homme d'affaires avisé et un observateur avisé d'une industrie en constante évolution, en plus d'être un designer doué. Il est rare de voir quelqu'un reconnaître si instinctivement comment fonctionner au sein de l'industrie, ou du moins créer la perception qu'il allait être un gros problème. Lorsqu'il a commencé en 2001, il faisait partie d'une vague de designers extrêmement jeunes qui ont profité du besoin de l'industrie du sang frais à une époque où Internet brisait les barrières traditionnelles à l'entrée (à savoir la mode presse). Mais il a pris soin de se positionner même alors comme plus substantiel que ses pairs mouillés derrière les oreilles, construisant une marque soutenu par des partisans socialement en vue à un moment où une nouvelle génération de consommateurs devenait obsédée par mode. Sean Combs est devenu l'un des premiers investisseurs, suivi de Ron Burkle de la société d'investissement Yucaipa Cos. Parfois, tout cela paraissait un peu trop, mais il faut un bon sens du spectacle et une bonne attitude pour survivre très longtemps dans la mode.

"J'aime un spectacle, mais je le voyais comme un commentaire social", m'a dit Posen une fois. «Je pense que mon niveau de sophistication était un peu plus élevé que celui de la plupart des gens. J'ai vu une abstraction à toute la frénésie médiatique de celui-ci. Mais à la fin de la journée, c'est tout ce que les gens ont ressenti, je pense, et ils n'ont pas vraiment regardé les vêtements.

Alors que Yucaipa est resté un investisseur, Posen a pu conserver ce sentiment d'autorité en tant que designer de luxe haut de gamme, même si plus de son temps était requis pour des projets qui généraient de la publicité ou des ventes. Et il était certainement persistant, suivant saison après saison pour s'assurer que ses vêtements étaient vus par des détaillants et des éditeurs de premier plan, même lorsqu'ils ne faisaient pas partie du glamour du système de piste. Après un certain temps, alors que les priorités des consommateurs passaient de l'image à l'accès, tout a commencé à sembler plutôt épuisant. La question que j'avais pour Posen n'était pas combien de temps il pourrait tenir, mais pourquoi le voulait-il? Cela valait-il vraiment la peine de toutes ces heures de dévouement pour faire partie de la grande illusion de la mode ?

De plus en plus, je pense que la réponse pour de nombreux concepteurs de substance est non, et qu'un vrai jugement arrive à une industrie qui a seulement commencé à lutter avec le implications de grands changements comme la fermeture de Posen, la vente au rabais de Barneys New York (l'un des premiers clients de Posen, ce n'est pas une coïncidence) et la faillite de Forever 21. Répondant aux problèmes de durabilité et de changement climatique, certains consommateurs achètent moins ou se détournent complètement de la mode. D'autres sont perplexes face à la transformation du streetwear en produits de luxe, car de nombreuses boutiques de créateurs proposent désormais principalement des sweats et des baskets à quatre chiffres. Et presque personne dans l'industrie ne dirait que le système actuel de défilés de collections semestrielles a évolué de manière à servir efficacement tous leurs publics (presse, détaillants, clients).

Bien sûr, cet abattage peut conduire à des idées plus brillantes et à de nouvelles façons de créer une mode qui changeront les choses pour le mieux. Un exemple intéressant est le nouveau partenariat formé entre Richemont et Alber Elbaz, l'ancien designer Lanvin dont les plaintes au sujet de l'industrie comprenaient tout ce qui précède. Plutôt que de concevoir des collections au format traditionnel, Elbaz dit que leurs plans sont indéfinis et « basés sur des projets » - ou du moins c'est tout ce qu'il dit pour le moment. La nouvelle ligne de Stefano Pilati, Random Identities, cherche également à renverser les anciennes règles avec un concept sans genre et sans saison.

Mon intuition est que Posen, et d'autres, trouveront une voie similaire pour l'avenir, une fois que les concepteurs auront accepté le fait qu'il n'y a aucun sens à produire des vêtements pour un public qui ne les apprécie pas. C'est peut-être le moment de se replier. Mais s'il est certainement douloureux de fermer une entreprise, cela ne doit guère être perçu comme un échec.