Bataille de Versailles: l'histoire du défilé 1973

Il y a quelques années, la réalisatrice Ava DuVernay se souvient qu'on lui avait demandé: « Savez-vous à quelle époque les mannequins noirs ont sauvé la mode américaine? Immédiatement, le cinéaste primé est devenu accro.

Alors que la bataille de Waterloo et la bataille de Gettysburg ont été gravées dans nos cerveaux comme des moments qui ont changé l'histoire, il y a est une autre épreuve de force - bien que beaucoup moins violente - qui représente un tournant dans l'histoire: la mode de la bataille de Versailles spectacle. "Le fait est que peu de choses sont enregistrées à ce sujet", a déclaré DuVernay Dans le style en janvier. « Tout est dans la mémoire des gens.

Bien que nombreux soient ceux qui ignorent peut-être la bataille de Versailles de 1973 et son importance, cela changera, espérons-le, alors que DuVernay est en train de transformer ce combat créatif entre deux nations - la France et les États-Unis - en un film pour HBO. C'était la première fois que l'industrie de la mode américaine était respectée par ses pairs internationaux, "et je viens de pense que c'est fascinant », déclare DuVernay, qui écrit actuellement le scénario basé sur 2015 du journaliste de mode Robin Givhan livre,

Alors, quelle est exactement cette pierre de touche culturelle négligée? Eh bien, nous étions en 1973 et le légendaire château de Versailles – autrefois la maison du tristement célèbre Louis XIV français – était dans un état lamentable. Afin de collecter des fonds pour la restauration du toit du palais, la publiciste Eleanor Lambert, qui a fondé à la fois la Fashion Week de New York et le Met Gala, a conçu un idée de faire un défilé de mode: une compétition amicale qui opposerait la crème de la crème de la haute couture française – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior et Hubert de Givenchy – contre les cinq plus grands créateurs américains de prêt-à-porter et sportswear – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston et Anne Klein.

« Tout le monde pensait que c'était une blague », déclare Marcellas Reynolds, expert en mode et auteur de Modèles suprêmes: les femmes noires emblématiques qui ont révolutionné la mode. « Ils pensaient que c'était un verrou pour les créateurs européens, car ils étaient couturiers. Quand vous pensez couture, vous pensez artisanat et histoire. Sportswear implique qu'il est ici aujourd'hui, parti demain.

À l'époque, l'industrie de la mode américaine était considérée par son homologue française comme l'apprentie de son maître, mais sur le front intérieur aux États-Unis, le vêtement de sport était une industrie florissante. « Ne plaisantons pas sur ces designers qui gagnaient des millions de dollars », dit Reynolds. "Anne Klein ne repoussait pas les limites de la mode par un effort d'imagination, mais elle gagnait de l'argent." Le défilé de mode à Versailles est devenu l'occasion de montrer au monde exactement de quoi les créateurs de mode américains étaient capables - Lambert était parfaitement conscient du type de publicité qu'une victoire d'outsider produirait, ajoute Reynolds. « Si cinq créateurs de vêtements de sport américains battent cinq créateurs de luxe français haut de gamme, c'est une histoire que [la presse] peut suivre. »

Pour montrer leurs collections, les créateurs américains ont engagé 42 mannequins, dont dix femmes noires, un exploit radical. "C'était la première fois que la plupart des Européens voyaient autant de mannequins noirs à la fois sur scène", explique Reynolds. « L'Europe a toujours été, en ce qui concerne la mode [est concernée], un lieu où les modèles noirs pensée ils pouvaient aller travailler plus qu'aux États-Unis. C'est une erreur. Il y a eu quelques modèles qui ont percé, comme Dorothea Towles, à la fin des années 40, et Helen Williams, qui a été le premier modèle noir à la peau foncée à faire les spectacles européens. Mais les portes de l'Europe étaient fermées aux modèles noirs avant la bataille de Versailles.

Tout comme les modèles noirs étaient une rareté en Europe au début des années 70, la représentation était également difficile à trouver aux États-Unis, comme l'idée qu'il n'y avait de place que pour une fille noire par agence, à travers laquelle les travaux d'impression étaient réservés, était envahissant. Cependant, ce n'était pas le cas sur la piste. Les filles de la 7e Avenue, comme on les appelait, étaient des mannequins en forme et des mannequins de défilé qui travaillaient en étroite collaboration avec les créateurs de mode et, parce qu'elles manquaient de représentation, ont souvent été présentés socialement aux créateurs par l'intermédiaire de stylistes et de maquilleurs, ou ils ont été découverts dans les rues de New York Ville. Des mannequins afro-américains comme Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn et Bethann Hardison ne faisaient pas que montrer des vêtements aux clients - à des créateurs comme Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant'Angelo et Willie Smith, ils étaient muses. «Ce sont les filles qui travaillaient pour les designers chaque jour et dansaient toute la nuit avec elles», explique Reynolds. "Ces filles avaient de vraies relations avec les créateurs et seraient allées n'importe où avec elles."

Mais tout le monde dans le monde de la mode n'était pas impatient de faire partie du défilé de Versailles. En fait, les mannequins bien connus de l'époque, dont Lauren Hutton, ont refusé le concert. «Ils ont invité ces grandes filles brillantes à les accompagner, mais elles n'y sont pas allées parce que le salaire était si bas», explique Cleveland, qui a été rémunéré 300 $ pour la semaine. Une autre raison pour laquelle les mannequins éditoriaux n'auraient pas voyagé à Paris était qu'au début des années 70, la piste et l'impression étaient deux mondes distincts. « Il y avait une séparation de l'Église et de l'État », explique Reynolds. "Les agents ne voulaient pas que leurs filles imprimées fassent un défilé parce que c'était considéré comme bas de gamme."

En effet, une fois à Versailles, les conditions étaient pour le moins difficiles: c'était une froide journée de novembre, la les filles couchaient ensemble dans de petites chambres d'hôtel, il n'y avait pas de nourriture dans les coulisses et, ce qui est célèbre, pas de papier toilette. "C'est pourquoi les filles de la 7e Avenue ont fait un si bon travail, parce qu'elles n'étaient pas gâtées", explique Cleveland. « C'est le showbiz; le paon a une face arrière et une face avant.

Néanmoins, le résultat final était fabuleux. Après une présentation grandiose mais statique de deux heures et demie par les Français, le spectacle de 30 minutes que les Américains ont organisé ressemblait à une fête en comparaison. « Les gens voulaient un spectacle et les Américains le leur ont offert », dit Reynolds. La résidente parisienne de longue date Joséphine Baker a ouvert le spectacle, tandis que Liza Minnelli, fraîchement sortie de son Oscar pour Cabaret, a clôturé le salon avec un numéro qui comprenait tous les modèles en vogue. «Ces filles n'ont pas défilé sur la piste, elles ont dansé sur la piste», explique Reynolds. « Avant même d'inventer le terme art de la performance, ils ont donné vie aux vêtements. »

Les cinq collections ont pris par surprise la foule de 700 personnes, dont des célébrités comme la princesse Grace et Andy Warhol. Blass a ramené l'élégance et la flamboyance de l'ère du jazz; Klein, qui à l'époque mourait d'un cancer, a présenté une collection d'inspiration africaine qui était l'aboutissement de l'œuvre de sa vie; De la Renta a créé une collection en crêpe de soie d'une beauté classique, sur la musique de Barry White; La collection sexy de Burrow était un mélange d'art et de culture des années 70.

Pour sa partie du spectacle, Halston a dit à Cleveland de monter sur scène et de "être un papillon de nuit" pour lui. Cleveland a effectué une série de pirouettes dans sa robe en mousseline de soie qui l'ont presque fait atterrir dans le public. «Je pouvais sentir à travers mes pieds que j'étais sur le bord», dit-elle. « Je pouvais entendre le public dire: « Oh! » Ils pensaient que j'allais tomber du bord. Je jouais juste avec eux. C'est tellement amusant d'avoir un petit frisson.

« Les robes que ces filles portaient, pendant la bataille de Versailles, leur convenaient », explique Reynolds. « Les designers connaissaient leur personnalité, alors ils ne se contentaient pas de concevoir une collection, ils étaient comme, "C'est parfait pour Pat, Bethann va tuer ça, Alva va tuer ça." C'est comme ça qu'ils a gagné."

CONNEXES: La mannequin légendaire Bethann Hardison a pour mission de rendre la mode plus inclusive

Ceux qui étaient à l'événement ont pu ressentir immédiatement l'impact sur la scène de la mode française, dit Cleveland. De plus, la performance dynamique des dix femmes noires a ouvert les portes aux mannequins noirs sur les podiums européens. « Après [Versailles], ils ne pouvaient pas se lasser de ces filles », dit Cleveland. « C'était surtout les filles de la 7e Avenue qui venaient en Europe après 1973, et elles ont été très bien accueillies. Les choses changeaient. Tout avait à voir avec la musique, la danse et le plaisir que les gens avaient. Cela apportait de la vivacité à tout au lieu d'être simplement dans une maison de couture très silencieuse; des dames prenant le thé et regardant des filles se promener dans la pièce.

À plus grande échelle, dit Reynolds, la présentation a ouvert la voie aux femmes noires de la mode que nous considérons maintenant comme des pionnières. « Les jalons sont littéralement: les filles de la bataille de Versailles, puis Iman, puis Naomi. Iman est devenue la première fille éditoriale à vraiment le tuer sur la piste. Ensuite, il y a Naomi qui a conquis les deux mondes de manière égale », dit-il. "S'il n'y avait pas eu ces dix filles pendant la bataille de Versailles, il n'y aurait pas eu de Naomi Campbell. C'était un moment décisif. »