Pierpaolo Piccioli sur ses 30 ans de carrière, son atelier Valentino et sa famille

Après avoir travaillé à Fendi pendant près de 10 ans, Pierpaolo Piccioli a rejoint Valentino en tant que designer d'accessoires en 1999. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, en tant qu'unique directrice artistique de la maison (suite au départ de Maria Grazia Chiuri à Dior en 2016), il a produit certaines des coutures et des images les plus sublimes de la collection scintillante de Valentino l'histoire. Si vous avez la chance d'assister à un défilé de couture Maison Valentino au grand Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, il y a de fortes chances que vous soyez ému aux larmes. Alors que chaque vêtement est imaginé par Piccioli, ce qui rend chaque collection spéciale, c'est son cœur palpable: une combinaison de la vision de Piccioli et de celle de son équipe bien-aimée, qui crée tout à la main. Les membres de l'atelier de Valentino possèdent non seulement ce qu'ils font, mais sont également régulièrement célébrés, apparaissant sur Instagram de Piccioli (souvent avec leur propre bande son).

Véritable couturier, Piccioli est aussi un vrai romain qui arpente la ville (ou sort des restaurants pour fumer une cigarette) dans sa robe majoritairement noire.

VIDÉO: Quand à Rome

Nous nous retrouvons pour déjeuner à Nino, un restaurant à quelques pâtés de maisons du siège historique de Valentino sur la Piazza Mignanelli, près de la Place d'Espagne. Sur le chemin de notre table, Piccioli est arrêté par Federico Forquet, un couturier romain – et protégé de Balenciaga – qui était actif dans les années 1960 et au début des années 1970. A bientôt 90 ans, le gracieux et élégant Forquet dit sincèrement à Piccioli qu'il a renoncé à la mode mais que le travail du créateur pour Valentino l'a "réinspiré". Piccioli sourit largement, dit «Merci beaucoup,» et bondit vers notre table.

Ce genre d'interaction n'est pas inhabituel. Piccioli est régulièrement arrêté par les fans et assailli dans les coulisses après ses présentations. Mais il n'est pas grand. Il n'est pas non plus humble (un mot souvent fallacieux à la mode). Piccioli connaît ses capacités et sait les déployer, avec soin, savoir-faire et sans prétention. Et c'est pourquoi il fait quelque chose de plus résonnant que de créer même la couture la plus glorieuse: il change la culture de la mode.

LAURA BRUN: Alors Pierpaolo, Federico Forquet vient de te dire que tu as redynamisé son amour de la mode. Il n'est pas le seul à ressentir cela.

PIERPAOLO PICCIOLI: Il a quitté la mode il y a de nombreuses années parce qu'il s'en est désintéressé. Alors maintenant, il m'a dit: «Je suis devenu émotif de vos émissions. Et grâce à vous, j'ai retrouvé l'enthousiasme de la mode. C'est la meilleure partie de ce que je fais. Avoir quelqu'un qui ne se contente pas de dire: « Votre travail est magnifique », mais d'être impliqué dans votre rêve et de partager la même idée que la mode est magique, et pas seulement le marketing, c'est tellement personnel. Et, bien sûr [rires], je l'ai invité au prochain spectacle.

KG: Mais tu fais ça depuis longtemps. Vous êtes chez Valentino depuis des années et avez toujours abordé la mode avec un optimisme total. C'est comme si vous aviez épluché les cœurs froids et morts des gens.

PP: Je n'aurais jamais imaginé avoir tout cela dans ma vie. J'ai grandi au bord de la mer, loin de la mode, du cinéma, des tapis rouges, des spectacles à Paris, de tout. Donc, être ici tous les jours est quelque chose que j'apprécie comme un cadeau de la vie. Je pourrais dire qu'il y a une pression pour faire plusieurs défilés, masculins et couture. Mais je ne ressens pas cette pression. Quand j'ai des problèmes, je les affronte comme tout le monde.

KG: Ce n'est pas le pire travail du monde.

PP: Exactement. Je prends la mode très au sérieux, mais je ne me prends pas trop au sérieux. Je n'aime pas le cliché du designer seul dans sa chambre avec une toile et des fleurs, s'inspirant du tableau massif qu'il a accroché au mur. Je m'inspire des gens bien plus que de n'importe quel chef-d'œuvre au monde.

KG: La mode, à bien des égards, est fondée sur cette idée exclusive de « Cette chose est cool, contre ça chose." Ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est que tu dises avant un spectacle pour lequel tu es excité ce.

PP: Je n'ai jamais prévu d'être directeur de création. C'est juste arrivé. Je me souviens, juste après avoir obtenu ce poste, j'ai eu le sentiment qu'il valait peut-être mieux agir « cool ». Mais ensuite j'ai réalisé que si j'arrivais ici à cause de ce que je suis, alors je devrais rester comme ça. J'ai déjà eu beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais dans ma vie. Alors, qui s'en soucie? Demain, je peux m'arrêter et faire autre chose.

KG: C'est un tel soulagement d'en arriver là, n'est-ce pas? Quand vous voyez des gens agir « cool », qu'en pensez-vous ?

PP: Lorsque vous n'essayez pas trop fort, les gens sont plus détendus autour de vous. C'est pourquoi j'ai des amis dans la mode. Je ne suis pas compétitif avec eux. Je respecte les gens qui ont une identité parce qu'alors vous n'avez pas besoin de jouer un rôle.

KG: Parfois, quand je me heurte à ce comportement à l'ancienne, je suis tellement frustré. Dans quel film les gens pensent-ils être? Mais toi et moi ne sommes pas si typiques. [des rires]

PP: C'est bien de ne pas être typique. J'en suis fier! C'est plus ce que vous faites qui est pertinent. Mon travail est l'expression de qui je suis et des valeurs auxquelles je crois. Vous pouvez voir à travers mes spectacles que la liberté est importante, que la diversité est belle. C'est comme ça que je peux être pertinent.

KG: Quand vous voyez quelque chose que vous venez d'esquisser un jour se matérialiser réellement, qu'est-ce que vous ressentez ?

PP: Un vieux critique de cinéma italien m'a dit un jour: « Vous dessinez comme le font les artistes, en copiant la réalité. D'une certaine manière, c'est vrai, parce que quand je dessine, j'ai quelque chose en tête que je dois faire. Et le croquis n'est bon que s'il est exactement le même que ce que j'ai en tête.

KG: Et ce n'est pas une question de pouvoir.

PP: Pas du tout. Quand je vois quelque chose de beau, je ne dis pas aux couturières: « Tu dois le raccourcir un peu pour que ça ressemble plus au mien. C'est déjà le mien. Et je préfère quand d'autres personnes font partie du voyage. Quand je partage avec eux ce que j'ai en tête, au final, ils donnent tellement plus. Ils y remettent de la passion, de l'amour et de l'attention.

KG: Parfois, les designers amènent l'équipe de leur studio sur scène, mais vous avez été le premier à sortir sur Instagram et dire: « Voici ma couturière avec sa robe. Je ne vois pas d'autres designers entrer dans leur atelier et faire briller une lumière comme cette.

PP: Je pense qu'il faut impliquer les gens. Sinon, vous êtes seul et ce que vous livrez n'est pas chaud. C'est bien, peut-être, mais ce n'est pas désirable, car la désirabilité vient des sentiments des gens. Pour notre dernier défilé couture en juillet je n'avais pas prévu de sortir les couturières. Mais quand j'ai vu que les gens étaient émotifs et qu'il y avait une atmosphère magique, j'ai décidé de tous les faire ressortir. Je ne suis pas seul dans ce voyage. Et ils ont travaillé dur pendant des mois, il était donc important pour eux de ressentir cette joie aussi.

KG: Qui dans l'atelier est le plus gros jambon de ton Instagram ?

PP: En fait, il y en a cinq ou six qui sont les reines ou les rois. [rires] Mais maintenant, après avoir tourné l'histoire des chapeaux de plumes [pour Un magazine organisé par], certains d'entre eux se disaient: « Pourquoi ne m'avez-vous pas choisi? »

KG: Quelle drôle de façon de rencontrer la politique de bureau, via un chapeau de plume rose !

PP: Si j'en avais l'occasion, je les inclurais tous. Je veux que tous ceux avec qui je travaille se sentent impliqués parce que je veux être entouré de gens assez sincères pour dire: « Je n'aime pas ça. Je ne veux pas toujours être content. Je me répète chaque jour que mon travail est de projeter l'idée de la beauté dans l'époque où je vis. Et si je ne me rapporte pas à la réalité, aux gens, à ce qui se passe dans le monde, alors je ne fais que la moitié de mon travail.

KG: Et vous pouvez sentir des conneries aussi.

PP: À mes débuts chez Valentino, quelqu'un m'a demandé: « Que pensez-vous de cette veste? » Bien sûr, j'étais censé dire: « Ceci est fantastique." Mais au lieu de cela, j'ai dit: "C'est beau, mais ce sera peut-être mieux avec une paire de jeans." Et les gens étaient Comme…dun, dun, dun. [rires] Comme si j'aurais pu être viré pour l'avoir dit.

KG: Avez-vous toujours été sûr de vos goûts et de votre capacité à vous exprimer ?

PP: J'ai toujours été confiant de dire ce que je pense. C'est probablement pourquoi je travaille bien avec les jeunes. J'aime les entendre parce que je veux redonner ce que j'ai eu dans ma vie. Je me souviens d'être allé à Paris pour la première fois à [le salon] Première Vision, et il y avait ces grandes salles pleines de tissus qui m'ont séduit. Mais tous les gens de la mode très cool ont dit: « Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien trouver ici. Au début, j'ai pensé: « Oh, putain. Ils ont quelque chose de fantastique en tête, et je ne peux pas le voir. Mais ensuite j'ai compris que c'était juste des conneries, parce qu'on pouvait faire une collection incroyable avec la moitié des choses dans cette pièce. C'est une question de talent - ce n'est pas une question de tissus. Quand j'étais jeune, c'était enchanteur de voir tout cela. Cela m'a rendu différent des autres.

KG: Il n'y a rien de plus cool que enthousiasme.

PP: Pour mieux paraître, les gens ont tendance à agir comme s'ils n'étaient pas impressionnés. Je ne cache jamais mon étonnement. C'est comme quand j'ai vu un Picasso pour la première fois chez quelqu'un, je me suis dit: « Wow, putain. Picasso. J'ai fait la queue hier pour en voir un au musée. Mais tout le monde a juste regardé et a dit: "OK, sympa", parce qu'il faisait plus frais. Puis quelqu'un a dit: « Oh, eh bien, je collectionne en fait les boîtes chinoises. » Et j'ai pensé: « Vraiment? Vous ressentez le besoin de vous élever à « Je collectionne les boîtes chinoises »? » [des rires]

KG: Ah! Je ne vois pas de boîtes chinoises ici.

PP: J'ai peut-être ce bureau fantastique maintenant, mais je suis le même. Je ne change pas simplement parce que les visages changent autour de moi. Les gens me disent que je suis humble, mais je suis conscient de ce que je fais dans la mode. Je me sens chanceuse de pouvoir exprimer ma vision de la beauté, mais je ne pense pas qu'il soit préférable d'être modeste. J'ai eu l'opportunité de montrer mon talent et le talent des personnes qui travaillent avec moi.

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KG: Certaines personnes n'aiment pas le mot «fierté» parce qu'elles pensent qu'il contient de l'ego. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas dire: « Je peux le faire, je suis bon et je suis une bonne personne ».

PP: Je veux montrer qu'on peut être soi-même et fidèle à ses rêves, mais qu'il faut aussi avoir du talent. Vous devez travailler dur. Vous ne gagnez pas seulement à la loterie. J'y travaille depuis 30 ans. Pour moi, c'est une passion. Ce n'est pas un travail.

KG: Ma photo préférée dans cette histoire, à part celle de ta famille, est la photo des mannequins de la ligne Le Blanc dans l'atelier.

PP: Eh bien, Valentino est une maison de couture, et cela signifie que la culture, le soin, l'individualisme de la couture doivent être infusés dans chaque catégorie — dans les sacs, dans les chaussures, dans le prêt-à-porter. Le Blanc prend une chemise blanche, qui est probablement la pièce la plus démocratique, et la rend couture en y ajoutant du volume. Il garde l'authenticité mais change l'attitude avec les volants et la coupe. Je travaille à faire de la chemise blanche, la pièce la plus universelle, la plus individuelle.

KG: C'est sorti si joliment.

PP: C'est toujours agréable quand on débute dans la couture et qu'on arrive dans la rue. Parce que quand vous pensez à la couture, vous imaginez une belle image super poussiéreuse du passé. Mais la couture peut être pertinente si elle fait partie du monde d'aujourd'hui. Pour la campagne j'ai casté 10 femmes, mais ce ne sont pas toutes des mannequins comme Adut [Akech]. Bien sûr, la voir incarner la beauté romaine signifie beaucoup, mais je voulais inclure des femmes avec toutes sortes d'attitudes.

KG: Vous êtes avec votre femme, Simona, depuis longtemps. Comment votre famille a-t-elle vécu votre succès ?

PP: Vous devez avoir quelqu'un qui vous soutient totalement. Et avec Simona, je n'ai jamais eu à choisir entre ma carrière et ma famille. Avec mes amis, c'est pareil. En tant que designer, avoir à mes côtés des gens comme Simona et mes enfants qui sont totalement sincères, voire critiques, avec moi est le meilleur. J'ai la personne idéale à consulter car ma fille de 13 ans, Stella, me dira ce qu'elle pense. [des rires]

KG: Oui, eh bien, c'est exactement ce qu'elle devrait faire.

PP: Simona m'a demandé une fois: « Comment est-ce que je suis dans cette robe? » J'ai dit: « Hmm. » Et elle a dit: "Avec moi, vous devez être un mari et non un designer, donc même si tu n'aimes pas ça, tu dois dire: 'C'est beau.' » [rires] Mais avec ma famille, je me sens libre de suivre mes rêves partout parce que je n'aurai jamais perdu. J'aurai toujours un endroit où retourner.

Photographie: Franco Pagetti. Stylisme: Konca Aykan. Cheveux: Giulio Ordonselli. Maquillage: Gianluca Ferraro pour Etoile Management. Manucure: Isabella Avenali. Modèles: Makala Johnson pour Women 360 Management; Laurina Lubino pour Makers by Metropolitan; Alisha Nesvat pour La Fabbrica; Isa Peerdeman pour les modèles Ford; Natalia Trnkova pour la gestion des femmes; Canlan Wang pour Women 360 Management. Casting: Olivier Duperrin. Production: Émerveillé par.

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