Les étoiles, à la fois galactiques et humaines, naissent avec une inévitable grandeur. André Leon Talley, l'ancien Vogue directeur créatif et légende de la mode décédé mardi à l'âge de 73 ans, était l'une de ces stars.
"Je devais créer mon propre monde dans mon monde", écrit-il dans ses mémoires de 2020, Les trenchs en mousseline, de trouver sa voie d'enfant curieux. Le sentiment, si discrètement sous-estimé, reflète le chemin qu'il tracera plus tard pour lui-même dans le monde notoirement brutal de la mode. Né à Washington DC et élevé par sa grand-mère dans le Jim Crow au sud de Durham, en Caroline du Nord, Talley a grandi en tant qu'enfant unique. Inébranlable dans sa quête du savoir, il étudie le monde qui l'entoure et ose le voir autrement. Lorsqu'il est entré dans l'industrie de la mode, sa présence était palpable. Il y avait un avant André - terne, blanc, étouffant - et un après André - plein d'humour, de courage, de beauté et d'une nouvelle perspective bien nécessaire.
Talley était un talent presque impossible. Avec ses diplômes, sa maîtrise de plusieurs langues, son charme et son esprit, il a gravi tous les échelons de l'échelle proverbiale jusqu'au poste convoité de
Vogue directeur créatif en 1988, côtoyant des pairs comme Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol et Diana Ross en cours de route. Il obligeait tous ceux qui avaient la chance de se trouver dans son orbite à l'aimer en retour. Son mandat à la publication était celui d'une conservation réfléchie et d'un œil vif pour ce qui allait arriver. Mais Talley a compris que la mode était bien plus que les différences entre la couture italienne et française ou simplement prédire la prochaine tendance; il savait que gens rendu le travail important.Crédit: Getty Images
Talley a attribué son dévouement de toute une vie à l'élégance à sa grand-mère bien-aimée, dont il adorait le style et la confiance. Son mémoire de maîtrise, sur l'influence des femmes noires sur Charles Baudelaire, célèbre poète et critique d'art français du XIXe siècle, semble une prédiction presque trop sur le nez de sa propre carrière, et comment les femmes noires influenceraient son travail dans la mode industrie. Il a consacré son temps à l'avancement et à l'inclusion des designers et mannequins noirs dans le monde de la mode et a reconnu sa propre présence comme une anomalie. En 2019, il écrivait dans le Poste de Washington, "J'ai travaillé discrètement pour apporter plus de nouveauté dans la pièce: des éditoriaux de mode mettant en vedette les jeunes mannequins noires Naomi Campbell et Veronica Webb." À sa manière raffinée, Talley a défié une avant-garde blanche séculaire de la mode: "Je n'ai pas sonné de porte-voix sur la diversité, mais je l'ai nourrie là où je pouvait."
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Noir, queer, grand et sudiste, Talley était un opus de possibilités. Dans le documentaire de 2018 L'Evangile selon André, actrice et animatrice de talk-show Whoopi Goldberg a déclaré à propos de Talley, "il était tellement de choses qu'il n'était pas censé être". Talley était un directeur créatif, un journaliste, un auteur, un visionnaire et un faiseur de goûts; il a pris de la place dans une industrie tristement stérile et insensible, et a montré au monde ce qu'il pouvait être.
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La mode ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la volonté de Talley. Les jeunes artistes et designers noirs qui repoussent les limites de la mode ont actuellement une grande dette envers Talley – et ils le savent. Le conseiller créatif d'Estée Lauder et directeur du spectacle de Pyer Moss, Dario Calmese, a déclaré dans hommage à Talley, "Il n'y a pas une seule personne noire dans la mode qui ne doive où qu'elle soit à la sacrifices, la générosité et le génie d'André Leon Talley." Où en serait le monde de la mode sans lui? C'est une question presque trop brutale pour imaginer la réponse, mais qui nous amène à une question différente, plus urgente: où cela va-t-il à partir de maintenant? Dans un 2020 sondage, la New York Times a interrogé les 64 plus grandes marques de vêtements pour femmes et 15 grands magasins sur le pourcentage d'employés noirs, ainsi que de cadres noirs. Ils ont également calculé la représentation des Noirs dans leurs campagnes publicitaires et leurs défilés. Sur les 64 marques interrogées, une seule avait un PDG noir – Virgil Abloh pour Off-White. Et sur les 69 designers et/ou directeurs créatifs des mêmes entreprises, seuls quatre étaient noirs; l'un d'eux, encore une fois, étant Abloh. Une statistique déjà sombre aggravée douloureusement par celle d'Abloh décès prématuré il y a moins de deux mois.
Dans 1994, Le new yorker a décrit Talley comme "The Only One" – et il est troublant de voir à quel point le surnom reste pertinent aujourd'hui. La conception est un processus itératif, la révision étant le seul vecteur de réussite. Talley a reconnu le pouvoir de tout éditer sans pitié et a reconnu que tout cela - les gens, l'art, la vie - devait subir des changements; en effet, pour avoir un quelconque impact, ils exiger ce.
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De temps en temps, les gens deviennent leur propre genre de supernova. Ils brillent si fort qu'il est facile d'oublier qu'il y a toujours eu des ténèbres. Talley était cela pour beaucoup d'entre nous. Une collision d'histoire et de grâce, il a créé un plan unique. La perte est comme ça aussi. Irrépétable dans son chagrin unique. Mais c'est aussi une sorte de savoir sacré. Révéler ce que nous étions en présence, ce à côté de quoi nous existions et ce qui nous manquait avant eux; leur absence est, pour citer Talley, notre propre "famine de la beauté". Talley savait ce qu'il voulait que son héritage soit, déclarant: "J'ai brûlé la terre avec mon talent et j'ai laissé ma lumière briller." Et avec son décès, nous avons la création de notre nouvelle supernova, une explosion ouvrant la voie à la prochaine improbable grands.