Pourquoi la Fashion Week est-elle toujours importante ?

"NYFW est mort" est un refrain qui semble toujours se retrouver sur les réseaux sociaux en février et septembre. Cette année, cette déclaration en trois mots semble être plus forte que jamais. Pour la saison printemps/été 2022, plusieurs marques et créateurs historiques, comme Tom Ford, Marc Jacobs et Oscar de la Renta, qui a défini à un moment donné la scène de la mode new-yorkaise, a décidé d'annuler sa spectacles. Alors que certains ont cité Covid-19 et les problèmes de chaîne d'approvisionnement comme raison pour sauter la saison plus grande scène, d'autres, comme The Row, déplacent simplement leurs spectacles dans différentes villes comme Paris et Milan. Ce mois-ci, New York accueillera moins de 50 spectacles en personne au cours des quatre jours officiels du calendrier. Dans une saison pré-pandémique typique, ce nombre serait supérieur à 100 répartis sur une semaine entière.

Il est peut-être vrai que la Fashion Week de New York est une coquille d'elle-même en termes de marques phares et des émissions super exclusives et chargées de célébrités, mais quand vous regardez d'un peu plus près, il y a bien plus à cela récit. Pour les jeunes créatifs, les petites marques et les mannequins qui comptent sur son lustre pour leur carrière, NYFW est tout aussi important que jamais.

"J'ai eu l'opportunité d'être sur le calendrier cette saison, et j'ai réalisé que cela nous donnerait plus de plate-forme et plus de visibilité que par le passé", a déclaré Sheena Sood, designer de Abacaxi, raconte Dans le style. Elle dit qu'il est possible que le changement de grands noms ait permis à certaines petites marques, comme la sienne, de prendre leur place sous les projecteurs. Cette saison sera la première fois que sa marque présentera sa collection dans le cadre du calendrier officiel du Council of Fashion Designers of America (CFDA). C'est un gros problème pour une jeune créatrice, dit Sood, et cela pourrait propulser sa marque dans une toute autre arène. De plus, elle apporte quelques premières en retard. "Ce spectacle est en fait un casting entièrement sud-asiatique, et pour autant que je sache, cela ne s'est jamais produit auparavant", souligne-t-elle, en prenant soin de ne pas trop en dire sur le spectacle qui se déroulera le 15 février. "C'est un exemple de la façon dont le fait d'avoir de nouveaux créateurs peut aider à faire évoluer la semaine de la mode."

Designer Tia Adéola se sent de la même manière. Alors que la jeune créatrice a montré ses collections à NYFW dans le passé, elle voit cette période étrange comme un moyen pour les créateurs de mode de sa génération (Gen Z) d'aller de l'avant. "Je pense que nous brisons la tradition et que nous ébranlons la table en ce qui concerne les règles conventionnelles qui accompagnent non seulement la mode mais aussi le calendrier de la mode", a-t-elle expliqué. Son défilé a eu lieu au début de la semaine de la mode et a accueilli des dizaines de jeunes stars et mannequins des médias sociaux qui repoussent les limites de ce que signifie être un influenceur de la mode.

D'autres créateurs affirment que le fait de faire reculer les marques héritées crée un meilleur précédent quant à la pression toujours croissante pour suivre les saisons de la mode.

Larissa Muehleder, designer propriétaire sa marque éponyme de prêt-à-porter en néoprène sculpté, raconte Dans le style que son travail ne s'est jamais inscrit dans le calendrier traditionnel. Ces changements lui permettent de continuer à servir ses clients sans la pression de faire toute une collection quand elle n'est pas prête. "C'est cette idée que vous n'avez pas à présenter si vous n'êtes pas prêt; vous n'avez pas à vous forcer à faire quelque chose juste pour s'adapter à ce calendrier car, au final, cela coûte cher. Et c'est un moyen infaillible de faire chuter votre entreprise si vous n'êtes pas préparé", a-t-elle expliqué lors d'un appel téléphonique. La saisonnalité est un problème pour plusieurs raisons, dont la moindre n'est pas qu'il exclut ceux qui ne peuvent pas suivre des attentes ridicules à produire plusieurs fois par an, surtout quand un défilé de mode peut coûter plus de $50,000.

CONNEXES: L'avenir de la mode est sans saison

Les trois créateurs ont estimé que le changement de mode ne concernait pas seulement le casting et les vêtements. Il s'agit également du client final – et d'aller au-delà d'un certain type de célébrité en tant qu'alpha et ultime. Il s'agit d'amener leurs propres communautés.

"La mode est censée être excitante. C'est censé être exclusif, mais c'est plutôt bien que maintenant c'est inclusif", explique Muehleder. Adeola a fait écho au sentiment. "La piste me donne une chance d'amener ma communauté dans mon monde dans la vraie vie et leur permet d'entrer dans mon esprit. Nous nous connectons virtuellement avec eux tous les jours, mais ce sont les moments qui comptent le plus", a-t-elle déclaré. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est au premier rang pour ces designers, il s'agit de donner aux personnes qui les soutiennent un endroit où voir leur travail prendre vie.

En parlant de la première rangée, qu'en est-il de ces personnes célèbres qui ont si longtemps utilisé la place dans un siège exclusif pour faire fructifier leur célébrité dans le monde de la mode? Eh bien, cela pourrait aussi changer, du moins à New York. Et oui, cela signifie que les places autrefois réservées aux stars de cinéma et aux éditeurs de mode iront également aux personnalités de TikTok. "Beaucoup de ces marques de mode cherchent constamment à évoluer et à se diversifier", a déclaré Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, qui représente plusieurs créateurs de médias sociaux populaires tels que Rémi Bader,Amélie Ziler et Cody Ko, raconte Dans le style dans un e-mail. Elle a ajouté qu'elle pensait que ces créateurs aidaient les marques à se connecter avec un public plus jeune. Comme les créateurs, Babayan pense également que ce changement à New York est un signe d'évolution de la mode. Elle dit qu'ensemble, l'économie des créateurs et l'industrie de la mode "contribueront à continuer à susciter des conversations sur l'importance de l'accessibilité et de l'inclusivité".

D'autres créatifs et entrepreneurs utilisent une partie de l'espace pour mettre en avant leur activisme. le Campagne de mode consciente, une initiative du Fashion Impact Fund en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le PVBLIC Foundation, a placé des panneaux d'affichage dans toute la ville de New York mettant en lumière les femmes qui font de la mode plus durable. Ce n'est pas nécessairement un contraste avec ce qui se passe sur le calendrier, mais un appel à ceux qui participent à regarder l'industrie de la mode au sens large et ce qui est fait pour l'améliorer. "L'avenir de NYFW est celui qui met en valeur l'unité dans le respect de toutes les parties prenantes, des agriculteurs aux ouvriers du vêtement en passant par les mannequins et donne la priorité à l'égalité des sexes, les femmes étant équitablement représentées tout au long de la chaîne de valeur », déclare Kerry Bannigan, directrice exécutive, Fashion Fonds d'impact.

Cependant, les changements n'ont pas été tous roses pour toutes les professions. Bien qu'il y ait eu un casting plus inclusif pour les modèles, le nombre d'opportunités d'être dans un spectacle a été un obstacle. Certains mannequins qui ont utilisé la Fashion Week de New York comme un moyen de lancer leur carrière après avoir été réservés sur des podiums prestigieux ont plus de mal à être pris en considération pour ces emplois.

"Le taux d'occupation est très minime pour chaque spectacle en ce moment, il est donc encore plus difficile d'entrer dans les spectacles", a déclaré Martin Soto, un jeune mannequin qui cherche à réserver son premier défilé à la Fashion Week. "Je vais toujours courir après le rêve de marcher pour un défilé emblématique parce que j'ai grandi en rêvant de marcher pour la Fashion Week de New York", a-t-il déclaré. Soto a déjà un large public sur les réseaux sociaux qui lui a donné de nombreuses opportunités dans la mode, mais, explique-t-il, la magie de travailler avec une grande marque ne peut être remplacée.

Teddy Quinlivan, un modèle qui a défilé sur les podiums de Louis Vuitton, Gucci et Prada, a expliqué le changement pour les modèles un peu plus en profondeur. De son point de vue, ce n'est pas seulement un changement avec ce que les marques montrent, mais aussi avec la façon dont les plus grandes marques font du casting en général. "Je pense que la chose malheureuse de nos jours est que les créateurs seraient vraiment inspirés par une fille qui a encapsulé un look spécifique de la saison ou le look du moment", dit-elle. Elle a ajouté qu'il y a une pression pour que non seulement vous deviez être un grand modèle, vous devez être une star.

CONNEXES: Teddy Quinlivan entre dans l'histoire de Chanel

"Maintenant, j'ai l'impression que les marques ont tellement soif et faim de publicité qu'au lieu de chercher des modèles qui ont ces looks vraiment intéressants et uniques et les visages, ils essaient de trouver des personnes qui ont déjà un grand nombre de followers sur Instagram, ou il y a une sorte d'aspect de népotisme dans leur célébrité." 

Elle a également affirmé qu'à son «ère» de mannequins – Quinlivan a eu sa grande pause en 2015 – une belle promenade et un look unique vous aideraient à être réservé. Maintenant, en plus du plus petit nombre d'émissions officielles sur le calendrier, ne pas avoir de liens avec l'industrie est plus un obstacle. "Je ressens vraiment cela comme un mannequin qui ne vient pas d'une famille célèbre ou qui n'a aucun lien népotiste avec quiconque peut me donner une longueur d'avance dans l'entreprise." Les deux modèles ont reconnu que même si les découvertes des grandes marques peuvent être de moins en moins nombreuses, la possibilité de soutenir des designers indépendants était une expérience passionnante. monnaie.

Alors, non, la Fashion Week de New York n'est pas morte. Il évolue - et c'est exactement ce que les acheteurs demandent à l'industrie depuis une décennie.

L'absence de certaines marques de luxe américaines ne signale pas nécessairement une cessation d'activité dans un avenir proche; ils créent toujours de magnifiques vêtements. Ils apprennent juste qu'il n'est pas toujours nécessaire de montrer, surtout dans une pandémie mondiale. Pour les fans de mode, les mannequins et les créateurs prometteurs, le changement pourrait être le choc dont NYFW avait besoin. Nous pouvons maintenant voir une plus grande variété de marques qui ont un point de vue différent dans leurs conceptions et qui privilégient la durabilité et la diversité. L'aspect performance est toujours intégral; qu'il change tout le temps ne fait que prouver qu'il continuera d'être pertinent. Peut-être Quinlivan l'a-t-il mieux exprimé lorsqu'on lui a demandé ce qui reste important à propos de la Fashion Week de New York: "Il s'agit d'exposer créativité dans un format qui n'existe à aucun autre titre." Et, tout simplement, vous ne pouvez trouver cela nulle part autre.