Vu de la fenêtre FaceTime sur mon ordinateur portable, le directeur créatif de Lanvin, Bruno Sialelli, atteint #vacationgoals. Sur fond de ciel céruléen et de lauriers rose vif, vêtu d'une chemise hawaïenne et d'un jean noir délavé Les ancres pèsentcasquette de marin, il allume une cigarette ultra fine, sa chevalière en cornaline scintille au soleil, et sourit comme un chat qui a mangé le canari. Sialelli a loué une villa pour ses parents, son partenaire et ses frères et sœurs ainsi que quelques amis proches à Cassis, une belle ville portuaire historique sur la mer Méditerranée près de Marseille, où il a grandi. Ce qu'ils disent des Français et de leur adhésion farouche aux vacances est vrai. (Nous ne jugeons pas.) Sialelli n'en a pas pris un l'année dernière, alors qu'il n'avait que quelques semaines pour composer la collection hiver 2019 de Lanvin, sa première pour la marque. Il est arrivé à un point d'inflexion crucial pour la maison en difficulté. Maintenant que l'entreprise se remet sur les rails grâce à sa nouvelle direction expansive, Sialelli peut prendre une vraie pause française. Il l'a mérité.
Il faut toujours quelques saisons pour que les choses se mettent en place lorsque vous refaites une marque héritée. Avec la collection hiver 2020 présentée sur ces pages, Lanvin est arrivé. La confection douce se décline dans des combinaisons de couleurs vives avec suffisamment de structuration pour dire quelque chose d'intéressant mais compréhensible; le cuir aux tons de bijoux rencontre les joyeux imprimés en mousseline de soie, froncés et volantés dans des robes à ourlet sirène qui flottent lorsque vous marchez. (Favoris sentimentaux de Sialelli, ils s'inspirent des robes cancan de La Belle époque, un âge d'or créatif en France au tournant du XXe siècle, lorsque La fondatrice de la maison et homonyme Jeanne Lanvin a ouvert l'entreprise.) Lors du défilé, des garçons et des filles sont descendus sur le podium, et les vêtements étaient délicatement non sexués et totalement cohérent. Sialelli est particulièrement fière des robes et de la confection, qui n'étaient pas remarquables pour les femmes chez Lanvin auparavant. "C'était très sexy et très stimulant", dit-il.
L'une des premières choses que Sialelli a faites à son arrivée a été de fusionner les départements hommes et femmes dans une seule salle de travail ouverte pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. "C'est ainsi que les gens achètent maintenant", dit-il à propos de l'approche combinée. "Si je trouve quelque chose qui me passionne dans une collection femme, je l'achète." Mais alors "je porte de la mode", dit Sialelli à propos de son placard plein de Comme des Garçons et de Prada.
Il y a un an et demi, Lanvin était en plein désarroi. Il avait été acquis par Fosun – un conglomérat chinois qui possède également le Club Med, pas exactement une quantité connue dans le secteur du luxe – et son héritage était en danger. Dans l'esprit de la presse, des détaillants et des clients, Lanvin ne s'était toujours pas remis de la sortie dramatique en 2015 d'Alber Elbaz, sans doute l'un des créateurs de vêtements pour femmes les plus vénérés de l'histoire récente. (Les seules autres qui suscitent une telle dévotion fangirl sont Phoebe Philo, anciennement de Céline, et feu Azzedine Alaïa.) L'ancien propriétaire de Lanvin, Shaw-Lan Wang, qui a embauché Elbaz en 2001, avait passé rapidement par les créations suivantes — Bouchra Jarrar, qui pendant deux saisons a proposé des déclinaisons sur un smoking, puis Olivier Lapidus, celui du t-shirt logofié « e-couture » absurde. Le potentiel vestimentaire de Lanvin était une démangeaison attendant d'être gratté.
Jeanne Lanvin était largement considérée comme une visionnaire de la mode. Elle a commencé comme modiste qui a fait de jolies robes pour sa fille et a fait évoluer ses offres au début des années 1900, lorsque les catégories étaient assez rigides, dans une entreprise à 360 degrés avec des vêtements de jour et de soirée pour femmes et hommes, des parfums, voire la maison motif. Unis par une sensibilité de luxe pratique, Lanvin a été parmi les premières "marques" telles que nous les entendons aujourd'hui. Voilà pour le 20e siècle. Au moment où Sialelli a commencé, personne ne savait plus ce que représentait Lanvin.
Sialelli est venu à ce travail délicat avec une confiance née de l'expérience. A tout juste 32 ans, il travaille dans la mode depuis l'âge de 15 ans, d'abord comme stagiaire à l'Opéra de Marseille. "La façon dont ils fabriquaient les costumes était très proche de la haute couture, alors j'ai appris à modeler, à draper et à construire", dit-il. Il était jeune pour commencer à s'entraîner - la plupart des enfants français n'obtiennent pas de stages pratiques avant le début de la vingtaine - mais ses parents lui faisaient confiance. "J'étais un enfant rêveur et très attiré par la musique, la peinture, tout. Je suis heureux d'appartenir à la génération qui a grandi sans aucune technologie. Pouvoir s'ennuyer est ce qui a façonné notre créativité."
Les Marseillais sont ensoleillés et décontractés et souvent les premiers à faire des trous dans les prétentions, en particulier les parisiennes tendues. Sialelli a grandi dans l'une des expériences sociales les plus célèbres de la ville, La Cité Radieuse, un projet de logements imaginé par l'architecte moderne d'avant-garde Le Corbusier. Le bâtiment à lui seul est un chef-d'œuvre brutaliste; il offrait également des cours gratuits de scolarisation, d'art, de sport et de calligraphie sous un même toit. Sialelli a donc été nourri toute sa jeune vie sans jamais vraiment avoir à sortir de chez lui.
Après l'Opéra, à 17 ans, Sialelli décroche un stage d'une saison chez Christian Lacroix, gardant un œil sur le prix: une place au Studio Berçot, la prestigieuse école de mode à Paris. Il ne se sentait pas à sa place dans la ville, mais ce devait être Berçot car c'était là qu'une grande partie de l'équipage travaillait car Nicolas Ghesquière chez Balenciaga à son apogée avait étudié et il voulait être dans ce pipeline. "Il s'agissait d'innovation et d'avenir", se souvient-il de la marque. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est en effet retrouvé chez Balenciaga. "Nicolas était un excellent professeur, et il y avait d'autres créatifs forts", dit Sialelli à propos de Ghesquière et des collègues comme Natacha Ramsay-Levi, désormais créatrice de Chloé, et Julien Dossena, directeur artistique de Paco Rabanne.
Après le remplacement de Ghesquière par Alexander Wang, Sialelli s'est fait racheter par Acne Studios, la société de denim suédoise progressiste, pour un poste de designer senior où il était principalement responsable de la mode féminine, relevant directement du directeur créatif, Jonny Johanson. Mais il a également été encouragé à sortir des sentiers battus pour les lignes de vêtements pour hommes et d'accessoires. "C'était excitant", dit Sialelli, mais la Suède, avec ses extrêmes saisonniers et sa réserve scandinave, n'était pas un bon choix. Sialelli est revenu à Paris pour travailler pour Dossena chez Paco Rabanne pendant un passage avant de rejoindre Jonathan Anderson chez Loewe.
Sialelli a adoré l'approche d'Anderson en matière de fluidité des genres, qu'il a adoptée chez Lanvin. C'est un geste dans l'esprit de Jeanne elle-même. C'est aussi celui qui pourrait survivre à la tournure que la mode a prise à la lumière des événements récents. Il est peu probable que nous voyions des pantalons de yoga sur le podium Lanvin de si tôt, mais le tabou de la mode ne fait pas partie du vocabulaire de Sialelli. "Je pousse tout le monde autour de moi à s'exprimer", dit-il. Bien sur.
Photographies de David Born. Stylisme par Julia Von Boehm. Coiffure par Andre Cueto Saavedra pour Wise & Talented. Maquillage par Brigitte Hymans pour MF Thavonekham. Manucure par Kamel pour B. Agence. Distribution par Olivier Duperrin. Réalisation Octopix. Modèles: Assetou Sy Mademba pour Women Management. Bintou Konaté et Céline Bouly pour Suprême Management. Eloise Longa pour les modèles Premium. Tya Gohin Gagneaux pour Femme 360 Paris.
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