"Avec tout ce qui se passe avec les femmes dans le monde aujourd'hui, aucune marque n'est plus pertinente que celle-ci", Diane de Furstenberg a déclaré lors d'une présentation de la collection d'automne de sa maison dimanche, alors qu'elle était recroquevillée dans une chaise en forme d'œuf. Elle a de bonnes raisons de se vanter.
En tant que l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie, von Furstenberg a fait d'un message d'autonomisation pratiquement synonyme d'elle marque depuis sa toute première création - la robe portefeuille, qu'elle a introduite en 1974 avec un mélange indélébile de praticité et sensualité.
De nombreux créateurs à Semaine de la mode new-yorkaise font des références pointues à l'actualité et à l'élan du Le temps est écoulé mouvement en s'adressant à la femme moderne, mais vous auriez du mal à nommer un vêtement qui s'est imposé comme un symbole de libération aussi puissant qu'une robe portefeuille. Pour faire passer ce message à la maison, dans la salle d'exposition de von Furstenberg, des enveloppes mises à jour ont été présentées en cabriolet, des conceptions rasant le sol qui pourraient passer du jour au soir simplement en enlevant une couche pour révéler une robe à enfiler sous.
Malheureusement, pour des raisons d'optique au moins, les collections de von Furstenberg au cours de la dernière décennie ont été conçues par une série d'hommes - Nathan Jenden, Michael Herz et Jonathan Saunders ont tous occupé des postes de direction à la maison depuis que Catherine Malandrino a quitté les âges depuis.
VIDÉO CONNEXE: Découvrez toutes les célébrités assises au premier rang de la Fashion Week de New York, automne 2018
Maintenant, Jenden est de retour en tant que directeur créatif. Ayant rejoint la maison après sept ans d'absence, il est chargé de boucler la collection d'automne en moins d'un mois. Sa mission est de remettre l'ADN dans le DVF, et à son crédit, il s'est immédiatement tourné vers von La petite-fille de Furstenberg, Talita, qui figure sur les images promotionnelles de la collection, pour inspiration. Depuis que von Furstenberg s'est retirée de la conception au jour le jour pour se concentrer sur son rôle de philanthropie et de leadership au Council of Fashion Designers of America, elle cherchait un successeur idéal, et – qui sait? - peut-être qu'elle a toujours été là dans la famille.
Une succession propre s'est également avérée être un défi pour Carolina Herrera, une autre femme qui a conquis les vêtements de la Septième Avenue pour imposer le respect dans une industrie encore dominée par les hommes. Herrera, une combattante formidable, a récemment annoncé qu'elle était passer le flambeau à Wes Gordon, qui devient officiellement directrice de la création cette semaine, tandis qu'elle prendra le titre d'ambassadrice mondiale de la marque. Gordonest un gars formidable, un excellent designer, gentil et respectueux de tout le monde, même son chien est beau – mon Dieu, tout ce que Herrera pourrait souhaiter chez un héritier, sauf, je ne sais pas, peut-être une femme?
C'est peut-être une question pour un autre jour.
Lundi c'était Mme. Le moment où Herrera a brillé, et c'était émouvant de voir dans le public du Musée d'art moderne tant d'éditeurs et de photographes qui l'ont connue au fil des ans. La silhouette d'Andre Leon Talley se détachait au fond du podium, et la photographe du Studio 54 Rose Hartman, toujours aussi implacable à 80 ans, se frayait un chemin sans vergogne entre les allées pour une meilleure position. Et la collection était absolument magnifique, élégante, moderne, chic, chic, chic, non?
Des looks d'ouverture des séparations minimalistes en noir et blanc coupées avec un sens ecclésiastique de la bienséance dans le gazar de soie aux robes rouges séduisantes décorées de tigres qui caracolaient comme Le papier peint Scalamandre s'associe à la mousseline brillante et aux peluches à plumes fantaisie pour égaliser les coiffures des modèles, centrées et repliées dans un chignon enroulé, c'était l'élément même de la mode que Mme. Herrera a fait le sien. Le défilé s'est terminé par un défilé de mannequins, chacune vêtue d'un chemisier blanc immaculé - sa signature - avec une jupe boule en taffetas aux couleurs vives, et, bien méritée, une standing ovation.
Que les femmes soient sous-représentées dans les échelons supérieurs de la mode est un problème persistant, et susceptible d'être plus prononcé à court terme puisque Phoebe Philo a quitté Céline (pour être remplacée par un autre mec, Hedi Slimane). Il sera intéressant de voir qui se hissera au sommet en son absence, en particulier pour une jeune génération de femmes qui voient le pouvoir des créateurs et leurs diktats avec plus de scepticisme.
Pour beaucoup de gens qui aiment la mode, Ashley et Mary-Kate Olsen représenter l'avenir. Leurs vêtements pour La ligne sont sophistiqués (de plus en plus), exceptionnellement construits, à couper le souffle à regarder en mouvement et sans ressources à payer. Comme s'ils pouvaient aspirer à être plus exclusifs, les Olsens ont présenté lundi leur collection dans un jardin de sculptures de Noguchi, et si vous devez chercher sur Google ce que cela signifie, alors The Row n'est pas pour vous.
Leur dévotion à l'habillement monochrome s'étend du beige au beige rosé en passant par les ensembles tout noir ou tout blanc. Et pour leur dernier travail, ils ont poussé plus loin dans les tenues de soirée de niveau couture que je n'ai encore vu d'eux, mieux rendus dans un haut en tricot noir moulant porté avec une jupe boule noire complète.
