Dimanche était un grand jour pour la mode à Paris. Valentino a montré la première collection sous la direction créative unique de Pierpaolo Piccioli, et c'était un délice à voir. Demna Gvasalia a marqué un autre succès chez Balenciaga avec le concept de mode qui repousse les limites que lui et un groupe de collègues ont lancé chez Vetements. Et Phoebe Philo chez Céline a livré l'une des visions les plus convaincantes du féminisme vues sur un podium ces derniers temps, toutes les plus impressionnant parce qu'il est venu à un moment où la culture contemporaine - et la mode - est encombrée de beaucoup de grossièreté.
J'utiliserais un mot moins poli, mais la sophistication des défilés Valentino et Céline m'inspire à faire mieux. Premier défilé de Piccioli en tant que directeur créatif chez Valentino, après un partenariat fructueux avec Maria Grazia Chiuri qui cette la saison a déménagé chez Dior, a été un effort formidable, d'autant plus que le créateur ne semblait pas trop réfléchir aux choses sous d'énormes pression. Ses robes en dentelle légère, montrées avec des ballerines et parfois des panneaux de velours dans une palette bordeaux, rose et mauve, ou un dessin au trait léger d'un décadent paysage, évoquait le romantisme et l'élégance de Valentino sans oublier la raison d'être souvent affirmée de Valentino Garavani: Faire en sorte que les femmes se sentent et se sentent belle.
Comme il est charmant, en y regardant de plus près, de découvrir que les dessins de la designer londonienne Zandra Rhodes ont été inspirés par les peintures bizarres de Hieronymus Bosch, qui a été célébré cette année avec de fantastiques expositions en Espagne et en Hollande à l'occasion du 500e anniversaire de son décès. Les boucles d'oreilles de petites épées et d'insectes pourraient provenir directement de ses peintures.
Un autre artiste, Yves Klein, était directement référencé dans la collection Céline de Philo, en l'occurrence avec des robes blanches sur lesquelles des corps étaient peints en bleu, après les célèbres performances Anthropométries de Klein des années 1960 où les femmes enduisaient leur corps nu de peinture et se roulaient dessus toiles. Ces peintures, utilisant le corps féminin comme un pinceau vivant, ont été retenues dans les études féministes pour critiquer le pouvoir exercé par l'artiste masculin, et il est difficile d'imaginer que Philo n'ait pas considéré les implications de la référence dans la mode contemporaine ainsi que la politique actuelle environnement. S'il y a jamais eu un designer pour représenter les femmes puissantes, c'est Philo, qui a structuré un équilibre travail-vie enviable selon ses propres normes et a créé une incroyable gamme de vêtements dans le processus. Pour le printemps, les points forts comprenaient un costume super léger avec une bordure de longs poignets en dentelle qui flottaient sous les ourlets du pantalon, et des robes légèrement provocantes avec des panneaux au crochet le long des seins (loin du territoire Kardashian, mais révélant néanmoins).
Les accessoires ont également fait mouche cette saison, avec des chaussures étrangement dépareillées et d'énormes sacs portefeuille. C'était peut-être involontaire que la fille de Philo se tenait à côté d'une colonne juste devant la presse américaine, mais il y avait un joli symbolisme qui la regardait acclamer sa mère depuis la ligne de touche.
La scène Balenciaga a de nouveau pris la forme d'un carré, beaucoup plus grand que celui de la saison dernière lorsque le créateur Demna Gvasalia y a fait ses débuts, mais donnant généralement la même impression désorientante aux membres du public qui n'ont jamais pu voir pleinement les débats ou l'échelle de la piste à un moment donné temps. Chacun des quatre côtés était drapé de hauts rideaux, et au départ, des bruits de grattements introuvables déclenchèrent un une sorte de ton inquiétant pendant une longue période inconfortable, bien qu'une dame assise en face de moi soit tombée endormi.
Puis vint l'ouverture bruyante de "Wicked Game" de Chris Isaak et le début du spectacle, qui ressemblait à un tour d'honneur pour Gvasalia et ses collègues de Balenciaga et du collectif qui fait trembler l'industrie Vetements. Il est étonnant de constater à quel point leur travail a eu un impact. De nombreux éditeurs du salon portaient des looks de la première collection de Gvasalia, en particulier les vestes de tailleur en forme de sablier exagérées aux épaules carrées. et une taille profondément cintrée qui se situe juste en dessous des seins, un look extrême qui est à la fois étonnamment puissant dans ses dimensions et aussi raide qu'un sandwich planche.
PHOTOS: découvrez toutes les célébrités stylées assises au premier rang pendant la Fashion Week
Pour le printemps, Gvasalia a porté cette silhouette distinctive plus loin, avec des trenchs et des robes à motifs de fleurs (d'une variété qui m'a rappelé le polyester imprimé) à nouveau avec des épaules géantes. Certains des looks avec des structures en os de baleine dans l'épaulette semblaient avoir des cintres intégrés. Les blazers étaient présentés avec l'étiquette "Made in France" toujours attachée aux manches. Les doudounes aux couleurs fluo vives étaient fabriquées comme des radeaux gonflables. Des hybrides de chaussures et de bas tout-en-un ont été présentés dans une multitude de couleurs et d'imprimés que j'ai appris plus tard étaient faits de Spandex.
Si ces idées vous semblent familières, c'est parce qu'elles sont, bien sûr, des rebondissements qui ont figuré en bonne place dans l'œuvre de Martin Margiela et d'autres créateurs, où Gvasalia et nombre de ses collègues se sont formés avant leur passage dans la mode projecteur. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que Margiela était une créatrice très appréciée par un groupe autosélectionné d'initiés de la mode. à l'époque d'avant les médias sociaux, alors que Balenciaga est une marque de luxe établie à l'ère de l'image de piste débauche. Alors maintenant, ce genre d'anti-mode - prenez ironiquement les grands sacs à provisions et les chaussures à bout carré, qui évoquent normalement le mauvais goût - a le pouvoir de coller et de se réhabiliter en tant que bon goût.
