L'histoire de la mode a oublié les femmes noires qui ont inventé le streetwear

Alors que le monde reste à l'intérieur pour rester aussi sûr et sain que possible, les tendances de la mode sont largement passées d'aspirantes à fonctionnelles et, surtout, confortables. C'est là que le streetwear contemporain brille. De Les survêtements confortables de Melody Ehsani à celle de Béphie T-shirts graphiques afrocentriques, selon la silhouette causale de chaque entreprise, je ne suis peut-être pas "habillé" pour cette réunion Zoom, mais je le tue, sur mon canapé. Et tandis que la vague montante de facilité de la mode est peut-être nouvelle, les origines du streetwear dans la culture noire ne le sont pas.

En fait, à la fin des années 80 et au début des années 90, lorsque ce genre de mode est né dans les rues des quartiers noirs et bruns, on l'appelait simplement des vêtements "urbains" portés par des filles mouches. Mais maintenant, depuis que leurs styles ont été imités partout dans les défilés de haute couture et sur papier glacé magazines comme celui-ci, il est temps de revisiter l'histoire du style et de s'assurer que le crédit a été donné où dû. "Nous devons être vraiment intentionnels et proactifs pour dire la vérité afin que l'histoire ne s'écrive pas d'une autre manière", déclare April Walker, innovatrice du look tout denim, dont la ligne Walker Wear a été portée par Method Man, Notorious B.I.G., Tupac et Suite.

Devant, elle rejoint cinq autres femmes noires qui ont joué un rôle déterminant dans les premiers jours de l'urbanisme de la côte est porter, assembler des tenues que vous avez probablement toujours traitées comme des canons de la culture pop sans vraiment le savoir Pourquoi. Vous connaissez leurs styles - vous en portez probablement encore aujourd'hui. Maintenant, il est temps de connaître leurs noms.

Misa Hylton est l'architecte de l'image derrière certains des actes les plus emblématiques du R&B et du hip-hop, comme Mary J. Blige, Jodeci et Lil' Kim. En tant que petite-amie de Puffy au début des années 1990 et styliste pour de nombreux artistes Uptown et Bad Boy, elle a libéré le mamelon avant même qu'Instagram ne soit inventé quand elle a conçu le tailleur-pantalon violet de Lil' Kim pour les MTV Video Music Awards 1999 (vous connaissez celui-là) et a créé le monochrome assorti cheveux et tenues pour le Vidéo "Crush On You". Elle a conçu Mary J. de Blige "Ne va pas pleurer" style vidéo, avec du rouge à lèvres noir, des lunettes de soleil épaisses, un foulard Jackie O.-esque et des boucles d'oreilles torsadées dorées.

En 2001, elle et Atelier pionnier de Harlem Dapper Dan, qui a inventé la logomania, a conçu un manteau à bulles unique en son genre et des vêtements d'extérieur complémentaires pour Puffy, G-Dep et Black Rob dans le Vidéo "Let's Get It". Après plusieurs dépoussiérages de haute couture (Fendi a poursuivi Dapper Dan pour avoir utilisé son logo sans autorisation; Gucci a envoyé sa propre version d'une création de Dapper Dan sur une piste sans l'impliquer dans sa création), Dapper Dan occupe maintenant une position estimée - à ses conditions - en partenariat créatif avec Gucci, tandis que Hylton est Global Creative Partner chez MCM, un autre label maniaque du logo. Son rôle lui a permis de créer la tenue MCM "Apeshit" de Beyonce pour la styliste Zerina Akers, accentuant le luxe dans le style afro-américain de tous les jours.

L'inspiration est venue de Le sorcier et il y a une scène spécifique dans la ville d'émeraude où la garde-robe passe du rouge au jaune au vert et au bleu. Lance "Un" Rivera était le réalisateur et il voulait recréer la version hip-hop de cette scène. Je voulais passer au niveau supérieur et pas seulement changer les vêtements pour Kim, mais je pensais que changer les cheveux et créer un look monochrome de la tête aux pieds serait du feu – et c'était le cas. Dionne Alexandre, un autre créatif incroyable [coiffeur] a tout de suite eu ma vision. À cette époque, les gens ne portaient pas leurs cheveux pour correspondre à leurs vêtements, alors je suis allé au magasin d'Halloween près de la 14e rue [à Manhattan], j'ai acheté les perruques et Dionne leur a donné vie. C'était elle, maquilleuse Gommes de Nzingha et moi-même et nous nous asseyions ensemble et décidions du style général. Nous étions une équipe de rêve.

J'ai été inspiré par une conversation que j'ai eue avec Missy Elliott. Nous traînions chez elle en écoutant de la musique et en parlant de mode et elle a dit: 'Kim est une sale garce. Si j'étais Kim, je n'aurais qu'un seul nichon dehors; Kim pourrait faire des trucs comme ça. Et je me suis dit: « Hm, c'est très intéressant! » J'ai stocké cette idée dans ma tête et le prochain grand événement que nous avons eu était le 1999 MTV Video Music Awards, et je lui ai donné vie en utilisant un tissu de mariée indien pour créer une combinaison une-pièce à une épaule; Je voulais le rendre vraiment féminin et beau pour compenser le fait que sa poitrine était sortie. Dionne Alexander s'est coiffée et Nzingha Gumbs s'est maquillée. [Quand Diana Ross a retourné la poitrine de Kim sur scène] Je me tenais là comme, 'Oh mon Dieu', parce que la pâte a été appliqué avec de la colle pour cils, alors je me suis dit: « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! » Mais j'étais si heureux qu'il soit resté au!

Pour Marie J. Blige de garder les boucles d'oreilles torsadées dans la vidéo "Not Gon' Cry", c'était un combat. On m'a dit que c'était « distrayant », mais c'était parce que c'était la mode noire. Mais ils m'ont demandé si je "pouvais mettre quelque chose de plus petit dans son oreille" et ils ont été implacables. Mais je me suis dit: 'Non, ça va', et à la troisième fois, j'ai dit: 'Si je dois le dire à Mary, ça va être un problème. Elle n'enlève pas ses boucles d'oreilles et nous savons de quoi il s'agit. Ce n'est pas distrayant, vous ne voulez pas qu'elle ait ce regard qui soit fidèle à qui elle est et c'est en fait ce qui la rend authentique et lui parle Ventilateurs.' Quand la vidéo est sortie, tant de femmes sont venues me voir et m'ont parlé des boucles d'oreilles et du fait que c'était si chaud qu'elle les portait dans sa musique vidéo.

Si vous portiez des tenues en cuir ou Bottes Timberland qui n'étaient pas de couleur blé à la fin des années 1990, c'était en partie grâce à Sybil Pennix. En tant qu'assistant de Puffy alors qu'il était cadre A&R chez Uptown Records, aujourd'hui disparu, Pennix est devenu le premier styliste interne pour des groupes comme Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci et plus, avant que le "styliste interne" ne soit vraiment une chose. Le directeur d'Uptown, Andre Harrell, l'a envoyée acheter des vêtements pour Blige comme si elle « faisait du shopping pour ta sœur », et un rôle est né. "J'ai grandi dans le Midwest et mon inspiration est venue des Noirs et des Blancs pauvres", explique Pennix. "J'ai mélangé ces looks et c'est ce que j'ai donné à Mary J. Blige." Puis, lorsque Puffy a lancé Bad Boy Records en 1993 en vantant Notorious B.I.G. Plus tard, elle a coiffé tôt La source et XXL couvertures de magazines, habillant les artistes dans un mélange de luxe et de mode avec un talent particulier pour apporter quelque chose "qu'ils n'avaient jamais vu auparavant".

Au début, les grandes maisons de couture ne nous laissaient pas sortir des échantillons de leurs magasins ou showrooms, mais je me suis parlé à beaucoup de maisons. J'étais avec Supreme et Triple 5 Soul, nous sommes tous venus ensemble, et je mélangeais ça avec Gucci et Prada. J'avais l'habitude d'aller chez Prada et de tirer des vêtements avant qu'ils ne laissent quelqu'un d'autre le faire, mais je venais d'une formation en ingénierie et en affaires, alors j'ai apporté ce raisonnement aux marques et cela a fonctionné.

Avant mon arrivée, Misa et Puffy ont fait le premier album de Jodeci et les ont mis dans des bottes de moto. Un jour, parce que Puffy ne voulait pas ou ne savait pas comment coiffer une femme, André m'a demandé « d'aller faire du shopping pour ta sœur » mais pour Mary. J'ai commencé à lui acheter des bottes de créateurs dont ils n'avaient jamais entendu parler et Andre a adoré. Je suis la raison pour laquelle Jodeci a commencé à porter des bottes en cuir et Timberland. J'ai écrit à Timberland, parce qu'ils ne voulaient pas nous envoyer de bottes pour des vidéos; nous avons dû tout acheter. Ils ont dit que leur marché était - ils n'ont pas dit blanc, mais ils ont dit "des gens qui font de la randonnée dans le Colorado". Et ils avaient raison, mais j'ai écrit leur une note parce que les pieds de Biggie étaient gros et je leur ai dit que s'il portait ces bottes, ce serait énorme pour leur marque et ce serait exploser. Brooklyn et Harlem ne portaient pas le sous-ci-dessous Timberlands pourtant, et j'essayais toujours de trouver quelque chose de différent.

J'ai mis Jodeci en cuir dans le désert pour la vidéo "I Cry For You", j'ai combattu Puffy bec et ongles là-dessus. Ils étaient à l'avant-garde de la façon dont les artistes noirs aiment porter des fourrures, ils l'ont adoré et ils n'étaient en fait pas chauds! Ils voulaient le cuir, ils ont dit: « Oh mon Dieu, c'est tellement différent! Nous avons enlevé les chemises, donc elles n'étaient pas si chaudes, ce qui a fini par devenir une belle image pour elles.

Chaque pièce de streetwear contemporain s'inspire des designs que Kiki a grattés en tant que designer en plein essor chez FUBU et presque toutes les autres marques de vêtements urbains du début des années 1990 à aujourd'hui. Après avoir cousu des robes et des robes de soirée pour ses amis et sa famille au lycée, Peterson a fréquenté le New York City FIT, où elle a été recrutée comme l'une des premières créatrices de FUBU et assistante de Sybil Pennix à Uptown Enregistrements. Elle est rapidement devenue la directrice créative de FUBU Ladies, où elle a mis des superstars comme Janet Jackson dans la marque, avant partir pour lancer sa propre marque appelée K.A. Kitties et design indépendant pour presque toutes les marques urbaines, de Rocawear à Heatherette à La ligne K-Mart de Nicki Minaj et la Maison Dereon de Beyoncé. Maintenant, elle a lancé une marque de vêtements de villégiature appelée K. Milele. En 2020, elle a été présentée sur Netflix Suivant dans la mode, une apparition qui a mis en lumière le racisme de longue date et l'appropriation culturelle à la mode. (Le designer de Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, comparaissant en tant que juge, est parti plutôt que de renvoyer Kiki à la maison lors d'un défi streetwear - quelque chose qu'il savait qu'elle avait été à l'avant-garde.)

J'étais également styliste chez Uptown, assistant Sybil Pennix, pendant que j'étais chez FUBU. J'ai stylé Jodeci et T-Boz de TLC pour "Love You For Life", et c'était mon premier set vidéo. Cela a changé ma vie. Le style de Jodeci m'a fait découvrir une nouvelle façon de faire du rock. Je faisais toujours ma propre merde au hasard et je faisais de la merde dont j'avais besoin. Mais ils m'ont donné une vraie inspiration mode qui était à mon niveau. Avant cette expérience, je n'avais eu que Ébène et Jet magazines et ils ont parlé à un public plus âgé, mais c'était tellement frais, nouveau, mouche.

En collaboration avec Sybil, j'ai aidé à styliser la pochette du premier album de Total. C'était génial parce que j'apprends les trucs techniques à l'école mais en travaillant avec FUBU, j'apprends à développer une entreprise. Ensuite, à Uptown, j'apprends d'où vient le style parce que les clips musicaux sont ce que nous recherchons pour ce qui est dope et comment faire du rock. On veut du camouflage, alors on va au magasin de l'armée de terre, personne ne le fait pour nous, comme si le costume Carhartt était un vrai costume d'ouvrier. J'ai appris ce qu'est le streetwear et c'est exactement ce que cela ressemble, c'est ce que les gens de la communauté portent vraiment. J'ai vu naître tout ça, alors au fur et à mesure que FUBU grandissait, nous avons intégré le camouflage dans notre collection. Nous ne pouvons pas l'obtenir dans le magasin de l'armée et de la marine, nous faisons notre propre coupe et couture, alors nous avons envoyé le dessin à l'usine et ils ont demandé notre impression. J'ai été surpris qu'ils n'aient pas de camouflage, alors j'ai juste dessiné un imprimé de forme étrange dans une couleur de camouflage et c'est devenu l'imprimé de camouflage FUBU. Les propriétaires de FUBU l'ont aimé, mais je me suis dit: « C'est nul! » C'était tellement amusant.

Je suppliais de faire des femmes immédiatement et les propriétaires de FUBU me disaient toujours « L'année prochaine, Kik », mais ils m'ont ensuite laissé faire une petite collection capsule de 10 pièces. Nous avons fait une veste et un pantalon de style denim en satin qui étaient grands, et toute la collection s'est vendue et tout le monde en voulait plus. Les propriétaires de FUBU ne pouvaient pas gérer une toute autre ligne, alors ils ont licencié les FUBU Ladies à Jordache et je suis devenu le directeur créatif. C'était un bureau plein de femmes et c'était génial! Nous portions tout tout le temps, notre merchandising était au point, donc les acheteurs savaient exactement quoi acheter parce qu'ils voyaient comment nous l'avions bercé. C'était un bureau amusant et dynamique.

Le tailleur en jean d'aujourd'hui est un incontournable en raison du talent d'April Walker à écouter ses clients et de la merveilleuse omniprésence de Mary J. Vidéo "You're All I Need" de Blige et Method Man. Walker dit que la visite de Dapper Dan dans son magasin à Harlem en 1987 a inspiré sa carrière dans la mode. Bientôt, elle a ouvert son propre magasin dans son quartier de Clinton Hill, Brooklyn appelé Fashion In Effect, où elle a vendu du denim et des T-shirts à s'adapter à ses clients qui ont demandé des entrejambes plus bas, des poches plus profondes et un pantalon assez large pour tomber sur le dessus d'une botte de travail, entre autres des choses. Toutes ces expériences de couture ont conduit à sa propre ligne de mode appelée Walker Wear, l'une des premières marques urbaines en dehors des premières lignes de New York comme le denim sur mesure de Karl Kani et les ambassadeurs de l'aérographe les Chemise Rois. Elle comptait des fans dont Method Man, Notorious B.I.G., Tupac et plus encore. Mais en tant que l'une des premières femmes à porter des vêtements urbains, Walker a gardé un profil bas pour éviter le sexisme de l'industrie, et cela a fonctionné. Elle et son équipe ont interprété des actes comme Aaliyah et Naughty By Nature, et sa ligne est toujours Avoir de l'attention aujourd'hui.

J'ai toujours été un grand fan de vêtements de travail, je pensais que c'était propre et j'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça, c'est comme ça que Walker Wear a commencé. Nous avons créé un costume en denim à coutures contrastées avec de très grandes poches et un pantalon, inspiré par les besoins des clients et il s'est propagé comme une traînée de poudre. Tout le monde a commencé à demander ce costume et il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là, donc c'était du bouche à oreille. Des gens comme Biggie, Shyne, Audio Two, avec qui Jay-Z a couru, ils l'avaient tous. Brooklyn était grand mais c'était une petite communauté, une personne a dit à deux amis de la scène des arnaqueurs et nous avons grandi.

Je me souviens quand 2Pac m'a emmené rencontrer le costumier du film et je me souviens avoir rencontré Bernie Mac. Et c'était un gros problème parce qu'il était catégorique dans la bande-annonce de la garde-robe, comme: "Je veux qu'elle stylise tout le film." Et ils ont dit: "Elle ne peut pas faire tout le film", et il a dit: "Eh bien, je veux tous les créateurs noirs,' donc c'était énorme.

L'un des grands moments pour moi a été la vidéo "You're All I Need" de Meth et Mary. Ils ont appelé et nous leur avons apporté un produit, et mon responsable du marketing a dit qu'il y avait un délai ridiculement long une file de personnes qui attendaient la place du produit dans la vidéo, et elle n'a pas attendu et est allée directement au premier plan. Ils lui ont fait signe d'entrer et ont juste pris les vêtements. Elle ne savait pas s'il allait porter quelque chose ou non, mais il s'est avéré qu'il portait le tailleur en jean. Ce fut un très grand moment car ils ont fini par remporter un Grammy, la chanson est devenue un hymne et le reste appartient à l'histoire.

Au début des années 90, le Magic [salon de la mode] avait cette section appelée « streetwear » et c'était cette intersection de Jnco rencontre Mossimo rencontre certaines des marques urbaines. Puis « urbain », qui est un mot de code pour Black pour moi, est devenu plus grand, puis vers 2000, nous avons commencé à voir des marques – même Supreme qui a commencé comme une marque de skate et de surf - commence à étendre sa base intentionnellement pour répondre à cela marché. La mode urbaine et le streetwear sont la même chose, cela a juste élargi le récit à l'échelle mondiale et essayé de recadrer et de supprimer le point de départ original de la façon dont cela a commencé.

Bien qu'elle ait commencé sa carrière dans la banque d'investissement, June Ambrose a abandonné la finance pour se joindre à l'explosion des vêtements urbains en tant que marketing directeur de Cross Colours, la ligne de vêtements amples et aux couleurs vives des années 1990 qui prônait la diversité et l'inclusion avant que ceux-ci ne deviennent des embauches mots à la mode. Grâce à son style flamboyant et son imagination, elle a créé des looks singuliers comme le noir géant de Missy Elliott costume gonflable dans "The Rain", et les costumes brillants de Puffy et Ma$e dans "Mo Money, Mo Problems" de Notorious B.I.G. vidéos. Plus tard, elle a encouragé Jay-Z à "changer de vêtements" et à porter des costumes, et a été directrice créative de la collaboration de Missy avec Adidas.

Quand je travaillais avec Cross Colors, c'était une époque où le hip-hop devenait moins noir et blanc et plus coloré et animé. C'était une époque où le hip-hop devenait plus un espace pop et il y avait une opportunité pour les marques urbaines de se croiser. J'ai rejoint Cross Colors en tant que directeur marketing, et à travers nos défilés de mode [où j'ai choisi le mannequin Tyson Beckford dans son premier show], campagnes publicitaires, placement de produit et activations créatives, nous avons créé le Tommy urbain Hilfiger. Mon travail avec Cross Colors à cette époque a contribué à illustrer l'évolution du hip-hop en matière de narration, de son et d'image.

J'ai adoré voir l'impact que les vidéoclips ou les moments scandaleux du tapis rouge avaient sur le commerce de détail et le style de tous les jours. J'aimais la façon dont les consommateurs allaient dans les magasins pour demander des looks que j'avais créés; les jeunes hommes de la rue porteraient leurs vêtements différemment après avoir vu Jay ou Puff dans un look. L'imagerie que j'ai créée a influencé de nouvelles interprétations du streetwear; certains de mes moments préférés ont été lorsque les vêtements de sport et les vêtements urbains ont pris une sensibilité plus haute couture.

Je dirais que ma plus grande leçon a été que la comparaison est le plus grand rabat-joie créatif. Quand je montais, il n'y avait pas d'Instagram; nous avons tiré des références de bibliothèques, de magazines et de notre propre imagination! La comparaison n'est pas seulement une distraction, mais elle vous arrête net. Vous devriez trouver l'espace qui semble le plus organique et authentique à votre esprit créatif.

Bevy Smith est probablement une fille mouche depuis sa naissance et cette Harlemite née et élevée est le joueur de flûte qui enseigne aux marques de luxe le pouvoir du dollar noir. Elle a apporté son flair à une carrière dans l'édition où elle était directrice de publicité de mode à AMBIANCE magazine et est crédité d'avoir incité les maisons de mode européennes à faire de la publicité auprès des consommateurs noirs et bruns et reconnaître la valeur du style urbain et des vêtements urbains, qui ont maintenant été renommés streetwear, à l'instar de Bevy's dépit. Maintenant, Smith anime "Bevelations" sur la radio Sirius après des passages sur Télé de la page 6 et Bravo Reines de la mode, et vient de sortir son livre, Bevelations: Lessons From A Mutha, Auntie, Bestie.

J'ai commencé à présenter des maisons de mode pour AMBIANCE en 1998, et je me souviens que le type blanc que j'ai remplacé m'a dit: 'Oh, ils ne te parleront jamais. Ils ne prennent même pas mes appels, alors ils ne vous parleront jamais. Gucci a été ma première sélection car en grandissant près de la boutique de Dapper Dan à Harlem, j'ai vu ce qu'il faisait avec la logomania avant tout le monde. Les marques n'utilisaient même pas leurs logos de cette manière; C'est Dap qui a commencé. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'alors Gucci était sur leurs talons, et quand ils l'ont donné à Tom Ford [qui est devenu directeur créatif en 1994], il a redynamisé toute la marque. Je ne dirai pas que [obtenir leur entreprise] était facile, mais je me souviens que Tom Ford dans WWD a dit quelque chose comme: "J'ai fait cette collection pour Whitney Houston si elle épousait une star du hip-hop et qu'ils étaient en vacances sur un yacht. Je savais alors que Tom savait que les Noirs sont à la mode, nous nous sommes mis les tendances. J'ai donc plastifié cette citation et rassemblé certains des looks les plus emblématiques qu'Emil Wilbekin, la mode directeur de l'époque, avait déjà porté des vêtements Gucci, avait tout mis dans une belle boîte en cuir et l'avait envoyé à Gucci. Ensuite, j'ai eu une réunion, et c'était bien, mais je n'ai pas eu leur affaire au début. Mais l'été suivant, nous avons eu deux pages [d'annonces dans le magazine]. Ensuite, Prada est entré dans le livre avec 10 pages et c'était révolutionnaire.

Ils ont dit le AMBIANCE le revenu du ménage de consommation ne correspondait pas Vogue ou GQ mais une partie de notre ADN culturel a fière allure. Ce n'est pas pour paon, c'est littéralement pour notre propre sécurité, pour travailler, prendre un taxi, les bases. Quand j'ai pitché en Europe, je leur ai donné les informations derrière notre démographie, pourquoi nous voulions bien paraître et pourquoi nous étions comme des Américains blancs. Ce pays est construit sur le matérialisme et le progrès et les gens vivent au-dessus de leurs moyens, nous n'étions donc pas vraiment différents de l'Américain moyen. C'est juste que lorsque nous le faisons, c'est méprisé. Nous devions être beaux pour trouver du travail et même être acceptés dans les magasins. Je donnerais des cours d'histoire complets sur le sud de Jim Crow et la reconstruction. Pendant la Reconstruction, le KKK a répandu des rumeurs selon lesquelles nous étions non seulement paresseux, mais sales et négligés, c'est pourquoi à ce jour, nous surindexons la consommation de produits d'hygiène personnelle par rapport à notre blanc homologues. Je crois que c'est à cause de la stigmatisation qui nous a été infligée il y a des centaines d'années. Puffy, Lil' Kim, Mary J. Blige, ce n'était pas une mode, c'est un héritage - et c'est à ce moment-là que je sortais les photos de Harlem Renaissance de James Van Der Zee.

Le streetwear est la version blanche du vêtement urbain, à l'image de ce que font Supreme et Virgil Abloh avec Vuitton. Nous n'avons jamais appelé nos vêtements comme quoi que ce soit, en dehors d'Andre Harrell, qui a inventé l'expression "ghetto fabuleux". Nous créons quelque chose, puis ils le copient et y mettent leur étiquette de designer et maintenant vous payez 1 000 $ pour quelque chose que vous pourriez obtenir sur la 125e Rue? Avant Dapper Dan, personne ne pensait à mettre des monogrammes sur les vêtements. Les gens savent qu'il a pris des vêtements de marque et les a mis sur des silhouettes urbaines, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les marques n'utilisaient même pas leurs logos de cette façon. Donc, quand Marc Jacobs chez Louis Vuitton ou Tom Ford chez Gucci l'a fait, c'était un moment tellement important dans la mode parce que cela a été criblé de Dapper Dan. Et à ce stade, Dap a été contraint de se cacher pour contrefaçon de marque et ils prennent littéralement ce pour quoi il a été diabolisé et le mettent sur la piste et le vendent dans les magasins. C'est pas une pute? Il brûle mes biscuits.

Gucci a entamé un partenariat créatif avec Dapper Dan en 2018 et les deux marques travaillent ensemble pour apporter ses conceptions aux masses, ce qui est bouclé depuis quand ils ont envoyé l'avocat d'entreprise Fendi de l'époque, maintenant La juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor de servir une ordonnance de cesser et de s'abstenir en 1992. Walker (citée dans le graphique ci-dessus), a récemment redémarré Walker Wear avec l'un de ses partisans d'origine, Method Man, comme modèle. Ambrose est directeur créatif chez Puma. Peterson renforce sa marque de vêtements de villégiature K. Milele, et Smith a sorti un livre intitulé "Bevelations", plein de ses réflexions colorées. Tout comme la résilience des Noirs malgré l'histoire raciste sordide de l'Amérique, les gardes culturels continuent de s'élever et maintenant, enfin, recevoir une reconnaissance et une réciprocité financière pour leur génie - ce qui est exactement la façon dont il devrait être.

Que ce soit la mode, la beauté ou la culture en général, les arts en Amérique ont un point commun qui les maintient à flot: la créativité et l'excellence des Noirs. Dans ce paquet, appelé État de l'art, nous examinons les leaders – ces joueurs de fond méconnus et les « premières » célébrées – qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. L'état de l'art? Nous devons dire qu'ils n'ont jamais été aussi bons.