Alors que les militants body-positives font pression sur La Fashion Week de New York va devenir plus inclusive, la industrie grande taille gagne lentement en visibilité sur le marché grand public. Mais maintes et maintes fois, les créateurs qui prêchent l'inclusivité envoient les mêmes modèles courbes sur la piste: généralement une taille 12/14, et presque toujours avec une taille de sablier. Pour les gros modèles qui ne respectent pas cette norme, il est presque impossible de se faire lancer. Et pour la majorité des femmes américaines de taille plus, ce casting limité montre que la plupart des créateurs refusent toujours de reconnaître leur droit à la mode.
"J'assisterai à un million de castings, je serai complimenté pour ma forte présence et ma bonne marche sur piste, mais ils n'ont rien qui me convienne", déclare Constance Smith, un mannequin signé à l'agence size-inclusive Nous parlons. "Vous dites que vous êtes inclusif, mais ce n'est pas authentique."
L'expérience de Smith n'est pas unique. De nombreux designers - en particulier à NYFW - continuent d'utiliser un jeton plus une femme dans leurs spectacles, et en plus de cela, un taper de plus femme. Bien que ce soit certainement un progrès pour que cela se produise - comme la plupart des créateurs qui se présentent à la semaine de la mode ne fabriquent encore que des vêtements pour des tailles droites - une conversation plus profonde est en cours au sein de la communauté de mannequins explique pourquoi un seul type de plus est considéré comme beau ou digne, ou pire, pourquoi les marques cochent les cases de «représentation» en incluant un petit morceau de corps la diversité. Le top model Hunter McGrady aide à mener la conversation.
"[Le corps en sablier] n'est pas réalisable pour beaucoup d'entre nous", a déclaré McGrady Dans le style. "Je n'ai pas ça. Où est la fille qui a des vergetures le long des jambes et de la cellulite, et qui est lourde en haut ou en bas, ou qui a une variation de l'endroit où elle tient son poids? Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul type? »
Cette saison, McGrady s'est donné pour mission de ne soutenir que les designers et les marques qui pratiquent une véritable inclusivité - l'une des qui est une collaboration entre DSW et Create & Cultivate, avec qui elle s'est associée pour créer une piste vraiment diversifiée Afficher. "J'ai toujours rêvé d'un défilé inclusif: ce sont des femmes de toutes formes, de toutes tailles, de toutes origines ethniques, de tous sexes, et je pense qu'il est important de faire passer ce message [dans tout ce que je fais]."
Le sentiment d'être différent, même lors de castings plus exclusifs - que ce soit à la Fashion Week ou aux campagnes de marque - peut avoir un effet néfaste sur les modèles. Plusieurs mannequins interrogés pour cette pièce ont déclaré avoir l'impression que leur corps était peut-être trop gros, pas assez courbé ou pas digne de la piste. Il est clair que si certains les concepteurs ont commencé à considérer l'inclusivité, ils n'ont pas encore compris ce que le terme signifie vraiment.
"C'est vraiment décourageant parce que la taille moyenne d'une femme aux États-Unis est une taille 16, et nous ne pouvons même pas atteindre cette marque dans les campagnes ou dépasser cela", dit Alexis Henri, un modèle avec Modèles Yanii. "Si je vais à un casting et que je sais qu'ils ne se soucient pas vraiment de moi, vous pouvez juste ressentir les vibrations. Ils ne sont pas trop amicaux, ils ne sont pas trop bavards. Ils ne lanceront même pas 16 la plupart du temps … mais parce qu'ils ont quelqu'un à deux chiffres dans leur distribution ou leur campagne, ils ont l'impression de faire preuve de diligence raisonnable.
Le choix de ne présenter qu'un seul type de corps gras sur le podium indique un problème beaucoup plus vaste: la plupart des femmes de taille sont toujours laissés pour compte de ces opportunités et finalement, les vêtements ne seront pas faits pour leur. Les créateurs qui lancent leur jeton de fille de taille plus à une taille 12/14 ne représentent toujours pas la femme moyenne – et bien qu'avoir un modèle de taille plus puisse être un progrès, c'est encore loin de la vraie représentation.
Une explication possible (et non une excuse) de ce manque de représentation est le sens changeant du terme « plus-size ». Il y a des années, l'industrie de la mode considérait que toute personne au-dessus d'une taille 6 était plus. Maintenant, il est généralement utilisé pour catégoriser toute personne au-dessus d'une taille 12. Mais dans le monde réel, une vaste gamme de formes et de tailles de corps est constamment laissée de côté. Pour toute femme appartenant à cette catégorie, être constamment sous-représentée est plus que triste: cela envoie le message que malgré les efforts des activistes du body positive ces dernières années, la mode n'est toujours pas pour eux, uniquement à cause de leur morphologie.
"Il y a tellement de stéréotypes et d'idéologies autour des femmes qui sont au-dessus d'une taille 14 ou 16: qu'elles ne savent pas comment marcher sur un podium, ils ne savent pas comment poser, qu'ils ne rendront pas justice au vêtement », dit Henri.
La Fashion Week de New York est le moment idéal pour mettre l'inclusivité à l'honneur: les créateurs devraient utiliser cette plate-forme mondiale pour prendre position en faveur de la représentation des grandes tailles et de la diversité corporelle. Et quelques-uns le font de manière fiable. Cette saison, Christian Siriano, qui est connu pour avoir donné des spectacles parmi les plus divers, l'a encore fait avec un Collection printemps/été 2020 avec des modèles plus comme Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro et Candice Huffine. Encore plus diversifié était le spectacle de Chromat, qui présentait Tess Holiday, Denise Bidot, McGrady, etc. Tanya Taylor – qui confectionne des vêtements jusqu'à la taille 22 – a également utilisé quelques modèles plus dans sa présentation, tout comme Veronica Beard. D'autres créateurs - Tommy Hilfiger, par exemple - ont réussi à utiliser un ou deux modèles courbes sur la piste, mais ont encore une fois choisi des femmes qui se glissent dans le plus petit côté du plus.
«Mettez de vraies femmes plus là-dedans, mettez-y de la vraie diversité. Elle n'a pas besoin de mesurer 1,80 mètre, elle pourrait mesurer 1,50 mètre, quoi que ce soit. Vous devez être le premier à briser le plafond et c'est difficile pour beaucoup de gens », déclare McGrady. "Je veux que mes enfants grandissent en voyant ça, parce que je ne veux jamais qu'ils se disent:" Je suis plus mais je ne suis pas la taille plus parfaite [body type] ".
Henry a le même sentiment, en disant: «Si les designers essaient réellement d'être inclusifs, ils vont faire des designs intentionnels [pour les gros] et ils le feront toute l'année. Ils ne vont pas seulement vous donner plus de trois mannequins par an dans quelques défilés de mode qu'ils organisent pendant la Fashion Week. Séparément s'exprimant sur le même sujet, McGrady a déclaré: "Cela changera plus que toute autre chose, si [d'autres marques] voient que tout le monde est je le fais."
Malgré de petits pas vers le progrès, la mode a encore un long chemin à parcourir avant que chaque femme puisse regarder un défilé ou une campagne et se sentir vue. Avec des marques comme Chromat et Christian Siriano à la tête de la conversation, le changement est inévitable. Mais en cours de route, beaucoup plus de bruit doit être fait à propos de cette question. À cette fin, McGrady a une stratégie: « Il est important de dire ce que vous pensez et de ne pas avoir peur, car la société n'aime rien de plus que te pousser vers le bas, te pousser sur le côté et te faire taire, donc tu dois garder en hurlant."
