L'histoire de Schiaparelli et le retour triomphal de la marque

Au cours des quatre dernières années, tous les grands moments de mode sur le tapis rouge semblaient avoir une chose en commun: Schiaparelli. De la mini-robe à épaules dénudées de Beyonce aux Grammys 2021 à la robe rose vif et noire de Lady Gaga à l'inauguration présidentielle (en passant par InStyle's primé Couverture du numéro Best Dressed avec Zendaya, vêtue de tu-devines-quoi), la marque a pris une toute nouvelle vie depuis que Daniel Roseberry en est devenu le directeur créatif en 2019.

Mais avant que les stars de la pop et les célébrités n'aident à inaugurer une résurgence de la reconnaissance de la marque, la maison de couture emblématique avait beaucoup d'histoire - commençant il y a près d'un siècle - et cela a commencé avec une artiste excentrique nommée Elsa Schiaparelli.

Qui était Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli est née à Rome en 1890 d'une mère aristocratique et d'un père universitaire. Dans la vingtaine, Elsa a fréquenté l'Université de Rome, où elle a écrit un livre de poésie sensuelle intitulé

Aréthuse qui définirait la trajectoire du reste de sa vie. Lorsque ses parents ont découvert les poèmes, ils l'ont envoyée dans un couvent en Suisse, où elle a entamé une grève de la faim pour pouvoir partir. Après l'avoir laissée, elle a déménagé à Londres et est devenue nounou avant de rencontrer le comte William de Wendt de Kerlor.

D'après les Schiaparelli site de la marque, qui détaille sa vie, le couple s'est marié et a déménagé à New York et a eu une fille, Yvonne, autrement connue sous le nom de Gogo. Gogo a contracté la poliomyélite et le mariage d'Elsa avec le comte n'allait pas bien. Elle demande le divorce et s'installe à Paris avec sa fille. Là-bas, elle traîne dans des restaurants de scène où elle rencontre des créatifs comme Paul Poiret, un célèbre couturier. Peu de temps après, elle a commencé à créer ses propres créations, tirant parti de ses excentricités et n'ayant pas peur d'essayer de nouvelles choses.

En 1925, elle réalise le pull qui deviendra le catalyseur de sa renommée dans la mode, un haut noir et blanc avec un motif en trompe-l'œil.

Comment est née La Maison Schiaparelli?

En 1927, Elsa crée « Schiaparelli – Pour le Sport », une collection de tricots et de maillots de bain. C'était un succès en raison du mélange innovant de luxe et de vêtements de sport. Elle a ensuite continué à faire de la mode qui a choqué en incorporant des éléments inouïs comme des fermetures éclair apparentes et des décolletés plongeants. Elle a travaillé avec de nouveaux textiles comme le crêpe de rayonne écrasé et a collaboré avec des artistes emblématiques de l'époque.

Dans les années 1930, sa marque était devenue si importante qu'elle comptait près de 700 employés et était la première femme designer à faire la couverture d'un magazine américain. Elle était une contemporaine d'artistes comme Salvator Dali, dont le style d'art dadaïste se retrouve dans nombre de ses créations.

A la fin des années 30, elle développe la couleur "rose choquant." Selon la description d'archive d'un costume rose choquant au Met, la couleur "représentait son désir de choquer ceux qui l'entouraient avec ses créations uniques et parfois avant-gardistes".

Dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, Elsa est retournée à New York pendant quelques années, cédant les rênes de l'entreprise à un homme qui travaillait avec elle à Paris. À son retour à Paris en 1945, elle continue à construire son héritage en créant une « garde-robe Constellation », un concept désormais communément appelé garde-robe capsule.

Fermeture de couture et décès d'Elsa Schiaparelli

Dans les années 1950, Elsa décide de fermer sa maison de couture alors qu'elle travaille sur les costumes de films comme Moulin Rouge en 1952 et a écrit son autobiographie, La vie choquante. Dans le livre, elle détaille sa vie, depuis qu'elle a grandi à Rome jusqu'à devenir une designer célèbre à Paris. Elle est décédée deux décennies plus tard en 1973. Après le décès du créateur, la marque est restée en sommeil pendant 50 ans, pour être relancé en 2013. Sa relance a suivi une exposition en 2012 au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, qui a mis en valeur la marque, et a également coïncidé avec la création de Schiaparelli. acheté par Diego Della Valle, le PDG de Tod's.

Un nouveau départ avec Marco Zanini et Bertrand Guyon

2013 a marqué un nouveau départ pour Schiaparelli. Christian Lacroix a réalisé une collection couture rendant hommage aux créations les plus emblématiques du créateur, qui a fini par servir d'installation artistique aux Arts Décoratifs à Paris. Puis, en 2014, Marco Zanini, qui travaillait auparavant chez Rochas, est devenu le nouveau directeur créatif de Schiaparelli. Il a produit deux collections mais parti après seulement un an. Zanini a été remplacé par Bertrand Guyon, qui avait déjà un CV solide qui comprenait Givenchy et Christian Lacroix, et avait auparavant travaillé chez Valentino aux côtés de Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry et une nouvelle ère

En 2019, la marque a nommé Daniel Roseberry au poste de directeur créatif - et Schiaparelli est rapidement devenue l'une des marques les plus cool du tapis rouge. Il est resté fidèle à la philosophie de conception surréaliste et innovante d'Elsa dans chaque collection et pièce personnalisée. Dans nombre de ses créations, il utilise un art structuré, comme un bustier plastron doré vu sur Kendall Jenner ou une combinaison avec des fleurs en 3D qui sortent du décolleté, sur Cate Blanchett portait à la Mostra de Venise en 2022.

En 2022, la marque a présenté sa collection haute couture, qui comprenait tout, d'une robe cage en métal doré à une robe poitrine conique en soie.