Eric Wilson Q&A avec Gods and Kings Auteur Dana Thomas

Dans cette rubrique hebdomadaire, InStyle Directrice de l'actualité mode Eric Wilson partage son moment mode préféré de la semaine et explique comment il pourrait façonner les styles à venir. Recherchez-le sur What's Right Now tous les vendredis.

Le moment: J'ai passé les deux dernières semaines avec mon nez profondément enfoncé Dieux et rois: L'ascension et la chute d'Alexander McQueen et de John Galliano, le récit extraordinairement détaillé de la journaliste Dana Thomas sur deux des plus grands showmen de la mode et les plus torturés. Il existe de nombreux parallèles entre la vie des créateurs anglais - tous deux ont pris de l'importance au cours d'une intense période de la mode dans les années 1990, lorsque le génie créatif s'épanouit parallèlement à la mondialisation rapide de la mode industrie. Et leurs chutes étaient tout aussi étonnantes, avec Le suicide de McQueen en 2010, et les explosions choquantes de Galliano en 2011 qui lui a coûté son poste chez Christian Dior.

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Le premier livre de Thomas, Deluxe: comment le luxe a perdu son lustre, publié en 2007, est une lecture obligatoire pour quiconque s'intéresse à la mécanique et aux dynamiques changeantes de la mode. Dans un sens, Dieux et rois ramasse où De luxe laissé, racontant les impacts psychologiques inattendus sur ces concepteurs d'une entreprise qui a grandi plus vite que l'un ou l'autre aurait pu l'imaginer. « Il est devenu évident pour moi que l'équilibre entre l'art et le commerce était déséquilibré », dit Thomas (sur la photo ci-dessous). "Ils faisaient partie d'un moment magique de la mode, et leurs fins sont arrivées à un moment où cette déconnexion était la plus profonde."

Pourquoi c'est un wow: Plus qu'une lecture délicieuse, Dieux et rois (provenir de Penguin Press, fév. 10) donne un peu de recul sur les conditions et les pressions auxquelles est confronté chaque créateur, alors ici, je laisse la parole à Thomas.

Pourquoi ce sujet vous a-t-il intéressé ? Lorsque Alexander McQueen mort, j'ai écrit un peu article pour Newsweek pourquoi je pensais qu'il était si génial. Puis un an plus tard, j'ai écrit sur Jean Gallianola chute pour le Washington Post, y compris un paragraphe sur la mauvaise nouvelle pour les designers. Tom Ford m'avait dit après avoir quitté Gucci qu'il souffrait de dépression. Marc Jacobs, qui vivait dans mon immeuble à Paris, était à son nadir, et s'est retrouvé en cure de désintoxication à deux reprises. Je venais de lire sur le gamin de Balmain qui a craqué et est parti en congé, alors j'écris sur John et McQueen et j'ai pensé "Yikes".

Nous disons toujours que vous avez besoin de trois exemples pour une histoire, et j'en ai cinq dans un paragraphe. Tout le monde parlait de la pression sur les concepteurs, d'être sur cette roue de hamster qui tournait de plus en plus vite et de plus en plus vite. Finalement, vous êtes jeté de la roue dans ce tas de fumier.

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La pression sur les designers a-t-elle vraiment changé à ce point ? En 1977, Louis Vuitton possédait deux magasins. Il y en a maintenant des centaines. L'entreprise était devenue plus mondiale et plus corporative, et beaucoup de choses ont été perdues en cours de route. Les concepteurs n'ont pas été en mesure de suivre. John, quand il a commencé, faisait deux collections par an, et au moment où il a terminé chez Dior, il en avait 32. C'est un rythme insensé pour essayer de maintenir le niveau de créativité dans lequel il aimait y investir. Tous ces designers étaient à la base des artistes. Les gens disent que la mode n'est pas un art, mais il faut une âme créative pour être designer.

Quelles sont les grandes surprises que vous avez découvertes ? J'ai été surpris de voir à quel point les deux étaient pratiques. John était personnellement en train de teindre des tissus dans la baignoire de son atelier de l'East End pour sa première collection. Je savais que McQueen avait de grandes compétences techniques. Il a demandé une fois à ses stagiaires ce qu'ils étudiaient à l'école. C'est ainsi que Balenciaga pouvait fabriquer un vêtement avec une couture invisible. McQueen a dit: "C'est facile." Le lendemain matin, les stagiaires sont entrés et McQueen était resté éveillé toute la nuit et avait réussi. Il pouvait le faire simplement en regardant une photo.

Vous avez parlé de la découverte par McQueen de son diagnostic de VIH dans le livre. Selon vous, quelle importance cela a-t-il eu pour son état d'esprit? Pour moi, sa carrière avait tellement plus de sens après l'infection, l'idée que sa carrière avait une fin finie dans son esprit. Il est devenu encore plus intrépide, et son suicide avait plus de sens pour moi, sa toxicomanie avait plus de sens pour moi. Dans son esprit, c'était une maladie en phase terminale et il ne voulait pas faire face à ce genre de fin. Comme il l'a dit à un ami, il ne vivrait jamais jusqu'à être un vieil homme, ou comme il l'a dit, "Les gays ne vieillissent pas bien."

Alexander McQueen ne vivrait jamais jusqu'à être un vieil homme, ou comme il l'a dit, "Les gays ne vieillissent pas bien."

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Dans quelle mesure pensez-vous que leurs luttes personnelles se sont reflétées dans leur travail ? Avec les deux, si vous regardez vraiment leurs vêtements, cela devient un journal intime. Le nouveau spectacle de John pour Margiela, ces chaussures mi-noires mi-blanches, c'est comme montrer son bon et son mauvais côté. Les coquillages et les objets trouvés étaient un hommage à Amanda Harlech. Elle les lui envoyait de la plage pour l'inspirer. J'ai également senti qu'il y avait des clins d'œil à McQueen, comme ces masques mortuaires mexicains, et les coquilles de moules qu'il utilisait comme garniture sur les tuniques.

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Vous faites de nombreux parallèles entre les deux hommes, mais quelles sont leurs différences les plus importantes ? McQueen a dit à juste titre que John était le romantique et il était le réaliste. Jean voulait mettre les femmes sur des piédestaux, en faire des déesses, les faire désirer par les hommes. McQueen était un réaliste. Il voulait faire des vêtements pour aujourd'hui, pas une existence de rêve que nous souhaitons tous avoir.

Verrons-nous un jour ce genre de créativité dans la mode? Je ne pense pas que nous le verrons à ce niveau mondial. Lorsque De luxe est sorti, la mode était à la croisée des chemins, là où il y avait les grands groupes qui n'allaient que s'agrandir et devenir les Pommes, Coca-Colas et Nike du monde de la mode. Le logo deviendrait ce qui était important, pas le designer. Ces entreprises sont gigantesques maintenant. Ils vendent des milliards de dollars de produits partout dans le monde et certains commencent à ressentir un peu de douleur à cause de cette expansion extraordinaire. Dans cet environnement, vous ne pouvez tout simplement pas avoir quelqu'un d'aussi créatif et expérimental que McQueen ou Galliano, car vous avez besoin de continuer à vendre des vêtements qui conviendront aux femmes chinoises, aux femmes italiennes, aux femmes brésiliennes et qui auront fière allure dans tous ces endroits.

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Que pensez-vous du nouveau poste de Galliano en tant que directeur créatif à la Maison Margiela? C'est un de ces petits petits endroits qui permettraient encore à la créativité. J'ai pensé que c'était intéressant que John n'ait pas utilisé son propre argent pour démarrer quelque chose de petit, mais a choisi d'être lié par les codes de quelqu'un d'autre. C'est peut-être un moment d'insécurité. Il n'est peut-être pas complètement sûr de sa voix créative. C'est une façon pour lui de se remettre en question et de retrouver sa voix. Il a toujours dit, depuis la première fois que je l'ai rencontré en 1994, qu'il voulait avoir sa propre maison de couture, et je sais qu'il n'a pas abandonné cette idée. Je pense qu'il y arrivera enfin, mais il avance à pas de géant, et il travaille en partie dans une maison établie avec une équipe interne.

Alors, quel est l'avenir de la mode? Si je savais, j'encaisserais. John ira bien à Margiela. Quant à la mode, en général, je ne peux pas imaginer que ces marques deviennent plus grandes qu'elles ne l'ont fait. Je me suis toujours demandé, y a-t-il un point de basculement? Il y a un moment où vous saturez le marché, et votre produit n'a plus rien de spécial. Dans la mode de luxe, tout le discours est que c'est quelque chose de spécial. Alors ce jour-là ce n'est plus spécial, c'est fini.

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