Eric Wilson Paris Fashion Week Maison Margiela Review

Eric Wilson est InStyle Directrice de l'actualité mode. Asseyez-vous au premier rang de la Fashion Week avec lui en le suivant sur Twitter (@EricWilsonSays) et Instagram.

Le public au Maison Margiela spectacle du vendredi soir applaudi pendant deux bonnes minutes à la fin d'un spectacle assez divertissant, attendant le créateur Jean Galliano saluer, comme la plupart des designers le font normalement et comme il savourait encore plus que la plupart. Mais il n'a pas fait d'apparition. Et d'une certaine manière, c'était le seul moment qui n'a pas été entièrement scénarisé dans sa rééducation en cours depuis son retour sous les projecteurs de la mode.

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Galliano, comme vous le savez bien sûr, a été licencié de Dior en 2011 après un incident honteux au cours duquel il a tenu des propos antisémites dans un Paris café, mais il a depuis fait des progrès considérables dans son rétablissement, avec le soutien et le pardon d'une large bande de la mode industrie. Néanmoins, alors que j'attendais le début du spectacle et que je discutais avec la personne à côté de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que son placement à la Maison Margiela, où il a montré sa première collection couture en janvier et sa première collection de prêt-à-porter vendredi, s'est tous senti un tantinet calculé, avec le le déploiement des robes de tapis rouge sur des stars inattaquables de la liste A, et l'invitation sélective d'éditeurs sympathiques à ses émissions, et l'invisibilité totale de Galliano.

Imaginez ma surprise lorsque j'ai lu les notes de programme de sa collection d'automne. « En évoquant une imperfection calculée, l'individu émerge.

Je suppose que Galliano parlait des designs désinvoltes et vintage sur sa piste, qui ont été montrés avec un grand sens d'humour et un degré non négligeable de théâtralité, avec un mannequin sur cinq environ traquant, mordant ou menaçant son chemin dans le piste. Beaucoup portaient des perruques fluo et un eye-liner, transportant ce qui ressemblait à des sacs d'épicerie mais étaient sans aucun doute le dernier sac de shopping de luxe Maison Margiela. Je n'aurais pas été du tout choqué si l'une d'elles avait été Tilda Swinton. C'était un plaisir inexplicable et l'un des rares signes que Galliano a reçu un certain degré de liberté alors qu'il se réoriente au rythme et aux pressions du jeu de la mode.

Le reste était des vêtements commerciaux - des vestes en velours avec de minuscules imprimés de fleurs (sur la photo ci-dessus), des robes noires transparentes qui suivaient à peine les mannequins qui les portaient, un manteau en vinyle ou une veste de costume noire tracée d'un volant de tissu plastique. C'est parfaitement compréhensible, mais cela me laisse aussi froid, et cela ne transmettait pas presque l'esprit de Margiela autant qu'une autre collection l'a fait la veille, celle du designer en chef de Vetements Demna Gvasalie. Vetements était le défilé de mode le plus cool et le plus étrange de la Fashion Week de Paris jusqu'à présent, mais il était beaucoup plus facile à lire, sans aucune interprétation requise.

L'ambiance de Paris a changé depuis les attentats de Charlie Hebdo, à tel point que la sécurité lourdement blindée est devenue un présence dans la ville, et en ce qui concerne les spectacles, les invités sont fréquemment invités à ouvrir leurs sacs ou à traverser des détecteurs de métaux avant chaque événement d'un programme que les Français qualifient de « vigipirate ». Il est parfois surprenant de voir à quelle vitesse nous nous habituons à ces changements. Gvasalia a abordé ce problème avec des vêtements faisant référence à la fois aux uniformes de sécurité, avec « sécurité » imprimé en lettres éclatées, et vêtements de moto rendus surdimensionnés et comiques, suggérant à quel point il est facile d'abandonner la liberté personnelle au nom de protection. Au salon Vetements, qui s'est tenu dans les sous-sols d'un célèbre club parisien connu pour ses dépravations nocturnes, les mannequins ont déferlé sur les éditeurs, si vite qu'il était parfois difficile de les enregistrer. Vous pouvez en savoir plus sur la collection dans notre nouveau profil de créateurs dans le prochain numéro d'avril de Dans le style.

Deux grands spectacles le vendredi – Dior et Balenciaga – ont offert de nouvelles perspectives sur leurs concepteurs. La collection d'Alexander Wang pour Balenciaga était un grand pas en avant, sa version la plus moderne de la maison historique à ce jour, offrant une garde-robe complète allant des manteaux à carreaux graphiques aux tenues de bureau. Les vedettes étaient les manteaux cocon, certains avec de larges ceintures en cuir à la place des cols, d'autres qui se terminait par ce qui semblait être une épingle à chapeau avec un fleuron en forme de "CB" pour Cristobal Balenciaga (sur la photo, en haut). Et Wang connaît toujours la valeur d'une présentation glamour, à la fois évoquant le style des modèles hachurés des années 1950 et résolument contemporain. Juste avant le début de son spectacle, Lady Gaga est apparue des coulisses et a fait un drôle de podium jusqu'à son siège. Balenci Gaga.

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Raf Simons de Dior s'est plongé dans l'histoire des imprimés animaliers de la maison, mais vous n'appelleriez pas les résultats rétro. Les rayures étaient abstraites sur les mini-robes et les ensembles tunique et pantalon non encombrés, tandis que les taches étaient reléguées aux bottes en vinyle. Les bêtes les plus cool de cette collection étaient les textures masculines de tweed et la maille techno brillante sur quelques jupes et hauts qui s'ajustent comme des écailles de poisson (sur la photo ci-dessous).

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