Critique: L'exposition Savage Beauty d'Alexander McQueen à Londres

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La vie et la carrière bien trop courtes de Alexander McQueen, le designer brillant mais troublé qui a mis fin à ses jours à l'âge de 40 ans il y a un peu plus de cinq ans, a déjà été examiné dans plusieurs livres et une exposition à succès du Costume Institute en 2011 qui est devenue l'une des expositions les plus populaires au Metropolitan Museum of Art de New York dans l'histoire récente. Il a été vu par 661 509 personnes lors d'une course qui n'a duré que trois mois. Et depuis qu'il a été annoncé que l'exposition, intitulée "Alexander McQueen: Savage Beauty", serait reprise dans un format étendu au Victoria and Albert Museum de Londres cette année, le musée a réservé 70 000 billets à l'avance avant son ouverture officielle ce samedi, ce qui en fait l'une des expositions les plus attendues de l'année.

La question que cela soulève est de savoir combien peut-il y avoir de plus à apprendre sur le concepteur (

La réponse est beaucoup. Une avant-première de presse jeudi matin a été débordée par les journalistes internationaux sortant de la fin de la Collections européennes cette semaine, et ils ont rencontré une gamme vertigineuse de designs qui étaient beaucoup plus dramatiques et électrisants que presque tout ce qui a été vu sur les pistes.

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"C'est merveilleux, et aussi très émouvant", a déclaré Nadja Swarovski, membre du conseil d'administration de la société cristalline, sponsor partenaire du salon V&A. Swarovski a passé 10 ans à travailler avec McQueen pour collaborer sur des conceptions, qui ont inspiré un engagement important par le cristal entreprise au fil des ans pour soutenir les jeunes talents avec des produits et des récompenses, y compris avec le Conseil des créateurs de mode de Amérique.

La pièce maîtresse de l'exposition est une salle appelée « Cabinet des curiosités » (sur la photo, en haut) qui regorge d'exemples étonnants des créations audacieuses et parfois choquantes de McQueen, comme un casque de 2008 fait de papillons flottants (sur la photo ci-dessous), un chapeau de nid d'oiseau incrusté de cristal de 2006 (les deux collaborations avec la modiste Philip Treacy), et une robe qui a été peint à la bombe par des bras mécaniques lors d'un défilé en 1999 alors qu'il était porté par Shalom Harlow, tournant maintenant sur un mannequin. La salle est près du double de la hauteur de l'exposition originale au Metropolitan Museum, avec des tenues (66 pièces supplémentaires tout au long du spectacle) et des moniteurs vidéo qui affichent presque tous les défilés de McQueen.

"Sa vision radicale et intrépide a changé notre façon de voir la mode", a déclaré Claire Wilcox, la conservatrice principale. de la mode au V&A, qui a basé l'exposition sur les travaux antérieurs du conservateur Andrew Bolton au Costume Institute.

"Nous n'avons qu'à regarder les pantalons bumster, ou les robes étonnantes en verre peint à la main ou en coquilles de couteaux", a déclaré Wilcox. "Il a choqué avec ses défilés puissants et spectaculaires, caractérisés par une narration élaborée, un théâtre captivant et une émotion brute."

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L'une des raisons de l'énorme succès de l'exposition « Beauté sauvage » dans sa version précédente était sa capacité à communiquer l'étonnante l'artisanat de McQueen au grand public, y compris de nombreux visiteurs qui n'avaient jamais entendu parler du créateur, malgré sa renommée dans la mode industrie. Son travail exposé est incroyablement fantastique, y compris des robes presque entièrement faites de plumes d'oiseaux, ou le pantalon bumster Wilcox a mentionné, qui a laissé une bonne quantité d'arrière-train sur l'affichage lorsqu'ils ont été introduits au début années 1990. Ce style a largement été crédité pour avoir déclenché la tendance généralisée des jeans à coupe basse qui a suivi, bien que McQueen ait souvent dit que c'était lui qui était inspiré en regardant ce que les enfants portaient sur le des rues.

L'exposition V&A approfondit également la relation de McQueen avec Londres, y compris des exemples de ses premières collections, qui ont été exposées dans sa ville natale avant que le créateur ne déménage ses collections à Paris (quand il a commencé à dessiner pour Givenchy, de 1996 à 2001). Une version plus grande du célèbre hologramme de Kate Moss portant une robe McQueen, placée à l'intérieur d'une pyramide de verre, est également visible ici, à peu près de la même taille qu'elle l'était lors d'un spectacle McQueen en 2006.

Alors que l'exposition de New York était un phénomène et a inspiré les musées du monde entier à donner plus en raison de la mode en tant que forme d'art dans leur programmation, le salon V&A présente de nombreux avantages, notamment un espace d'exposition beaucoup plus important qui permet aux invités d'examiner véritablement le travail. Il se sent aussi plus substantiel, avec plus de 240 pièces exposées à travers un défilé apparemment sans fin de galeries.

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À l'entrée, les invités rencontrent d'abord une grande image de McQueen lui-même, projetée en noir et blanc portrait vidéo qui s'estompe en quelques instants dans un crâne de cristal, l'un des préférés du créateur motifs. McQueen a commencé sa carrière en tant qu'apprenti sur Savile Row, apprenant des techniques précises chez Anderson & Sheppard et Gieves & Hawkes, avant de passer au costume de théâtre. maison Angels et Bermans, une combinaison qui a largement influencé son esthétique plus tard, dans laquelle la valeur de choc était souvent vue dans la même mesure que les costumes et les costumes sur mesure exquis. Robes.

"Bien qu'il ait souvent été subversif dans ses idées, je pense que tout ce que McQueen a fait était enraciné dans un savoir-faire du plus haut niveau", a déclaré Wilcox.

Sa collection de finissants du Central Saint Martins College of Art and Design a été inspirée par Le Londres victorien, appelé "Jack l'éventreur traque ses victimes", et comprenait des cheveux humains cousus dans le doublures. Il a ensuite montré un corset transparent dans lequel des vers vivants étaient pris en sandwich entre des couches de plastique.

« C'est à Londres que j'ai grandi », a déclaré McQueen dans une citation imprimée dans l'une des galeries. "C'est là où est mon cœur et où j'ai trouvé mon inspiration."

Plus loin, les galeries, semblables à celles que l'on voit à New York, sont décorées dans des styles merveilleux pour refléter l'ambiance des collections. Une veste de costume à plumes dorées sur une jupe blanche gonflée de sa dernière collection est enfermée dans une vitrine en verre doré dans une pièce appelée « Gothique romantique » (sur la photo ci-dessus). Un manteau noir de 2000 qui semble être fait de nœuds de cheveux est vu dans une salle caverneuse appelée « primitivisme romantique », avec des murs couverts de représentations d'os et de crânes (sur la photo ci-dessous).

Alors que de nombreuses pièces ont déjà été vues, les réunir à nouveau dans un si grand espace - dans la ville natale de McQueen, rien de moins, raconte une autre histoire. L'exposition se termine par une autre citation de McQueen :

« Il n'y a aucun moyen de revenir pour moi maintenant. Je vais vous emmener dans des voyages dont vous n'avez jamais rêvé possible.

Nous vous emmenons à l'intérieur de l'exposition dans la vidéo ci-dessous.

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